Category:

Hautpflege

The Ordinary Squalane Cleanser Mini-Review

written by Shenja

The Ordinary Squalane Cleanser Review

Der neue The Ordinary Squalane Cleanser soll besonders mild zur Haut sein und Make-Up gründlich entfernen. Ob er überzeugen kann, erfahrt ihr in der heutigen Review.

Das Versprechen

A gentle cleansing product formulated to target makeup removal whilst leaving the skin feeling smooth and moisturized. The formula incorporates Squalane, alongside other lipophilic esters that are gentle, moisturizing, efficient in dissolving makeup and facial impurities and increasing the spreadability of the product. When rubbed between your palms for approximately 10-30 seconds, the product undergoes an important textural change from a balm-like consistency to a clear oil-like consistency. This allows the emulsifying sucrose esters in the formula to trap and blend the dissolved makeup and facial impurities with water for rinsing. Being non-comedogenic and soap-free, this formula is designed to be gentle enough for daily use, without over-drying the skin, making it suitable for all skin types.

Inhaltsstoffe

Squalane, Aqua (Water), Coco-Caprylate/Caprate, Glycerin, Sucrose Stearate (Emulgator), Ethyl Macadamiate, Caprylic/Capric Triglyceride, Sucrose Laurate (Emulgator), Hydrogenated Starch Hydrolysate, Sucrose Dilaurate (Emulgator), Sucrose Trilaurate (Emulgator), Polyacrylate Crosspolymer-6, Isoceteth-20 (Emulgator), Sodium Polyacrylate, Tocopherol, Hydroxymethoxyphenyl Decanone, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Malic Acid, Ethylhexylglycerin, Chlorphenesin. // vegan // 7,20 EUR für 50 ml

Was ist Squalan?

Bei Squalan handelt es sich um die gesättigte Form des Squalens. Squalen ist ein hauteigener Bestandteil, jedoch besitzt es im Vergleich zum Squalan keine gute Oxidations- und Hitzestabilität weshalb sich jenes Squalan in der Kosmetikindustrie durchgesetzt hat. Es ist ein gut spreitendes Lipid, welches nicht nur gut verträglich ist sondern auch für ein angenehm weiches Hautgefühl sorgt. Aus Kostengründen wird es oftmals aus unverseifbaren Bestandteilen der Presserückstände von Olivenöl gewonnen.

Der The Ordinary Squalane Cleanser ist wie versprochen mild formuliert, enthält keine Duftstoffe und ist vegan. Zudem kommt er gänzlich ohne die uns bekannten Tenside aus, sondern setzt auf sogenannte Zuckerester wie Sucrosestearat und Sucroselaurat. Eben diese Ester sorgen dafür, dass das Produkt bei Zugabe von Wasser zu einer milchigen Emulsion wird und sich abspülen lässt.

Meine Erfahrung mit dem The Ordinary Squalane Cleanser

Ich habe den neuen Cleanser über drei Wochen verwendet – mal morgens, mal abends. Leider musste ich feststellen, dass er Make-Up nur sehr schwer entfernt. Zunächst dachte ich, dass es an meiner verwendeten Produktmenge liegt. Nimmt man jedoch mehr von dem Cleanser, dann hat man wahrlich Probleme ihn wieder von der Haut zu entfernen weil immer ein wasserabweisender Fettfilm zurückbleibt. Selbstverständlich habe ich das Reinigungsprodukt auch morgens auf nackter Haut benutzt und ein ganz eigenartiges Hautgefühl verzeichnet: die Haut fühlte sich irgendwie trocken an, aber dennoch lag ein Fettfilm drauf.

Für mich persönlich ist der Cleanser leider durchgefallen, weil er weder Make-Up gut entfernt noch auf nackter Haut funktioniert.

29. März 2019 0 Kommentar

Hautpflege

Fünf Fakten über Glycerin

written by Shenja

Fünf Fakten über Glycerin

Glycerin ist Bestandteil in fast allen Pflegeprodukten für unseren Körper. Ich finde aber, dass wir es nicht genug loben für all die tollen Eigenschaften die es mitbringt. Deshalb gibt es heute fünf knackige Fakten zum kaum wertgeschätzten Glycerin, wobei der letzte Fakt so gar nichts mit Kosmetik am Hut hat.

1. Glycerin ist das beste Feuchthaltemittel!

Glycerin remains the gold standard for moisturization. The fact that it acts on so many different parameters with a nearly non-existent side-effect profile makes it a prime candidate for
facial moisturizer formulations. // Cosmetic Dermatology Products and Procedures EDITED BY
Zoe Diana Draelos MD

Glycerin bzw. Glycerol wurde 1779 vom deutsch-schwedischen Chemiker Carl Wilhelm Scheele entdeckt und gehört zu den besten Feuchthaltemittlen (Humectants) für die Haut. Es kommt den hygroskopischen Eigenschaften unserer natürlichen Feuchthaltefaktoren sehr nah, wobei es laut Froebe bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 92 % am besten funktioniert und bei 6 % keine hygroskopische Wirkung aufweist – nur als Vergleich: die relative Luftfeuchtigkeit im Death Valley liegt in den Wintermonaten bei 32 % und in den Sommermonaten bei 10 % am Tag. // Cosmetic Dermatology PRINCIPLES AND PRACTICE by Leslie Baumann

