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Vaseline gegen trockene, gereizte Haut
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Vaseline gegen trockene, gereizte Haut

written by Shenja

Vaseline – die Rettung bei trockener, gereizter Haut

Es ist wieder so weit. Meine Haut ist trocken und spannt. Vor allem da ich viel draußen unterwegs bin, macht ihr der kalte Wind zu schaffen. In der Wohnung kommt dann noch die Heizungsluft hinzu. Dieser ständige Wechsel ist auf jeden Fall nicht sonderlich hilfreich. Bei Tag ist es gar nicht so schwer meine Haut ausreichend zu schützen und mit pflegenden Produkten ein wenig vor erhöhtem transepidermalen Wasserverlust zu bewahren.

Wenn ich aber über Nacht eine ganz normale Feuchtigkeitscreme über meine Pflege auftrage, dann reicht das bei Weitem nicht aus! Frühs spannt sie und fühlt sich schlichtweg gereizt an. Deshalb bin ich mittlerweile dazu übergegangen pure Vaseline im Gesicht zu nutzen. Es gibt momentan einfach nichts Besseres, was mir Linderung verschafft.

Vaseline schützt am besten vor TEWL!

Vaseline (Petrolatum) ist nicht nur günstig, sondern auch sehr gut verträglich. Sie ist das beste Mittel um die Haut vor TEWL zu schützen! Petrolatum ist 170 Mal effektiver darin die Haut vor Feuchtigkeitsverlust zu bewahren als Olivenöl. Noch besser: das halbfeste salbenartige Gemisch kann sogar in der Lage sein den TEWL um bis zu 99 % zu reduzieren. Außerdem hilft Vaseline die Hautbarriere zu regenerieren ohne einen komplett undurchlässigen Film zu bilden.

Ein großer Nachteil liegt wohl im Hautgefühl und der etwas schwierigen Verteilbarkeit. Mir persönlich hilft es etwas Neutralöl mit der Vaseline zu mischen. Dadurch wird sie geschmeidiger und lässt sich ganz wunderbar auftragen. Neutralöl (INCI: Caprylic/Capric Triglyceride) (Affiliate-Link) ist nicht nur gut verträglich, sondern spreitet ganz wunderbar. Diese beiden Vorteile nutze ich für die praktische Anwendung der Vaseline.

Vaseline gemischt mit Neutralöl auf Handrücken

Durch die Zugabe von Neutralöl lässt sich Vaseline besser anwenden.

Überaus wichtig sind natürlich auch die Produkte unter der Vaseline! Aufgrund ihres okklusiven Effekts sollten potenziell reizende Stoffe wie z. B. Duftstoffe gemieden werden. Auch die Wirkung von anderen sehr wirkungsvollen Inhaltsstoffen wie Retinol könnte durch das Schichten verstärkt werden. Momentan nutze ich zur Beruhigung meiner Haut unter anderem ganz gern das Calm Serum von Paula’s Choice (Affiliate-Link).

Inhaltsstoffe Paula’s Choice Calm Serum

Aqua, Glycerin (skin replenishing), Hyaluronic Acid (hydration/skin replenishing), Beta-Glucan (skin-soothing/antioxidant), Sea Whip Extract (skin-soothing), Sodium Hyaluronate (hydration/skin replenishing), Ceramide NP (hydration/skin replenishing), Ceramide AP (hydration/skin replenishing), Ceramide EOP (hydration/skin replenishing), Cholesterol (skin replenishing), Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract (skin-soothing), Epilobium Angustifolium (Willow Herb) Flower/Leaf/Stem Extract (skin-soothing), Phytosphingosine (skin-renewing), Sodium Cocoyl Amino Acids (skin replenishing), Chrysanthemum Parthenium (Feverfew) Flower Extract (antioxidant/skin-soothing), Glycine Soja (Soybean) Seed Extract (skin-soothing), Ubiquinone (antioxidant), Sodium Lauroyl Lactylate (texture-enhancing), Caprylic/Capric Triglyceride (skin replenishing/emollient), Magnesium Aspartate (emollient), Potassium Aspartate (emollient), Sarcosine (emollient), Xanthan Gum (texture-enhancing), Carbomer (texture-enhancing), Polysorbate 20 (texture-enhancing), PEG/PPG-14/4 Dimethicone (texture-enhancing), Disodium EDTA (stabilizer), Ethylhexylglycerin (preservative), Phenoxyethanol (preservative).

Morgens sieht meine Haut erholt aus, spannt nicht und auch die Rötungen gehen schneller zurück. Aktuell bin ich sehr zufrieden mit dieser Behandlung und verzichte abends auf reine Pflanzenöle, da mir deren Pflegewirkung schlichtweg nicht ausreicht und sie sich – je nach Öl – sogar nachteilig auf meinen Hautzustand auswirken.

Quellen

Cosmetic Dermatology Products and Procedures EDITED BY Zoe Diana Draelos MD

Cosmetic Dermatology by Leslie Baumann

Was sind Affiliate-Links? Kaufst du etwas über diesen Link erhalte ich eine kleine Provision.

1. November 2018 0 Kommentar
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Feste Shampoos – ein Vergleich
AllgemeinHautpflege

Feste Shampoos – ein Vergleich

written by Shenja

Feste Shampoos von Alverde, Balea, Sebamed und Duschbrocken auf Holzgrund

Feste Shampoos im Test

Der Beitrag enthält PR-Samples, die mir kosten- und bedingungslos zur Verfügung gestellt wurden

Wenn es um das Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz und #zerowaste geht, sind feste Shampoos bzw. Duschgele unumgänglich. Nach meinem Video zum festen Shampoo von alverde haben sich viele einen Vergleich von festen Shampoos gewünscht. Viele Wochen habe ich die Produkte von Sauberkunst, Duschbrocken, Your Loving Nature, Balea, Isana, Sebamed und Lamazuna getestet. Welches ich am besten fand (einschließlich Performance und Zusammensetzung), erfahrt ihr im heutigen Beitrag.

Was ist eigentlich ein festes Shampoo?

Balea seifenfreies Waschstück mit pH-Teststreifen daneben, welcher einen Wert von 5 zeigt

Seifenfreie Waschstücke können vom pH-Wert eingestellt werden. Dies erfolgt meist mit der Zugabe von Zitronensäure.

Ein festes Shampoo ist eigentlich nichts anderes als ein seifenfreies Waschstück. Ein Produkt bestehend aus synthetischen Detergenzien (Syndet), welches jedoch im Vergleich zum normalen Shampoo eine feste Form aufweist. Der Vorteil liegt darin, dass diese Syndets vom pH-Wert eingestellt werden können, die verwendeten Tenside je nach Wahl milder zur Haut sein können, unabhängig von der Wasserhärte ihre Reinigungskraft bewahren und keine Kalkseife ausbilden.

Herstellung von seifenfreien Waschstücken

Die Produktion der „festen Shampoos“ ist weitaus aufwändiger und fast dreimal so teuer als die Seifenherstellung. Im industriellen Maßstab wird die möglichst fein gemahlene Tensidbasis mit weiteren festen und flüssigen Bestandteilen zu einer homogenen Masse vermengt. Die Gewährleistung der Homogenität ist hierbei der schwierigste Part. Der über eine Strangpresse erhaltene glatte Syndetstrang wird geschnitten, in Kastenformen gepresst und nach eventueller Zwischenlagerung verpackt.