2. Glycerin hält geschmeidig!

Die fettliebenden Bestandteile der Hornschicht befinden sich entweder in einem kristallinen, flüssigkristallinen oder gelkristallinen Zustand. Glycerin fördert jene flüssigkristallinen, flexiblen Membranstrukturen und das sogar bei niedriger Luftfeuchtigkeit. So können die Lipide geschmeidig bleiben, was die Barrierefunktion der Haut positiv beeinflusst. // Surfactants in Personal Care Products and Decorative Cosmetics von Linda D. Rhein, Mitchell Schlossman, Anthony O’Lenick, P. Somasundaran / Naturkosmetische Rohstoffe von Heike Käser

3. Glycerin ist gut verträglich!

Da Glycerin bei der Hydrolyse hauteigener Lipide frei wird und so ins Stratum Corneum gelangt, ist es ein hauteigener Bestandteil und gilt als ausgezeichnet verträglich. // Dermatologische Externatherapie von M. Gloor, K. Thoma, J. Fluhr

In einer Doppelblindstudie aus dem Jahr 2002 sollten insgesamt 197 Patienten mit atopischer Dermatitis eine Creme mit 20 % Glycerin, eine gleich formulierte Creme ohne Glycerin (Placebo) und eine mit 4 % Urea und 4 % Natriumchlorid für 30 Tage auftragen. Nur 10 % der Patienten empfanden bei der Verwendung der Glycerincreme ein leichtes bis moderates Brennen (Smarting) auf der Haut. Bei der Urea-Salz-Mischung waren es 24 %. Die Creme mit 20 % Glycerin hatte einen ähnlich positiven Effekt auf die Hauttrockenheit wie die mit Urea und Natriumchlorid.

4. Glycerin is here to stay!

Wer denkt, dass Glycerol nur auf der Haut rumliegt der irrt! Nach dem Auftrag einer glycerinhaltigen O/W-Emulsion konnte in den Tiefen der Hornschicht mehr Glycerin gefunden werden als auf deren Oberfläche. Es findet sich zwar kurz nach dem Auftrag in deutlich geringeren Mengen in tieferen Schichten als vergleichsweise Dipropylenglykol. Nach sechs Stunden ist das Dipropylenglykol jedoch weitgehend verschwunden, während Glycerin noch reichlich vorhanden ist. // Dermatologische Externatherapie von M. Gloor, K. Thoma, J. Fluhr

5. Glycerin ist auch fürn Poppes!

Selbstverständlich wird Glycerol nicht nur in Kosmetika verwendet, sondern kann sich auch als Laxans (Abführmittel) behaupten. Man findet es beispielsweise in Zäpfchen, welche nach deren Einführung die Schleimproduktion im Darm anregen und so die Gleitfähigkeit des Stuhls verbessern. Das enthaltene Glycerin bewirkt auch eine vermehrte Wasseraufnahme im Darm und somit auch eine Volumenzunahme, welche dann reflexartig durch die Darmwandweitung eine Stuhlentleerung zur Folge hat.

24. März 2019 0 Kommentar

Allgemein Hautpflege Sonnenschutz

Sun Ozon Med Sonnencreme-Gel // Sonnenschutzreview

written by Shenja

Sun Ozon Med Sonnencreme-Gel Sonnenschutzreview

Schon lange ist das Sun Ozon Med Sonnencreme-Gel in meinem Besitz und wurde im Hause Incipedia mehrfach nachgekauft – vor allem da mein Freund diesen Sonnenschutz sehr gern nutzt.

Trotzdem bin ich noch nicht dazu gekommen euch dieses Produkt näher vorzustellen, weshalb ich das mit der heutigen Sonnenschutzreview gern nachholen möchte.

Die Inhaltsstoffe

◉ UV-A Filter // ◉ UV-B Filter

Hier muss man definitiv positiv anmerken, dass das Sun Ozon Med Sonnencreme-Gel komplett ohne Beduftung und Ethylalkohol auskommt. Die Filterkombination ist in meinen Augen nicht sonderlich innovativ. Octocrilen hat keine starke Filterwirkung, weshalb es mit anderen Filtern wie Avobenzon kombiniert wird und auch noch dessen Stabilität positiv beeinflusst. Leider kann Octocrilen bei manchen Menschen zu photoallergischen Reaktionen führen, vor allem bei denen die bereits eine Vorgeschichte mit jenen Photoallergien haben. Kontaktallergien können zwar auch auftreten, sind aber rar.

Ein UV-B Schutz von 30 lässt immer noch ca. 3 % jener Strahlung durch. Aufgrund des UV-A Symbols liegt der Schutz vor den UV-A Strahlen bei mindestens 10 und lässt somit immer noch 10 % dieser hautschädigenden Strahlung durch.

Mikroplastik im Sonnenschutz?

Kaum sieht man in irgendeiner Form das Wort „Polymer“ im Produkt schon wird es oftmals verteufelt. Polymere sind zunächst nichts anderes als Makromoleküle. Somit ist nicht nur die DNA ein Polymer, sondern auch die von allen so geliebte Hyaluronsäure.