Eine weitere Möglichkeit, die auch von vielen kleinen Manufakturen genutzt wird, ist die Vermengung der pulvrigen Tenside mit warmen Wachsen, Fetten und Stärke. Diese Mischung wird händisch in Form gebracht, abgekühlt und später verpackt.

Übrigens: solche Syndet Bars sind nicht erst seit Kurzem auf dem Markt! Bereits in den 50er Jahren haben sie ihren Platz neben der herkömmlichen Seife gefunden. In Deutschland gehört Heinz Maurer (Gründer von Sebamed) zu den Vorreitern des seifenfreien Waschstücks
Die Kandidaten – Inhaltsstoffe, Preise und pH-Werte

Sauberkunst HautnahDuschbrocken Carlos CocosYour Loving Nature Weißes ShampooLamazuna festes Shampoo KakaoAlverde festes ShampooBalea Seifenfreies WaschstückSebamed Seifenfreies Waschstück OliveIsana Med Seifenfreies Waschstück
Sodium Lauryl Sulfoacetate (SLSA), Kaolin, Green Clay Illite, Hanföl (Cannabis sativa seed oil), Persea Gratissima (Avocado) Oil, Aqua/Steinsalz (Rock salt), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Lysolecithin, Pflanzenkohle (Charcoal Powder) // 5,50 EUR für 45 g // pH-Wert: 6 – 7
Sodium Cocoyl Isethionate (Fettsäure des Kokosöls), Wasser, Pflanzliches Glycerin, Mandelöl, Parfumöl // 9 EUR für 90 g // vegan // pH-Wert: 6
Sodium Lauryl Sulfoacetate, Maris Sal, Sodium Cocoyl Isethionate, Glycerin, Inulin, Cocos Nucifera Oil, Hydrolyzed Wheat Protein, Lysolecithin, Rhus Verniciflua Peel Cera, Squalane // 15 EUR für 50 g // pH-Wert: 5 – 6
Sodium Cocoyl Isethioniate, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Powder*, Staeric Acid, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Aqua/Water/Ear, Coconut Fatty Acid, Decyl Glucoside, Lauryl Glucoside, Sodium Isethionate, Glycerin* * Biologisch Zertifizierter Anbau // 9,90 EUR für 55 g // vegan // pH-Wert: 6 – 6,5
Sodium Coco Sulfat, Butyrospermum Parkii Butter*, Olea Europaea Fruit Oil*, Theobroma Cacao Seed Butter*, Parfum**, Linalool, Limonene, Benzyl Salicylate, C, I, 77007 *From Natural Organic Agriculture **From Natural Essential Oils // 4,95 EUR für 60 g // vegan // pH-Wert: 10 – 11
Disodium Lauryl Sulfosuccinate, Sodium Coco Sulfate, Triticum Vulgare (Wheat) Starch, Cetearyl Alcohol, Aqua, Hydrogenated Palm Glycerides, Lauryl PCA, Citric Acid, Glyceryl Stearate, Parfum, Oryza Sativa Bran Oil, Panthenol, CI 77891 // 1,25 EUR für 150 g // vegan // pH-Wert: 5 – 6
Disodium Lauryl Sulfosuccinate, Triticum vulgare starch, Glyceryl Stearate, Stearic Acid, Aloe barbadensis leaf juice, Cetearyl Alcohol, Palmitic Acid, Lactic Acid, Talc, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Olea europaea fruit oil, Panthenol, Inulin, Lecithin, Parfum, Brassica campestris Sterols, Hydrolyzed Silk, CI 77891. // 1,85 EUR für 150 g // pH-Wert 6 – 6,5
Disodium Lauryl Sulfosuccinate, Sodium Coco-Sulfate, Triticum Vulgare (Wheat) Starch, Cetearyl Alcohol, Paraffin, Aqua, Citric Acid, Parfum, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Sodium Cocoamphoacetate, Bisabolol, Panthenol, Propylene Glycol, Titanium Dioxide // 0,89 EUR für 100 g // pH-Wert 5 – 6
Favoriten

Zwei der getesteten Produkte gehören zu meinen absoluten Favoriten! Zum einen das feste Shampoo von Lamazuna mit Kakao (Affiliate-Link) und der Duschbrocken [PR-Sample]. Beide sind nicht zu hart, verfilzen das Haar nicht und erzeugen kein quietschiges Hautgefühl. Der Schaum ist weich und feinblasig. Auf Reisen konnte ich beide zeitweise sogar für die Körper- und Gesichtsreinigung nutzen. Auf Dauer sind die Syndets in meinen Augen zur Reinigung des Gesichts ungeeignet, da die Tensidkonzentrationen recht hoch sind. Das hat zur Folge, dass die Haut stärker gereizt werden kann.

Zum Duschen mochte ich die seifenfreien Waschstücke von Isana und Balea ganz gerne, vor allem da sie recht günstig sind. Leider enthalten sie unter anderem SCS (Natriumcocoylsulfat), welches zum Großteil aus SLS (Natriumlaurylsulfat) besteht. Für mich ist das persönlich verkraftbar, da noch weitere abmildernde Tenside wie Sulfosuccinate oder Zuckertenside verwendet wurden.

Weshalb mich die anderen Kandidaten nicht überzeugt haben, erfahrt ihr im  obigen Video.

Quellen

Handbook of Detergents, Part F: Production herausgegeben von Uri Zoller, Paul Sosis

Chemistry and Technology of the Cosmetics and Toiletries Industry von S.D. Williams

Hautreinigung mit Syndets: Chemische, ökologische und klinische Aspekte von Otto Braun-Falco, Hans C. Korting

18. November 2018 0 Kommentar
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Das beste Reinigungsöl – ein Vergleich
AllgemeinHautpflege

Das beste Reinigungsöl – ein Vergleich

written by Shenja

Welches ist das bessere Reinigungsöl?

Wer sich schon länger mit Hautpflege befasst, weiß dass Reinigungsöle zur mildesten Art der Reinigung zählen. Vor einiger Zeit war es gar nicht so einfach an ein Reinigungsöl zu kommen. Das Produkt von Balea ist bis dato auch das Älteste seiner Art in den hiesigen Drogerien. Abseits der Drogerie haben aber auch andere Firmen solche hydrophilen Öle in ihr Sortiment aufgenommen. Einige davon habe ich getestet und miteinander verglichen. Was soll ich sagen? Das Balea Reinigungsöl wurde vom Thron gestoßen.

Was ist mir wichtig?
  • soll gut emulgieren und sich abspülen lassen
  • keinen Film auf der Haut hinterlassen
  • möglichst mild formuliert sein
  • ein angenehmes Hautgefühl hinterlassen

Die Testkandidaten

Balea Reinigungsöl // 2,45 EUR für 100 ml

Helianthus Annuus Hybrid Oil, Isopropyl Palmitate, Isopropyl Myristate, PEG-20 Glyceryl Triisostearate, Ethylhexyl Stearate, Tocopherol, Argania Spinosa Kernel Oil

Ein absoluter Klassiker und wirklich sehr einfach zu bekommen: das Balea Reinigungsöl. Die Zusammensetzung ist minimalistisch und für den Preis kann man wahrlich nicht meckern. Was mich stört, ist die Tatsache dass ich fast zehn Pumpstöße und sehr viel Wasser brauche um mein Gesicht damit zu reinigen – sprich der Verbrauch ist sehr groß. Das Hautgefühl danach ist gut, aber leider nicht perfekt.

NYX  Stripped Cleansing Oil // 16,85 EUR für 100 ml

Mineral Oil/Paraffinum Liquidum/Huile Minérale, PEG-20 Glyceryl Triisostearate, Cetyl Ethylhexanoate, Isopropyl Myristate, Fragrance/Parfum, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, 1,2-Hexanediol, Ethylhexylglycerin, Linalool, Hexyl Cinnamal, Limonene, Tocopheryl Acetate

Das NYX  Stripped Cleansing Oil nutzt zwar den gleichen Emulgator wie Balea, funktioniert aber nicht annähernd so gut. Es emulgiert zwar, hinterlässt jedoch einen leichten Film auf der Haut. Während meiner Testphase habe ich bei der Verwendung unreinere Haut bekommen. Ich vermute, dass die Duftstoffe dafür verantwortlich waren – vor allem da sich das Öl nicht rückstandslos entfernen ließ.

LVLY Cleansing Oil // 3,95 EUR für 100 ml

Ethylhexyl Stearate, PEG-40 Sorbitanperisostearate, Helianthus Annuus Seed Oil, Glycine Soja Oil, Lycium Chinense Fruit Extract, Vitis Vinifera Seed Oil, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Tocopherol, Parfum, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid

Eins der furchtbarsten Reinigungsöle das ich jemals getestet habe. Es emulgiert kaum. Das Make-Up schiebt sich auf der Haut hin und her – das habe ich wirklich noch nie erlebt! Beim Versuch das LVLY Cleansing Oil abzuspülen, bin ich komplett gescheitert und musste mehrfach mit einem Waschschaum nachhelfen. So sollte ein Reinigungsöl nicht performen! // Saskia hat hier über ihre Erfahrung geschrieben

[PR-Sample] Missha Super Aqua Watery Cleansing Oil // 12,80 EUR für 150 ml

Mineral Oil, Cetyl Ethylhexanoate, PEG-8 Glyceryl Isostearate, Isopropyl Myristate, Ethylhexyl Palmitate, PEG-8 Isostearate, Water, Diisostearyl Malate, Fragrance, 1,2-Hexanediol, Tocopheryl Acetate, Diglycerin, Methyl Gluceth-10, PPG-30, PEG-150, Ethoxydiglycol, Glycereth-12, Diethoxydiglycol, Punica Granatum Seed Oil, Butylene Glycol, Nymphaea Coerulea Flower Water, Caprylic/Capric Triglyceride, Tocopherol, Glyceryl Linoleate, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Glyceryl Arachidonate, Glyceryl Linolenate, Kyounin Yu, Myrciaria Dubia Fruit Extract, Rumex Crispus Root Extract, Hippophae Rhamnoides Extract, Phenoxyethanol

Ich bin verliebt! Das Missha Super Aqua Watery Cleansing Oil ist bis dato eines der besten Reinigungsöle, welches ich je probiert habe. Die Formulierung ist ausgeklügelt und hebt sich von den anderen Produkten definitiv ab. Das Öl ist leicht, spreitet unheimlich gut und hinterlässt nach dem Waschen ein sehr angenehmes Hautgefühl. Ein bis zwei Pumpstöße langen um das komplette Gesicht zu benetzen und zu reinigen.

Caudalie Reinigendes Pflegeöl // 14,95 EUR für 100 ml

Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil*, Polyglyceryl-4 Oleate*, Caprylic/Capric Triglyceride*, Ricinus Communis (Castor) Seed Oil*, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil*, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil*, Tocopherol*, Parfum (Fragrance)* (147/065)

Beim Caudalie Reinigungsöl bin ich etwas zwiegespalten. Es emulgiert gut und macht einen ordentlichen Job – fast wie das Produkt von Balea. Aber es ist nicht so atemberaubend, dass ich nochmal fast 15 Euro dafür ausgeben würde. Leider riecht es mittlerweile sogar ein bisschen ranzig, obwohl ich es noch gar nicht so lange in Verwendung habe.

Loccitane Shea Cleansing Oil // 19 EUR für 200 ml

Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Isopropyl Isostearate, PEG-40 Sorbitan Peroleate, Caprylic/Capric Triglyceride, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Adansonia Digitata Seed Oil, Fragrance, Tocopherol.

Neben dem Missha Cleansing Oil ist auch das Reinigungsöl von Loccitane ein absoluter Favorit! Loccitane überzeugt nicht nur mit großer Ergiebigkeit, sondern emulgiert hervorragend und hinterlässt nach der Reinigung ein Hautgefühl das seinesgleichen sucht.

Preisvergleich

Reinigungsöl Preis je 100 ml
Balea Reinigungsöl 2, 95 EUR
NYX Stripped Off Cleansing Oil 16,85 EUR
LVLY Cleansing Oil 3,95 EUR
Caudalie Pflegendes Reinigungsöl 14,95 EUR
Missha Watery Cleansing Oil 8,53 EUR
Loccitane Shea Cleansing Oil 9,50 EUR

Die Gewinner

Zwei Reinigungsöle haben mich gänzlich überzeugt: Das Missha Watery Cleansing Oil und das Loccitane Shea Cleansing Oil. Die Performance und das Hautgefühl sind einfach hervorragend. Auch wenn sie preislich im höheren Segment liegen, macht deren Ergiebigkeit das wieder wett.

14. September 2018 0 Kommentar
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Warum ein Sonnenbrand brennt
AllgemeinHautpflegeSonnenschutz

Warum ein Sonnenbrand brennt

written by Frl. Momo

Menschen beim Sonnenbaden am Strand

Was passiert beim Sonnenbrand in der Haut?

Wir alle kennen die schmerzhaft gerötete Haut, wenn wir mal zu lange in der Sonne waren – den Sonnenbrand. Aber wisst ihr, was genau dabei in eurer Haut passiert?

Der Grund für einen Sonnenbrand sind die wohlbekannten UV-Strahlen. Es wird weithin behauptet, nur UVB-Strahlen würden einen Sonnenbrand hervorrufen, aber auch durch zu lange intensive Bestrahlung mit UVA-Strahlen kann man sich einen solchen zuziehen. // mehr zu UV-Strahlung und ihrer Wirkung

Aber was ist UV-Strahlung genau?

UV-Strahlung ist ionisierende Strahlung und besteht aus Photonen. Vereinfacht bedeutet es, dass UV-Strahlung aus winzig kleinen Teilchen besteht. Diese Teilchen enthalten pure Energie und davon unheimlich viel. Prallen diese Teilchen auf Moleküle oder Atome sind sie sogar in der Lage jene zu verändern. Da Photonen von UVB mehr Energie haben als die von UVA-Strahlung, beschädigen sie die Moleküle schneller und markanter. Und genau das geschieht tagtäglich mit dem UV-Licht: Energiereiche Photonen kommen zur Erde gesaust, treffen auf unsere Haut und verändern in dieser bestimmte Moleküle.