Jedes Plastik ist ein Polymer, aber nicht jedes Polymer ist Plastik.

Was Mikroplastik in Kosmetik angeht, ist die Definition derzeit nicht auf flüssige Polymere anwendbar und aktuelle Publikationen beziehen sich hauptsächlich auf Feststoffe wie zum Beispiel Polyethylen, Polyvinylchlorid und Polystyren. Somit ist eine Bewertung bezüglich der Umweltbelastung durch flüssige Polymere aktuell nicht nur schwierig sondern aufgrund der Datenlage eine einzige Mutmaßung. Diesbezüglich muss schlichtweg noch mehr geforscht werden, damit eine Einstufung flüssiger Polymere möglich ist.

HIER hat Frl. Momo nochmal einen Beitrag zum Thema verfasst.

Völlig grundlos sind diese flüssigen Polymere übrigens auch nicht im Sonnenschutz, denn sie sorgen dafür dass das Produkt wasserfest ist und verbesseren die Verteilbarkeit des Titanoxids.

Was ist C12-15 Alkyl Benzoate?

Unheimlich oft begegnet uns dieser Inhaltsstoff in vielen Sonnenschutzprodukten. Dabei handelt es sich um eine ölige Substanz, die aus Estern der Benzoesäure besteht. C12-15 Alkylbenzoat bietet eine gute Basis zum Lösen lipophiler Stoffe wie z. B. UV-Filter, sorgt für eine bessere Verteilbarkeit und ein angenehmes Hautgefühl.

Textur und Hautgefühl

Die Textur ist relativ leicht. Das Sun Ozon Med Sonnencreme-Gel lässt sich in der entsprechenden Menge ohne Probleme einarbeiten und schichten. Der Sonnenschutz weißelt etwas und hinterlässt einen gewissen Glanz im Gesicht was mich persönlich nicht stört, weil ich eher zu trockener Haut neige. Im Augenbereich kann ich ihn leider nicht nutzen, da er meine Augen zum Tränen bringt. Mit Make-Up hat er keinerlei Probleme bereitet und hat sich nicht an trockenen Stellen abgesetzt.

Fazit

Ein günstiger Sonnenschutz mit schöner Textur ohne Duftstoffe. Die Formulierung ist in meinen Augen nichts Besonderes und auch die Filterkombi kann mich persönlich nicht gänzlich überzeugen. Wem jedoch eine etwas leichtere Textur lieber ist und ein günstiger Preis wichtig, der kann dem Sun Ozon Med Sonnencreme-Gel auf jeden Fall eine Chance geben.

Weitere Sonnenschutzreviews

Sun Dance Kids Sensitiv Sonnenmilch SPF 50+

Sun Dance Anti-Pollution Fluid SPF 30

17. April 2019 0 Kommentar

Allgemein Hautpflege Sonnenschutz

Sun Dance Kids Sensitiv Sonnenmilch // Sonnenschutzreview

written by Shenja

Sun Dance Kids Sensitiv Sonnenmilch SPF 50+ – endlich milder Sonnenschutz bei dm?!

Als ich letztens mal wieder vor dem Sonnenschutzregal von dm stand, ist mir sofort das Etikett mit dem kleinen roten „NEU“-Logo ins Auge gesprungen. Kurz hatte ich die Befürchtung, dass die neue Sun Dance Kids Sensitiv Sonnenmilch SPF 50 + mal wieder ein Reinfall wird. Diesmal wurde ich nicht enttäuscht. Wie sich der neue Sonnenschutz so macht, erfahrt ihr in der heutigen Sonnenschutzreview.

Inhaltsstoffe

Aqua, Glycerin, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate (Uvinul A Plus) , Ethylhexyl Salicylate (Octisalat), Titanium Dioxide (nano) , C12-15 Alkyl Benzoate, Coco-Caprylate, Dibutyl Adipate, Diethylhexyl Butamido Triazone (Uvasorb HEB) , Tapioca Starch, Tocopheryl Acetate, Triacontanyl PVP, Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid , VP/Hexadecene Copolymer, Silica, Caprylyl Glycol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Sodium Hydroxide, Decylene Glycol, Xanthan Gum, Dimethicone, Caprylhydroxamic Acid, Disodium EDTA, Citric Acid, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil // 4,25 EUR für 200 ml // vegan

◉ UV-A Filter // ◉ UV-B Filter // ◉ UV-A +UV-B Filter

Tatsächlich kommt die Sun Dance Kids Sensitiv Sonnenmilch SPF 50 + gänzlich ohne Duftstoffe, Parfümierung und Ethylalkohol aus! Wirklich löblich. Der komplette UV-Bereich wird durch die verwendeten Filter abgedeckt. Die im Produkt verwendeten UV-Filter zählen zu den verträglichen ihrer Art. Da die Sonnenmilch das UVA-Logo trägt, beläuft sich der Schutz vor UV-A Strahlung auf mindestens ein Drittel des angegebenen UV-B Schutzes – sprich, mindestens 20.

Zur Info

Ein UV-A Schutz von mindestens 20 bedeutet, dass bereits 95 % der UV-A Strahlung absorbiert und/oder reflektiert wird.