Wie wirkt UV-Strahlung im Körper?

Diese Moleküle in den Hautzellen sind in erster Linie DNA und mRNA (messengerRNA). Während die DNA unseren gesamten genetischen Code enthält, ist die mRNA in erster Linie für die Bildung bestimmter Stoffe in der Zelle zuständig – sie bringt die „Nachrichten“ für deren Herstellung aus dem Zellkern in die äußere Zellschicht.

Trifft UVB-Strahlung auf DNA wird diese angeregt und verändert sich – stellt euch vor, in einem Reißverschluss bilden sich plötzlich neue Zähnchen oder die vorhandenen kleben zusammen. Man wird den Reißverschluss nicht mehr benutzen können. Liegen nun diese Veränderung der DNA an Stellen die das Wachstum der Zelle beeinflussen, kann sich daraus eine Tumorzelle entwickeln. Um das zu verhindern, wird der Zelltod automatisch durch bestimmte Botenstoffe eingeleitet und die Zelle vernichtet. Wenn die Strahlenbelastung jedoch so hoch ist, dass der Körper mit dem Vernichten nicht nachkommt, entsteht Krebs.

Aber nicht nur die geschädigte DNA ist Schuld am Sonnenbrand. Laut neueren Studien ist auch die Schädigung der mRNA im Zellkern ein Hauptgrund. In der mRNA wird auch ein bestimmter Bereich geschädigt. Ihre Aufgabe ist es vom Zellkern (wo sie gebildet wird) nach Außen zu wandern um dort Proteine zu bilden. Da sie dieser Aufgabe aufgrund der Schädigung fehlerhaft nachkommt, wird eine Warnung abgegeben und der Entzündungsprozess in Gang gesetzt. Die gesunden Zellen schlagen daraufhin Alarm und ein ganzes Interventionsteam kommt angerauscht.

Aber warum tut es nun weh?

Die Schädigung der Zellen durch UVB-Strahlung findet in erster Linie in der Oberhaut (Epidermis) statt. Die Zellen der Oberhaut haben nun also bemerkt, dass sowohl DNA als auch mRNA beschädigt sind, da der Zelltod eintritt und bestimmte Zellen komische Signale senden. Die Epidermis gibt diese Infos an die Lederhaut weiter, welche sich daraufhin entzündet. Nur die Lederhaut verfügt nämlich über Blutgefäße. Die Zellen der Epidermis, vornehmlich Keratinozyten, beschränken sich jedoch nicht nur darauf diesen ganzen Entzündungsprozess anzukurbeln und die Wundheilung zu unterstützen. Sie sind es auch, die den Schmerzreiz auslösen.

In den Keratinozyten gibt es sogenannte TRP4-Ionenkanäle – stellt sie euch als kleine Straße für Ionen vor. Diese kleinen Straßen nehmen wahr, dass etwas mit der mRNA nicht stimmt und senden einen elektrischen Impuls an die Nervenenden weiter, welche dann dem Gehirn mitteilen: Hier tut was weh!

In der Lederhaut erweitern sich aufgrund dieser Informationsübermittlung durch die Oberhaut die Blutgefäße. Dadurch wird die Durchblutung erhöht, die Haut daraufhin rot und warm. Dies geschieht um vermehrt weiße Blutkörperchen zur Vernichtung der Zellen und antientzündliche Stoffe zur Oberhaut zu bringen. Zudem werden sogenannte Endothelzellen angeregt, damit sich dort vermehrt weiße Blutkörperchen ansammeln können. Die Entzündungsprozesse sorgen dafür, dass alle veränderten Zellen vernichtet werden und nur eine gesunde Hautschicht zurückbleibt. Im Grunde ist also ein Sonnenbrand nichts weiter als eine Entzündungsreaktion der Haut, ausgelöst durch Molekülveränderung der DNA und mRNA durch energiereiche Teilchen.

Ich hoffe, ihr konntet meiner kleinen Abhandlung folgen und ihr habt vielleicht sogar das Ein oder Andere zum Thema Sonnenbrand gelernt. Solltet ihr noch weitere Fragen, so findet ihr mich und Shenja bei Instagram – dort werden alle noch bestehenden Unklarheiten so gut es geht beseitigt.

Gastautorin Fräulein Momo // Instagram

Fräulein Momo hat Chemie studiert und macht jetzt Postdoc irgendwas mit Quasiteilchen.
Die Faszination für Haut spiegelt sich nicht nur in ihrer Liebe für nackte Katzen, sondern auch in der Leidenschaft für Kosmetik und Hautgesundheit wieder.

Quellen:
Wolf-Ingo Worret, Wolfgang Gehring (204) „Kosmetische Dermatologie“ Springer DE
Peter Altmeyer, Klaus Hoffmann(2006) „Basiswissen Dermatologie: eine vorlesungsorientierte
Darstellung.“
„UV Strahlung und Hautkrebs“ Institut für Prävention und Arbeitsmedizin der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung IPA 2011
WHO (2002) „Global Solar UV Index: A Practical Guide.”
Moore C1, Cevikbas F, Pasolli HA, Chen Y, Kong W, Kempkes C, Parekh P, Lee SH, Kontchou NA, Yeh I,
Jokerst NM, Fuchs E, Steinhoff M, Liedtke WB. (Aug. 2013) „UVB radiation generates sunburn pain
and affects skin by activating epidermal TRPV4 ion channels and triggering endothelin-1 signaling”
Proc Natl Acad Sci U S A. 2013 Sep 17;110(38):15502
Vladimir J. Bykov, Jan A. Marcusson and Kari Hemminki (July 1998) “Ultraviolet B-induced DNA
Damage in Human Skin and Its Modulation by a Sunscreen” American Association for Cancer
Research
Young AR (June 1987) “The sunburn cell” Photo-dermatology [01 Jun 1987, 4(3):127-134] Dawes JM, Calvo M, Perkins JR, Paterson KJ, Kiesewetter H, Hobbs C, Kaan TK, Orengo C, Bennett DL,
McMahon SB (July 2011). „CXCL5 mediates UVB irradiation-induced pain“. Science Translational
Medicine
Wolff, K, ed. (2017). „PHOTOSENSITIVITY, PHOTO-INDUCED DISORDERS, AND DISORDERS BY
IONIZING RADIATION“. Fitzpatrick’s Color Atlas and Synopsis of Clinical Dermatology (8th ed.). New
York, NY: McGraw Hill. Retrieved March 20, 2018

Bildquellen:

Photo by Federico Giampieri on Unsplash
7. September 2018 0 Kommentar
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Aloe Vera als Hautpflege – Wunderpflanze oder einfach nur Wasser?
AllgemeinHautpflege

Aloe Vera als Hautpflege – Wunderpflanze oder einfach nur Wasser?

written by Shenja

Aloe Vera als Hautpflege – doch nur alles Wasser?

Der Aloe Vera (Aloe barbadensis Miller) Pflanze werden seit jeher einige Eigenschaften zugeschrieben, die immer wieder im Bereich der Hautpflege kursieren. Schon die Ägypter bezeichneten dieses Gewächs als „Pflanze der Unterblichkeit“. So soll Aloe Vera bei Entzündungen, Verbrennungen und Wunden das Mittel schlechthin sein. In Hautpflegeprodukten wird sie als feuchtigkeitsspendend beworben. Doch gibt es überhaupt wissenschaftliche Belege dafür?