Mikroplastik im Sonnenschutz?

Jedes Plastik ist ein Polymer, aber nicht jedes Polymer ist Plastik.

Völlig grundlos sind diese Polymere übrigens auch nicht im Sonnenschutz.

Triacontanyl PVP beispielsweise sorgt nicht nur für die Wasserfestigkeit des Produkts, sondern auch für die gleichmäßigere Verteilung des Titanoxids, was wiederrum zu einem besseren Schutz beiträgt. Die anderen Polymere besitzen ähnliche Funktionen. Solange es keine Alternativen gibt, müssen Kosmetikhersteller weiterhin auf synthetische Polymere in flüssiger Form zurückgreifen um produktspezifische Eigenschaften gewährleisten zu können.

Textur und Hautgefühl

Ich würde die Sun Dance Kids Sensitiv Sonnenmilch SPF 50+ als relativ leicht bezeichnen. Sie lässt sich in der erforderlichen Menge ohne Probleme einarbeiten und schichten. Jedoch hinterlässt sie nicht nur einen leichten Speckglanz, sondern auch einen Film auf der Haut den man mal mehr mal weniger wahrnimmt. Das Weißeln ist vorhanden, aber fällt recht minimal aus.

Fazit

Die neue Sonnenmilch von Sun Dance ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis richtig gut! Sie ist einfach zu beziehen, lässt sich ohne Probleme in der erforderlichen Menge einarbeiten und weißtelt nicht zu extrem. Einziger Nachteil ist für mich das Hautgefühl, denn man spürt sie merklich. Zudem sammelt sich das Titanoxid an manch trockener Stelle an und kann Poren sowie Fältchen im Laufe des Tages betonen.

Weitere Sonnenschutzreviews

The Ordinary Suncare

Sun Dance Anti-Pollution Sonnenfluid

19. März 2019 0 Kommentar

Allgemein Hautpflege Inci-Check

Good Molecules – die neue Hautpflege bei Beautylish

written by Shenja

Bildquelle: https://www.beautylish.com/b/good-molecules

Good Molecules – die günstige Hautpflegemarke bei Beautylish

Es scheint, dass immer mehr Hautpflege aus dem Boden sprießt die doch stark an The Ordinary erinnert: ein oder zwei bestimmte Inhaltsstoffe werden in einem Präparat zum günstigen Preis angeboten. Dabei handelt es sich oftmals um wasserbasierte Produkte, die bewusst mit den enthaltenen Inhaltsstoffen und deren Wirkung auf die Haut werben.

Markenversprechen

Die Idee hinter der Marke Good Molecules ist einfach: Hautpflege zu einem fairen Preis.
Good Molecules wurde von einem Team von Schönheitsindustrie-Veteranen gegründet und entwickelt.
Die Hautpflegelösungen die sich auf Forschung stützen und mit erstklassigen Inhaltsstoffen für ihre Wirksamkeit ausgerichtet sind. Durch die direkte Zusammenarbeit mit Top-Labors bietet Good Molecules Produkte an, die auf Hautprobleme wie Akne, Rötung und Hyperpigmentierung abzielen, ohne den angehobenen Einzelhandelspreis. Sehen Sie einen Unterschied in Ihrer Haut, der bereits bei 6$ beginnt.

Good Molecules Super Peptide Serum // ca. 11 EUR für 30 ml

Water/Aqua/Eau, Propanediol, Butylene Glycol, Glycerin, Acetyl Hexapeptide-8, Acetyl Octapeptide-3, Copper Tripeptide-1, Bis-PEG-18 Methyl Ether Dimethyl Silane, Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Glycereth-25 PCA Isostearate, Polyacrylate, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Xanthan Gum, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Thromethamine, Polyisobutene, Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil, Disodium EDTA, Polysorbate, Sorbitan Isostearate, Sodium Hyaluronate, BHT, 1,2-Hexanediol, Glycine // vegan

Bei dem Good Molecules Super Peptide Serum kann man leider nicht mehr von einer reizarmen Formulierung sprechen, weil hier auf Bergamottöl zurückgegriffen wurde. Dieses Duftöl enthält natürlicherweise Bergapten. Jener Stoff hat stark photosensibilisierende Eigenschaften und löst schwere allergische Reaktionen aus. Es soll durchaus bergaptenfreie Bergamottöle geben, aber die sind recht kostspielig und können natürlich trotzdem andere allergisierende Duftstoffe wie Limonen und Linalool enthalten.

Die Zugabe von Peptiden soll die Haut regenerieren und Feuchtigkeit spenden.

Good Molecules Wake Up Eye Serum // ca. 7 EUR für 30 ml

Water/Aqua/Eau, Glycerin, Butylene Glycol, Dipropylene Glycol, Methyl Gluceth-20, Carbomer, Tromethamine, Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Caprylyl Glycol, Hydroxyethylcellulose, Ethylhexylglycerin, 1,2-Hexanediol, Coptis, Japonica Root Extract, Caffeine, Benzophenone-5, Disodium EDTA, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Extract, Cucurbita Pepo (Pumpkin) Fruit Extract, Dextrin // vegan

Ein feuchtigkeitsspendendes Produkt das reizarm formuliert ist und angeblich Dank des Koffeins gegen geschwollene Augen helfen soll. So richtig überzeugend finde ich die Zusammensetzung jedoch nicht. Ob Koffein in Hautpflegeprodukten tatsächlich gegen geschwollene Augen hilft, konnte die Wissenschaft noch nicht gänzlich beweisen.