Aufbau der Pflanze

Nahaufnahme von geschnittener Aloe Vera auf weißem Grund

Aloe Vera besitzt lange, fleischige Blätter welche aus drei Schichten bestehen. Beim innersten Teil handelt es sich um Gel, welches mindestens zu 95 % aus Wasser besteht. Die restlichen Anteile sind Polysaccharide, Aminosäuren, Fette, Sterole und Vitamine. Jene Polysaccharide sind übrigens für die schleimige Konsistenz des Gels verantwortlich. Die mittlere Schicht enthält Anthrachinonglykoside, welche für die stark abführende Wirkung von Aloe Vera Saft bekannt sind. Die äußerste Schicht bietet der Pflanze Schutz.

Was kann Aloe Vera?

Wundheilung

Verbrennungen

Hautregeneration nach Bestrahlung

Entzündungshemmende Wirkung

Feuchtigkeitsspendende Wirkung

Anderes

Verträglichkeit

Verarbeitetes Aloe Vera Gel scheint zum Großteil sehr gut verträglich zu sein, auch wenn manche Menschen nach der Verwendung von Rötungen und Juckreiz berichten. Bei frischer Aloe Vera könnte der Saft das Problem darstellen.

Fazit

Viele aussagekräftige Studien gibt es leider nicht – vor allem nicht am Menschen. Oftmals wurden Inhaltsstoffe aus der Pflanze extrahiert um eine gewisse Wirkung zu erzielen. Das bedeutet aber nicht, dass die Aloe Vera an sich auf die gleiche Art und Weise funktioniert. Wie bei jeder Pflanze ist der Anteil jener Stoffe stark abhängig von den Umweltbedingungen, weshalb sie vielen Lobpreisungen einfach nicht gerecht wird. Sie scheint einen positiven Effekt auf Herpes genitalis zu haben und wirkt in Kombination mit anderen Inhaltsstoffen in einem Produkt feuchtigkeitsspendend. Mehr schafft sie aus wissenschaftlicher Sicht aber leider auch nicht.

Die Studienlage bestätigt die vielen Mythen im Bezug auf Aloe Vera nicht. Deshalb sollten Werbeversprechen mancher Hersteller unbedingt hinterfragt werden.

Bildquellen
Daviles – via Freepik.com
Kari Shea on Unsplash

4. September 2018 0 Kommentar
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Nahrung für die Haut
Hautpflege

Nahrung für die Haut

written by Frl. Momo

Nahrung für die Haut – wie sinnvoll ist selbstgemachte Kosmetik?

Der Trend ist uralt und doch aktuell: Heutzutage möchten es alle so natürlich wie nur möglich. Neben Bio, NK und Co. ist der vermeintlich natürlichste Weg sich seine Hautpflege aus Lebensmitteln selbst herzustellen. Aber ist das sinnvoll?

Schon die alten Ägypter haben sich aus Honig und Haferflocken Gesichtsmasken angemischt, um jung und schön zu bleiben. Die antibakterielle und entzündungshemmende Wirkung von Honig ist wissenschaftlich belegt. Reiner Honig vermag bei kleineren Entzündungen ebenso gut helfen wie eine konventionelle Salbe. Allerdings können Lebensmittel durch Mikroorganismen verunreinigt sein. Im Fall von Honig ist es ein Botulismus-Bakterium, welches unter Umständen bei immunschwachen Personen tödlich wirkt, weshalb er auch Babys nicht gegeben werden darf. Eben jene Mikroorganismen können beim Auftrag auf geschädigte Haut Probleme bereiten.

Der Vorteil von Kosmetikprodukten

Bei zum Verkauf zugelassener Kosmetik könnt ihr euch sicher sein, dass diese unter sterilen Bedingungen mit geprüften, sauberen Rohstoffen hergestellt wurde. Die beigefügten Konservierungsstoffe helfen die Pflege haltbar zu machen. Jene Herstellungsbedingungen könnt ihr in eurer Küche beim Selberrühren nicht garantieren.

Die Müslischüssel und der Löffel zum Anrühren sind mit großer Sicherheit nicht desinfiziert, der Honig und die Haferflocken nicht thermisch erhitzt, um sämtliche Mikroorganismen abzutöten. All diese kleinen Bakterien und Pilzsporen mischt ihr euch aber mit an und bringt das Gemisch auf eurer Gesicht. Einer gesunden Haut wird das nichts ausmachen, allerdings können sich offene Wunden (z. B. bei Akne) dadurch entzünden, auch wenn die anderen Inhaltstoffe antiinflammatorisch wirken.

Ihr müsst euch also bewusst sein, dass ihr euch mit selbst gemischter Pflege nicht nur die guten Inhaltsstoffe aufs Gesicht auftragt.

Die Menge macht’s

Genau hier liegt ein weiteres Problem: Welche Menge an Inhaltstoffen führe ich mir überhaupt zu? Bei verkaufsfähiger Kosmetik wird in der Produktentwicklung genau festgelegt, welcher Inhaltstoff in welcher Menge enthalten ist. Jene Menge kann mit minimaler Abweichung von der ersten zur letzten Tube garantiert werden. Bei unbehandelten Lebensmitteln ist dies nicht der Fall. Es können z. B. je nach Zucht und Aufzucht der jeweiligen Pflanze die Inhaltstoffe extrem variieren, ja teilweise können Pflanzen sogar Giftstoffe bilden. Du kannst dir also nie sicher sein, ob die gewünschte Wirkung mit den „natürlichen“ Mitteln in deiner Küche erreicht wird. Desweiteren wirken manche Rohstoffe je nach Mischung verschieden. So wirkt Aloe Vera allein adstringierend, erst in Kombination mit anderen Stoffen kommt es zu einem feuchtigkeitsspendenden Effekt. Auch bestimmte Antioxidantien brauchen eine Penetrationshilfe, um überhaupt in tiefere Hautschichten zu gelangen um dort ihre Wirkung zu entfalten.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass einer gesunden Haut eine selbstgemischt Maske aus Lebensmitteln nichts ausmachen wird. Eine echte, langfristige Wirkung könnt ihr aber von dieser Art Kosmetik eher nicht erwarten.
Gastautorin Fräulein Momo // Instagram

Fräulein Momo hat Chemie studiert und macht jetzt Postdoc irgendwas mit Quasiteilchen.
Die Faszination für Haut spiegelt sich nicht nur in ihrer Liebe für nackte Katzen, sondern auch in der Leidenschaft für Kosmetik und Hautgesundheit wieder.

Bildquelle: Chinh Le Duc auf Unsplash

Mehr zur Mikroorganimsen auf unserer Haut? HIER geht’s lang!