Good Molecules Overnight Exfoliating Treatment // ca. 6 EUR

Water/Aqua/Eau, Glycolic Acid (8.05%), Sodium Citrate, Glycerin, Propanediol, Lactic Acid (1.035%), Alcohol Denat., Sodium Acrylate/Sodium, Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Isohexadecane, Xanthan Gum, Chlorphenesin, Polysorbate 80, Alcohol, PEG-60 Hydrogenated Castor Oil, Salicylic Acid (0.1%), Sorbitan Oleate, Phenoxyethanol, Hydroxyethylcellulose, Sodium Hyaluronate, Disodium EDTA, Citrus Aurantifolia (Lime) Oil, Citrus Limon (Lemon) Fruit Oil, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Oil, Ethylhexylglycerin, Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil, Citrus Grandis (Grapefruit) Peel Oil // pH-Wert: 3,58

Bei dem Good Molecules Overnight Exfoliating Treatment handelt es sich um ein chemisches Peeling, welches vom pH-Wert eine peelende Wirkung erzielen wird. Problematisch finde ich jedoch die etlichen Duftöle im Produkt – vor allem im Hinblick darauf, dass hier mit dem Claim „ohne zusätzliche Duftstoffe“ geworben wird. Immerhin enthalten jene Duftöle von Natur aus auch Duftstoffe. Menschen mit Problemhaut sollten von diesem Produkt Abstand nehmen, da es aufgrund der enthaltenen Duftöle (zusätzlich zum niedrigen pH-Wert) hohes Irritationspotenzial mitbringt.

Good Molecules Hydrating Facial Oil // ca. 9 EUR für 13 ml

Camellia Oleifera Seed Oil, Hippophae Rhamnoides Oil // vegan

Kameliensamenöl als Basisöl und Sanddornfruchtfleischöl als Wirkstofföl. Mehr gibt es nicht zu sagen. Finde ich persönlich nicht sonderlich spannend, auch wenn Öle natürlich immer einen pflegenden Effekt haben.

Good Molecules Niacinamide Serum // ca. 6 EUR für 30 ml

Water/Aqua/Eau, Niacinamide (10 %), Dipropylene Glycol, Glycerin, Betaine, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Xanthan Gum, Sorbitan Isostearate, Polysorbate 60, Diphenyl Dimethicone, Disodium EDTA, Triethylhexanoin, Polyglyceryl-10 Oleate, Hydrogenated Lecithin

Auch wenn das Good Molecules Niacinamide Serum gänzlich ohne Duftstoffe auskommt, bin ich doch skeptisch was solche hohe B3-Konzentrationen angeht. Die Wirkung von Konzentrationen bis 5 % sind sehr gut erforscht. Zwei Prozent reichen schon aus um einen talgregulierenden Effekt zu erzielen. Vier Prozent weisen entzündungshemmende Eigenschaften auf und 5 % sorgen für die Reduktion von Pigmentflecken. Alles über den erforschten Konzentrationen kann unter Umständen Irritationen fördern und ist was die Wirkung angeht schwierig einzuschätzen.

Good Molecules Hyaluronic Acid Serum // ca. 5 EUR für 30 ml

Water/Aqua/Eau, Butylene Glycol, Glycerin, Phenoxyethanol, Sodium Polyacryloyldimethyl Taurate, Chlorphenesin, Xanthan Gum, 1,2-Hexanediol, Sodium Hyaluronate, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, Disodium EDTA // vegan

Auch das Good Molecules Hyaluronic Acid Serum ist reizarm formuliert. Mehr als einen feuchtigkeitsspendenden Effekt sollte man hier jedoch nicht erwarten. Das Natriumhyaluronat ist sehr gering dosiert und macht dennoch den Namen des Serums aus. Ich bin der Meinung, dass man in der Drogerie für fünf Euro bessere Feuchtigkeitspflege kriegt.

Good Molecules Squalane Oil // ca. 7 EUR für 13 ml

100% Plant-Derived Squalane Oil // vegan

Das ist wahrscheinlich das langweiligste Produkt der gesamten Linie. Einfaches Squalan, welches im Einkauf nicht wirklich kostspielig ist und hautpflegende Eigenschaften aufweist. Ein Mililiter kostet je nach Anbieter zwischen 5 und 10 Cent, was natürlich extrem von der Abnahmemenge abhängt. Das heißt hier zahlt man nicht zwangsläufig für den Inhalt und dessen sollte man sich einfach bewusst sein.

Fazit

Wenn ich ehrlich bin, würde ich für keines der Good Molecules Produkte Geld ausgeben, weil sie mir schlichtweg zu uninteressant formuliert sind. Hier geht es wieder darum einzelne „Wirkstoffe“ in gelöster Form anzubieten und den Kunden dazu anzuregen ein Sammelsurium an Produkten zuzulegen um die perfekte Kombination zu erreichen. Ich bin persönlich kein Fan davon, aber wer Spaß daran hat kann hier natürlich zugreifen – immerhin können die meisten Fläschchen mit einer milden Formulierung glänzen.

13. Februar 2019 0 Kommentar

Allgemein Hautpflege

Tenside in festen Shampoos

written by Shenja

Tenside in festen Shampoos

Nachdem ich euch vor einiger Zeit meine liebsten festen Shampoos vorgestellt habe, möchte ich noch ein bisschen tiefer in die Materie der seifenfreien Waschtücke eintauchen und euch die verwendeten Tenside in festen Shampoos näher vorstellen.

Nochmal zur Erinnerung

Feste Shampoos gehören zu den Syndets und haben mit der uns bekannten Seife nichts am Hut! Beide Formen unterscheiden sich nicht nur in der Herstellung, sondern auch in den Eigenschaften. Während Seife stark basisch ist und sich vpm pH-Wert auch nicht hautfreundlich einstellen lässt, stellt das bei Syndets kein Problem dar. Außerdem bilden seifenfreie Waschstücke keine Kalkseife aus, deren Reinigungskraft ist unabhängig von der Wasserhärte und sie können je nach Wahl des Tensids sehr viel hautverträglicher gestaltet werden.

Grundsätzliche Zusammensetzung von seifenfreien Waschstücken

Waschaktivsubstanzen
Gerüstubstanzen
Füllstoffe
Wirkstoffe
Parfüm/Farbstoffe

Heute betrachten wir sozusagen den Hauptbestandteil solch fester Shampoos, nämlich die Waschaktivsubstanzen beziehungsweise Tenside. Diese können 50 – 95 % des Waschstücks ausmachen.

Nicht vergessen: je stärker ein Tensid dazu neigt die Hornschicht zum Aufquellen zu bringen, mit den Proteinen wie Kollagen und Keratin zu interagieren oder lipophile Bestandteile aufzulösen, umso höher ist dessen Irritationspotenzial.

Oft verwendete Tenside in seifenfreien Waschstücken

Natriumlaurylsulfat (INCI: Sodium Lauryl Sulfate)

Dieses Tensid gehört zur Gruppe der Alkylsulfate, ist recht günstig in der Herstellung und besitzt eine hohe Reinigungskraft. Leider gehört es auch zu den reizendsten Stoffen für unsere Haut, da es stark mit ihren Proteinen interagiert und sich somit schwer entfernen lässt. Aufgrund des hohen Irritationspotenzials wird es auch als Negativstandard für Verträglichkeitstests verwendet.

Um SLS herzustellen, ist der Ausgangsstoff Laurylalkohol notwendig. Dieser wird im Regelfall durch Hydrierung aus Kokosöl gewonnen um im nächsten Schritt mit Schwefelsäure behandelt und mit Natronlauge neutralisiert zu werden.

LUSH Shampoo Bar Honey I Washed My Hair
Sodium Lauryl Sulfate, Mel (Honigwabe), Mel (fair gehandelter Honig), Parfüm, Citrus Sinensis Peel Oil Expressed (Süßes Wildorangenöl), Citrus Aurantium Bergamia Fruit Oil (Bergamotteöl), Aqua (Wasser), *Limonene, *Linalool, Amyl Cinnamal, Citronellol, Butylphenyl Methylpropional // pH-Wert: 8,5

Natriumcocoylsulfat (INCI: Sodium Coco Sulfate)

Auch SCS ist ein Alkylsulfat und wird im gleichen Prozess gewonnen wie Natriumlaurylsulfat. Im Fall von Natriumcocoylsulfat werden jedoch alle im Kokos- bzw. Palmöl befindlichen Fettsäuren behandelt. So entsteht ein Tensidgemisch, welches aus bis zu 50 % SLS besteht.

Fettsäurespektrum von Kokosöl

Laurinsäure (ca. 47 – 50 %), Myristinsäure (ca. 19 %), Capryl- (ca. 6 %) und Caprinsäure (ca. 6 %), Palmitinsäure (ca. 10 %), Linolsäure (ca. 1 – 2 %), Ölsäure (ca. 5 – 7 %)

Alverde festes Shampoo Kokos
Sodium Coco Sulfate, Butyrospermum Parkii Butter*, Olea Europaea Fruit Oil*, Theobroma Cacao Seed Butter*, Parfum**, Linalool, Limonene, Benzyl Salicylate, C, I, 77007 *From Natural Organic Agriculture **From Natural Essential Oils // pH-Wert: 10 – 11

Da es sich bei jenen Tensiden um Alkylsulfate mit unverzweigter Alkylkette handelt, können sie von Mikroorganismen gut zersetzt werden und sind biologisch abbaubar.

Natriumlaurylsulfoacetat (INCI: Sodium Lauryl Sulfoacetate)

Natriumlaurylsulfoacetat bzw. SLSA basiert auf Fettsäuren aus Kokos- bzw. Palmöl und wird als weißes, feines Pulver angeboten. Dieses Tensid erzeugt einen hervorragenden Schaum und besitzt eine gute Reinigungswirkung. Leider ist es auch nur geringfügig milder als Natriumlaurylsulfat. SLSA ist ein bisschen schwerer biologisch abbaubar als die oben erwähnten Alkylsulfate.