31. August 2018 0 Kommentar
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Drei Gründe gegen das Solarium
HautpflegeSonnenschutz

Drei Gründe gegen das Solarium

written by Shenja

Stark stilisierter Mensch, der auf einer Sonnenbank liegt. Als Hintergrund ist blauer Himmel zu sehen,

 

Drei Gründe gegen das Solarium

Vor einiger Zeit habe ich eine Umfrage auf Instagram gestaret und wollte von euch wissen ob ihr schon Mal im Solarium wart. Über 1800 Menschen haben daran teilgenommen, viele haben mir nach der Abstimmung auch von den Gründen erzählt. Ich gehöre übrigens zu den 49 %, die mindestens ein Mal im Leben unter der „künstlichen Sonne“ lagen – ehrlich gesagt sogar mehrfach.

Hättet ihr nicht gedacht, was?

Zu meiner Jugendzeit war es einfach total out so blass zu sein wie ich. Auch wenn ich wusste, dass ich schon unter der normalen UV-Strahlung absoult nicht braun wurde, habe ich dem Solarium ein paar Chancen gegeben das wieder hinzubiegen, um von meinen Mitschülern akzeptiert zu werden. Damals gab es keinerlei Aufklärung in dem Bereich (gab ja größere Probleme wie Geschlechtskrankheiten, Rauchen und Drogen), sodass ich mich dem Risiko dummerweise ausgesetzt habe.

Braun geworden bin ich übrigens trotzdem nicht.

Mit meinem heutigen Wissen würde ich gern der kleinen, unsicheren Shenja auf die Schulter klopfen und ihr Folgendes mit auf den Weg geben:

1. Solarien erhöhen das Hautkrebsrisiko!

Die GEKID (Gesellschaft der epidemiologischen Krebsregister in Deutschland)
bietet eine Übersicht über registrierte Krebserkrankungen

Jedes Jahr wird in Deutschland bei etwa 264.880 Menschen Hautkrebs neu festgestellt. Somit ist Hautkrebs die am häufigsten verbreitete Krebserkrankung überhaupt. Wer bereits einen Solariumbesuch verbuchen kann, hat ein bis zu 20 % erhöhtes Risiko an Hautkrebs zu erkranken als jemand, der noch nie auf der Sonnenbank lag. Einer Schätzung zufolge ist Solariumnutzung für über 10.000 Erkrankungen an schwarzem Hautkrebs in den USA, Australien und Europa verantwortlich. Jene Form von Hautkrebs endet oft tödlich.

Nur um es greifbarer zu machen: jedes Jahr sterben in Deutschland fast 3000 Menschen an schwarzem Hautkrebs. Das entspricht 8 Menschen pro Tag. Außerdem sind ca. 2 % der krebsbedingten Todesfälle auf jene Erkrankung zurückzuführen.

Nicht jede Hautkrebserkrankung hat per se mit Solariumnutzung zu tun, trotzdem ist sie natürlich ein Teil des Problems. Man geht davon aus, dass 5 % aller Hautkrebserkrankungen in Europa damit zusammenhängen.

Seit 2009 ist der Solariumbesuch für unter 18-Jährige in Deutschland verboten.

Bestätigung findet dieses Gesetz durch die Entscheidung der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC), einer Einrichtung der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die natürliche und künstliche UV-Strahlung in die höchste Krebsrisikostufe eingeordnet hat. Insbesondere für Minderjährige, die regelmäßig ins Sonnenstudio gehen, erhöht die Exposition durch künstliche UV-Strahlung das Risiko einer Hautkrebserkrankung erheblich

2. Solarien lassen deine Haut schneller altern!

Vielen ist nicht klar, dass Solarien die Haut hauptsächlich mittels UV-A Strahlung belasten. Diese Strahlen dringen sehr viel tiefer in die Haut ein, schädigen DNA und sind für Kollagenabbau verantwortlich. Unter der Sonnenbank entspricht die Stärke der Strahlung ungefähr jener am Äquator zur Mittagszeit (UVI von 12).

Der UV-Index (UVI) ist eine weltweit einheitliche Größe, welche die Intensität der UV-Strahlen für einen bestimmten Standort und Tag angibt.

UVI verschiedener Orte

Berlin: max. 7
Los Angeles (USA): max. 10
Nairobi (Kenia): max. 13

Auf der Seite des BfS (Bundesamt für Strahlenschutz) könnt ihr ganz einfach den regionalen UVI jeden Tag aufs Neue erfahren. Das Bundesamt für Strahlenschutz empfiehlt Sonnenschutz erst ab einem UVI von 3. Wer Photoaging vorbeugen möchte, trägt diesen am besten täglich und kleidet sich entsprechend.

Das Foto von einem 69-jährigen Trucker, welches 2012 im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurde, ist das beste Beispiel für den Einfluss der natürlichen UV-Strahlung auf unsere Haut. Dieser Mann war berufsbedingt für lange Zeit der Sonne ausgesetzt. Man kann ganz deutlich die Verdickung der Haut sowie stärkere Faltenbildung erkennen. Diese lichtbedningte Hautalterung wird auch als Photoaging bezeichnet.

3. Solarien helfen nicht bei der Vitamin-D-Synthese!

Wie bereits erwähnt, sind wir auf der Sonnenbank hauptsächlich UV-A Strahlung ausgesetzt. Für die Vitamin-D-Synthese ist aber die UV-B Strahlung verantwortlich. Dass sich manche nach dem Besuch eines Solariums besser fühlen, hat eher damit zutun dass UV-A Strahlen unter anderem stimmungsaufhellend wirken.

Mittlerweile soll es auch Solarien mit anteiliger UV-B Strahlung geben. Trotzdem setzt ihr euch mit jeder Bestrahlung den zuvor genannten Risiken aus.

Rückblickend hätte ich mir gewünscht, dass zu viel schimmernder Lidschatten und zu dünn gezupfte Augenbrauen meine einzigen Jugendsünden gewesen wären. Heute bin ich schlauer.

Du findest mich auch auf Patreon, falls du meine Arbeit finanziell unterstützen möchtest.

Quellen

Hautkrebs – Antworten, Hilfen, Perspektiven herausgegeben von der Stiftung Deutsche Krebshilfe
Bundesamt für Strahlenschutz
Krebs in Deutschland 2013 / 2014 herausgegeben von der GEKID und dem ZfKD

11. Mai 2018 3 Kommentare
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Vitamin C in der Drogerie?! – Diadermine Vitamin C Booster
AllgemeinHautpflege

Vitamin C in der Drogerie?! – Diadermine Vitamin C Booster

written by Shenja

Diadermine Lift+ Revitalisierender Vitamin C Booster
Diadermine Lift+ Revitalisierende Vitamin C Booster

Wer nach milden Produkten mit Vitamin C in der Drogerie sucht, hat es wahrlich schwer. Ob Diadermine mit dem Launch des Lift+ Revitalisierenden Vitamin C Boosters das Wehklagen der Skincarejunkies erhört und nun tatsächlich ein großartiges Produkt mit diesem wundervollen Inhaltsstoff auf den Markt gebracht hat?

Die hochentwickelte Formel mit purem Vitamin C verstärkt die Wirkung Ihrer Gesichtspflege und revitalisiert, klärt und schützt die Haut vor externen Einflüssen wie Stress und Umweltbelastungen.

Die Haut ist geglättet, das Hautbild wirkt verfeinert und ebenmäßig. Die Haut ist revitalisiert, für einen strahlenden Teint.