Sauberkunst Hautnah Shampoo
Sodium Lauryl Sulfoacetate, Kaolin, Green Clay Illite, Hanföl (Cannabis sativa seed oil), Persea Gratissima (Avocado) Oil, Aqua/Steinsalz (Rock salt), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Lysolecithin, Pflanzenkohle (Charcoal Powder) // pH-Wert: 6 – 7

Natriumcocoylisethionat (INCI: Sodium Cocoyl Isethionate)

Das Natriumcocoylisethionat gehört zu den Fettsäureisethionaten und wird aus Kokosöl gewonnen. SCI besitzt eine gute Hautverträglichkeit, erzeugt einen tollen Schaum und ist bekannt für seine gute Reinigungswirkung.

Lamazuna festes Shampoo Kakao (Affiliate-Link)
Sodium Cocoyl Isethioniate, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Powder*, Staeric Acid, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Aqua/Water/Ear, Coconut Fatty Acid, Decyl Glucoside, Lauryl Glucoside, Sodium Isethionate, Glycerin // pH-Wert: 6 – 6,5

Dinatrium-4-dodecyl-2-sulfonatosuccinat (INCI: Disodium Lauryl Sulfosuccinate)

Sulfosuccinate gehören zu den anionischen Tensiden. Sie schäumen gut, sind hautfreundlich und gut biologisch abbaubar. Jedoch sind sie sehr hydrolyseempfindlich und neigen somit zur Zersetzung/Versumpfung. Das hat zur Folge, dass Waschstücke schnell aufweichen können.

Balea Seifenfreies Waschstück
Disodium Lauryl Sulfosuccinate, Sodium Coco Sulfate, Triticum Vulgare (Wheat) Starch, Cetearyl Alcohol, Aqua, Hydrogenated Palm Glycerides, Lauryl PCA, Citric Acid, Glyceryl Stearate, Parfum, Oryza Sativa Bran Oil, Panthenol, CI 77891 // pH-Wert: 5 – 6

Cocamidopropylbetain (INCI: Cocoamidopropyl Betaine)

Die große Stoffgruppe der Betaine zeichnet sich durch eine gute Haut- und Schleimhautverträglichkeit aus und gehört zu den amphoteren Tensiden. Das Cocamidopropylbetain wird oftmals eingesetzt um das Irritationspotenzial anderer Tenside herabzusetzen.

Mix it, baby!

Bestimmt ist euch aufgefallen, dass hier und da Tenside miteinander vermischt werden. Auf diese Art und Weise kann in der Produktion Geld gespart und eine bessere Hautverträglichkeit erzielt werden. Da Alkylsulfate eher zu den günstigen Tensiden zählen, fällt die Wahl oftmals auf jene Tensidgruppe. Vielen Unternehmen ist jedoch bewusst, dass sie auch ein hohes Irritationspotenzial mit sich bringen. Deshalb werden sie in jenen Syndets durch mildere Alternativen ergänzt um so eine bessere Hautverträglichkeit zu gewährleisten.

Einstufung der Hautverträglichkeit

Sodium Lauryl Sulfate < Sodium Coco Sulfate < Sodium Lauryl Sulfoacetate < Sodium Cocoyl Isethionate < Disodium Lauryl Sulfosuccinate

Quellen: Handbook of Detergents, Part F: Production herausgegeben von Uri Zoller, Paul Sosis, Chemistry and Technology of the Cosmetics and Toiletries Industry von S.D. Williams, Hautreinigung mit Syndets: Chemische, ökologische und klinische Aspekte von Otto Braun-Falco, Hans C. Korting, Körperpflegekunde und Kosmetik von S. Ellsässer, Springer Kosmetik und Körperpflege von Bährle-Rapp, Cosmetic Dermatology Products and Procedures EDITED BY Zoe Diana Draelos MD, Cosmetic Dermatology by Leslie Baumann

28. Februar 2019 0 Kommentar

Allgemein Hautpflege

Meine eigene Hautpflege

written by Shenja

Die Incipedia Vitamin C Creme

Endlich ist es soweit: meine eigene Hautpflege soll mit der Incipedia Vitamin C Creme an den Start gehen! Wer mir schon länger auf Instagram folgt, weiß vielleicht dass ich seit Februar 2018 eine Creme auf Grundlage meines Wissens entwickeln lasse. Etliche Muster und sehr viel Herzblut später ist die Creme nicht nur perfekt, sondern steht für meine jahrelange Arbeit auf meinem Blog und Youtube-Kanal.

Ohne Duftstoffe oder andere Parfümierung

Duftstoffe sind nach Nickel die zweithäufigsten Auslöser von Kontaktallergien und 15 – 20 % der deutschen Bevölkerung sind davon betroffen.

https://www.daab.de/haut/allergie-auf-duftstoffe/

Duftstoffe haben keine Vorteile für die Haut und können nicht nur zu allergischen Reaktionen führen, sondern diese reizen und Unreinheiten fördern. Auch wenn es mildere Arten der Parfümierung gibt, die ohne deklarationspflichtige Duftstoffe auskommt, habe ich mich dagegen entschieden. Vielen Konsumenten ist es zwar nicht bewusst, aber die Beduftung eines Produkts erhöht den Preis extrem da sie mitunter das Kostenintensivste daran ist. Ich habe mich dafür entschieden lieber in Inhaltsstoffe zu investieren, die der Haut gut tun.