Pures Vitamin C im Diadermine Lift+ Revitalisierende Vitamin C Booster? Wer sich ausschließlich auf das Herstellerverprechen verlässt, wird Ascorbinsäure erwarten. Diese zählt nämlich zu den tollsten Inhaltsstoffen wenn es um Hautpflege geht. // Was tut Vitamin C für meine Haut?

Die Inhaltsstoffe vom Diadermine Lift+ Revitalisierenden Vitamin C Booster

Aqua, Magnesium Ascorbyl Phosphate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Carbomer, Trideceth-9, Hydroxyacetophenone, Xanthan Gum, Propylene Glycol, Sodium Sulfite

Verlasse dich auf Herstellerverprechen und du bist verlassen. So oder so ähnlich geht es mir beim kurzen Blick auf die Inhaltsstoffe. Pures Vitamin C sieht nämlich anders aus. Hier wurde ein Derivat namens Magensiumascorbylphosphat verwendet. Dieses hat dennoch ein paar Vorteile!

Fakten zu Magnesiumascorbylphosphat

Magnesiumascorbylphosphat stellt eine gute Möglichkeit für empfindliche Haut dar und ist einfacher zu verarbeiten als Ascorbinsäure.

Ein weiteres Problem ist, dass keinerlei Konzentrationen angegeben werden. Ob die anderen Versprechen also erfüllt werden, lässt sich somit nicht untermauern.

Selbstverständlich habe ich beim Kundenservice von Diadermine angefragt und nur eine E-Mail samt obigen Herstellerversprechen erhalten. Ganz am Ende kam aber noch der Hinweis, dass Konzentrationen nicht kommuniziert werden. Das ist unheimlich schade, weshalb ich extrem skeptisch bin was die Wirksamkeit des Produkts angeht.

Fazit

Der Diadermine Lift+ Revitalisierende Vitamin C Booster ist mild formuliert, enthält aber kein pures Vitamin C. Wer ohne große Erwartungen an das Produkt rangeht, wird es mit Sicherheit gern verwenden. Ich kann für mich persönlich keinerlei Vorteile entdecken – vor allem, da mir auch diese Geheimnistuerei immer etwas auf den Senkel geht. Firmen die auf der Verpackung mit einem bestimmten Inhaltsstoff werben, sollten bei Nachfrage auch dessen Konzentration preisgeben. Aber vielleicht bin ich mit dieser Ansicht allein?

Eine gute Alternative stellt das MAP von The Ordinary (Affiliate-Link) dar. Das Produkt ist auch mild formuliert und die verwendete Einsatzkonzentration ist sofort ersichtlich.

Diadermine Lift+ Revitalisierender Vitamin C Booster auf Holztisch

Quellen

Cosmetic Dermatology by Leslie Baumann
Procedures in Cosmetic Dermatology Series by Zoe Diana Draelos
Cosmetic Dermatology Products and Procedures EDITED BY Zoe Diana Draelos MD

Was sind Affiliate-Links? Kaufst du etwas über diesen Link erhalte ich eine kleine Provision. Dir entstehen keine zusätzlichen Kosten

5. April 2018 10 Kommentare
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MISSHA all-around Safe Block Sebum Zero Sun Review
AllgemeinHautpflegeSonnenschutz

MISSHA all-around Safe Block Sebum Zero Sun Review

written by Shenja

Der MISSHA all-around Safe Block Sebum Zero Sonnenschutz soll perfekt für ölige Haut sein und einen zuverlässigen UV-Schutz bieten. Da ich ihn freundlicherweise kosten- und bedingungslos von MISSHA Germany zur Verfügung gestellt bekommen habe, konnte ich ihn eine Weile testen. Wie er sich auf der Haut verhält und was der SPF sonst noch kann, erfahrt ihr im heutigen Beitrag.

Inhaltsstoffe

Water, Cyclopentasiloxane, Dipropylene Glycol, Zinc Oxide, Titanium Dioxide (CI 77891), PEG-10 Dimethicone, Dicaprylyl Carbonate, Styrene/Acrylates Copolymer, Dimethicone, Butylene Glycol, Silica, Sodium Chloride, Acrylates/Dimethicone Copolymer, VP/Hexadecene Copolymer, Camellia Sinensis Leaf Water, Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Flower/Leaf/Stem Extract, Limonia Acidissima Extract, Rosa Davurica Bud Extract, Cyclohexasiloxane, Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone, Disteardimonium Hectorite, Sorbitan Olivate, Sorbitan Sesquioleate, Beeswax, Aluminum Hydroxide, Stearic Acid, PEG-8 Laurate, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Hydrogen Dimethicone, Polyhydroxystearic Acid, Triethoxycaprylylsilane, Tocopheryl Acetate, Sodium Benzoate, Isopropyl Palmitate, Isostearic Acid, Lecithin, Ethylhexyl Palmitate, Potassium Sorbate, Polyglyceryl-3 Polyricinoleate, Disodium EDTA, Phenoxyethanol, Fragrance

Ohne Chemische Sonnenfilter schützt Soft Sebum Zero Sun Cream mit 100% Physikalischem Sunblock vor schädlicher Sonnenstrahlung und kontrolliert die Talg-Produktion der Haut, wodurch glänzende Areale vermieden werden.

Beim Blick auf die INCI-Liste fällt gleich auf, dass die verwendeten Filter anorganischer Natur sind. Zink- und Titanoxid schützen vor UV-B und UV-A Strahlung, verursachen hier aber das typische Weißeln. Bietet der MISSHA all-around Safe Block Sebum Zero Sun zwar einen guten UV-B Schutz, fällt der UV-A Schutz mit einem PPD von 8,4 leider sehr gering aus. Das ist natürlich recht unvorteilhaft wenn man bedenkt, dass wir der UV-A Strahlung stärker ausgesetzt sind als der UV-B Strahlung.

 Bei einem PPD-Wert (Schutz vor UV-A Strahlung) von 10 wären wir vor 90 % jener Strahlung geschützt. Das ist ein Wert, den ich auf jeden Fall empfehlen würde anzupeilen. Je höher desto besser, weil in der Praxis immer Fehler beim Auftrag entstehen können. 

Überblick PPD-Werte von Missha

  • MISSHA All Around Safe Block Sebum Zero Sun SPF50+/PA+++ PPD = 8,48
  • MISSHA All Around Safe Block Essence Sun SPF45/PA+++ PPD = 9,73
  • MISSHA All Around Safe Block Aqua Sun Gel SPF50+/PA++++ PPD = 17,62
  • MISSHA All Around Safe Block Waterproof Sun SPF50+/PA++++ PPD = 24

→ Wenn ihr mehr zu der unterschiedlichen Wirkung von UV-Strahlung erfahren möchtet, dann schaut doch HIER vorbei.

Auftragsmenge // 1,2 g
Die Extrakte

Koreanische Produkte strotzen nur so vor exotischen Pflanzenextrakten. In diesem Fall ist deren Verwendung jedoch überschaubar.

Teebaum (Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Flower/Leaf/Stem Extract)

Auch wenn das ätherische Öl des Teebaumes ein paar Vorteile hat, kann es die Haut in Konzentrationen ab 5 % reizen und zu allergischen Reaktionen führen. Hier wurde jedoch der wasserlösliche Extrakt verwendet, weshalb das mögliche Irritationspotenzial geringer ausfällt.

Indischer Holzapfel (Limonia Acidissima Extract)

Jener Extrakt soll in bestimmten Konzentrationen antioxidativ und wundheilungsfördernd sein. Leider konnte ich dazu nur eine Studie aus dem Jahr 2010 finden, weshalb mich dessen Verwendung nicht gänzlich überzeugt.

Rosa Davurica (Rosa Davurica Bud Extract)

Zu den angeblich antioxidativen und hautpflegenden Eigenschaften konnte ich leider nichts Aussagekräftiges finden.

Der Auftrag + Hautgefühl


Vorteile Nachteile
  • Weißeln hält sich in Grenzen
  • keine zu extreme Speckigkeit
  • zieht nicht gut ein
  • rutscht auf der Haut hin und her
  • geringer UV-A Schutz

Fazit

Zu meiner Haut passt der Sonnenschutz leider gar nicht. Während der Tragezeit habe ich oft das Gefühl verspürt ihn möglichst schnell wieder zu entfernen, weil er nie richtig eingezogen ist. Nachdem ich ihn zwei Wochen in meine Routine integriert habe, ist meine Haut auch ein bisschen unreiner geworden. Meinen aktuellen Sonnenschutz-Favoriten findet ihr in diesem Beitrag!

 Bei Cupcakes & Berries gibt es eine Review zur MISSHA All-Around Safe Block Essence SPF 45 PA+++
16. April 2018 3 Kommentare
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Balea Aqua Feuchtigkeits-Gelée – Götterspeise fürs Gesicht
AllgemeinHautpflege

Balea Aqua Feuchtigkeits-Gelée – Götterspeise fürs Gesicht

written by Shenja

Balea Aqua Feuchtigkeits-GeléeNachdem ich euch meine Meinung zum neuen Balea Reinigungsstick präsentiert habe, kamen prompt Anfragen einen Blick auf das Balea Aqua Feuchtigkeits-Gelée zu werfen. Dieses fancy Gelée – warum sollte man auch den weniger coolen Begriff „Gel“ verwenden? – habe ich sofort in meine Routine integriert und die Inhaltsstoffe gründlich gecheckt. Ob diese Götterspeise fürs Gesicht was kann, erfahrt ihr hier.

Frische-Erlebnis für sensible Haut: Balea Aqua Feuchtigkeits-Gelée unterstützt die hauteigenen Wasserkanäle (Aquaporine). Die ölfreie Rezeptur ohne Parfüm, ohne Alkohol und ohne Farbstoffe spendet der Haut intensiv und lang anhaltend wertvolle Feuchtigkeit – für 24h. Die leichte Textur mit Schweizer Thermalwasser und Blaualgen-Extrakt bietet die ideale Pflege bei sensibler und feuchtigkeitsarmer Haut. Die Formulierung mit Aqua-Osmoline™* verbessert die Feuchtigkeitsversorgung und verleiht ein frisches Hautgefühl.

Klingt das nicht wunderbar? Geeignet für sensible Haut, ohne Beduftung und Alkohol. Dazu auch noch eine intensive Feuchtigkeitsversorgung. Da Versprechen aber oft da sind um gebrochen zu werden, lasst uns doch einen Blick auf die Inhaltsstoffe werfen.

Inhaltsstoffe

Balea Aqua Feuchtigkeits-Gelée von oben

Aqua, Propylene Glycol, Glycerin, Sodium Carbomer, Panthenol, Ceratonia Siliqua Seed Extract, Aphanizomenon Flos-Aquae Extract, Caprylhydroxamic Acid, Xanthan Gum, Hydrogenated Starch Hydrolysate, Citric Acid, Potassium Sorbate, Caprylyl Glycol, Sodium Benzoate, Phenoxyethanol // vegan // 2,75 EUR für 50 ml

Ich freue mich riesig beim Durchforsten einer Inci-Liste bestimmte Dinge nicht zu sehen! Die Zusammensetzung des Balea Aqua Feuchtigkeits-Gelées ist nicht nur sehr minimalistisch, sondern auch frei von jeglicher Parfümierung, Ethylalkohol oder exotischen Pflanzenextrakten. Well done, Balea! Noch schöner wäre es natürlich wenn das spezielle Bewerben von Sensitive-Produkten aufhören würde, denn der Begriff „sensitive“ ist nicht geschützt und bietet den Herstellern großen Spielraum. Problematisch ist einfach, dass oftmals Duftstoffe, harsche Tenside oder andere reizende Substanzen ihren Weg in jene Produkte finden.

Die Feuchtigkeitsversorgung würde ich hauptsächlich dem Glyzerin zordnen, da es zu den besten Feuchthaltemitteln (Humectants) zählt.

Der Schwibbel-Schwabbel Inhaltsstoff

Balea Aqua Feuchtigkeits-Gelée Textur

Für den schwabbeligen Effekt des Gels ist Natriumpolyacrylat (Sodium Carbomer) verantwortlich. Dieses eignet sich einfach hervorragend um gelartige Konsistenzen zu erzeugen und hat einen verdickenden Effekt. Die empfohlenen Einsatzkonzentrationen belaufen sich auf 0,1 – 1 % für Gelprodukte.

Aqua-Osmoline™

Bei diesem Gemisch an Inhaltsstoffen handelt es sich um die Kombination aus Wasser, Glyzerin, Johannisbrotbaum-Extrat (Ceratonia Siliqua Seed Extract), den Konservierungsstoffen Natriumbenzoat (Sodium Benzoate) und Phenoxyethanol. Aqua-Osmoline™ wird von Ashland vertrieben und soll laut firmeninternen Studien feuchtigkeitsspendende Eigenschaften aufweisen. Der Lieferant empfiehlt hier eine Einsatzkonzentration von 1 %, da auch damit getestet wurde. Unabhängige Studien konnte ich zur Wirksamkeit aber nicht finden.

Das Panthenol und der Blaualgen-Extrakt (Aphanizomenon Flos-Aquae Extract) werden leider nur in sehr geringen Mengen vorhanden sein, sodass man nur mit einer feuchtigkeitsspendenden Wirkung rechnen sollte.

Tipp

Ihr solltet das Gel in der kalten Jahreszeit nich als alleinige Pflege nutzen, weil es hauptsächlich aus Wasser besteht und die Luftfeuchtigkeit im Winter geringer ist. Als festes Gesichtswasser angewendet, lassen sich okklusive Produkte ganz wunderbar darüber schichten. // Was ist Okklusion?

Produkte zum Schichten

Mit * gekennzeichnete Produkte sind Affiliate-Links. Kaufst du etwas über diesen Link erhalte ich eine kleine Provision. Dir entstehen keine zusätzlichen Kosten. Vielen Dank für die Unterstützung!

Fazit

Ein wässrig-leichtes Gel, das Feuchtigkeit spendet und durch eine ungewohnte Schwabbel-Textur besticht. Wer ohne große Erwartungen die Wirkung betreffend an das Balea Aqua Feuchtigkeits-Gelée rangeht, wird es lieben!

 Balea Aqua Feuchtigkeits-Gelée auf Holzgrund

22. März 2018 15 Kommentare
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