Tolle Inhaltsstoffe in wirksamen Konzentrationen

Die Incipedia Vitamin C Creme ist nicht nur naturkosmetisch, sondern kann auch mit ihren inneren Werten überzeugen.

Inhaltsstoffe Vitamin C Creme mit B3 + Ceramid-3 :
Aqua, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Squalane, Caprylic/Capric Triglyceride, Niacinamide, C15-19 Alkane, Pentylene Glycol, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate SE, Butylene Glycol, Tocopheryl Acetate, Isoamyl Laurate, Silica, Sodium Stearoyl Glutamate, Retinyl Palmitate, Xanthan Gum, Sodium Hyaluronate, Camellia Sinensis Leaf Extract, Maltodextrin, Totarol, Ceramide NP, Tocopherol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oi

10 % Ascorbyltetraisopalmitat

Ascorbyltetraisopalmitat gehört zu den Vitamin C Derivaten und ist aufgrund seines fettliebenden Charakters nicht nur stabiler, sondern wird von der Haut besser aufgenommen als andere Formen von Vitamin C. Zudem wirkt es antioxidativ und ist besser veträglich als sauer eingestellte Produkte mit Ascorbinsäure.

5 % Nicotinamid

Einer meiner absolut liebsten Inhaltsstoffe! Nicotinamid (INCI: Niacinamide) hat nicht nur eine feuchtigkeitsspendende Wirkung, sondern hilft dabei Unreinheiten vorzubeugen, Pigmentflecken zu minimieren und Rötungen zu verbessern.

Weitere tolle Inhaltsstoffe

Ceramide sind ein natürlicher Bestandteil der Haut und dafür bekannt die Hautbarriere zu stärken, weshalb der Inhaltsstoff Ceramid NP bereits in geringen Konzentrationen vorteilhaft ist und vor TEWL schützen kann.

Zusätzlich findet sich noch Grüntee-Extrakt, Tocopherylacetat und Retinylpalmitat in der Creme. Jene Stoffe wirken antioxidativ und schützen vor freien Radikalen.

Vegan und made in Germany

Extrem wichtig war es mir, dass mein Produkt vegan und tierversuchsfrei ist. Ich möchte nicht, dass Tiere wegen meiner Hautpflege leiden müssen. Falls es irgendwann gut laufen sollte und ich meine Kosten decken kann, werde ich einen Teil meiner Einnahmen an Tierschutzorganisationen spenden. Meine Pflege soll nicht nur Gutes für die Haut tun!

Jetzt seid ihr dran!

Falls euch das alles überzeugt, helft mir die Incipedia Vitamin C Creme auf den Markt zu bringen! Lasst uns gemeinsam zeigen, dass es einen Platz gibt für naturkosmetische Hautpflege die mild formuliert ist und Inhaltsstoffe in wirksamen Konzentrationen enthält. Einen Teil der Kosten konnte ich bereits privat tragen, alles andere liegt in euren Händen. Gemeinsam schaffen wird das!

Ihr seid einfach unglaublich! Seit dem 8. Januar läuft das Crowdfunding schon und das Fundingziel wurde mehrfach überschritten. Nun kann ich weitere tolle Produkte entwickeln lassen und ihr könnt natürlich noch bis zum 11. Februar die Creme zum Vorteilspreis vorbestellen. Danke euch für alles.

Die neuesten Updates gibt es übrigens immer auf Instagram, falls ihr mich gern auf meinem Weg zur eigenen Hautpflegelinie begleiten möchtet.

Weitere Literaturquellen
Körperpflegekunde- und Kosmetik von S. Ellsässer, Springer Kosmetik und Körperpflege von Bährle-Rapp, Cosmetic Dermatology Products and Procedures EDITED BY Zoe Diana Draelos MD, Cosmetic Dermatology by Leslie Baumann

9. Januar 2019 0 Kommentar

Allgemein Hautpflege

Skincare-Basics // Emulsionstypen

written by Shenja

Emulsionstypen

In der Welt der Hautpflege sind euch bestimmt Abkürzungen wie W/O oder O/W begegnet. Was genau bedeutet das eigentlich? Diese Frage wird heute beantwortet, denn wir schauen uns die zwei grundlegenden Emulsionstypen bzw. -systeme in Kosmetikprodukten mal genauer an.

Was ist eine Emulsion?

Aus dem Chemie- oder Physikunterricht wissen wir bereits, dass Öl und Wasser sich nicht mischen. Diese gegenseitige Abneigung lässt sich aber mithilfe eines sogenannten Emulgators überwinden! Mit dessen Zutun wird die Grenzflächenspannung zwischen den nicht mischbaren Stoffen herabgesetzt und die unvereinbaren Flüssigkeiten endlich vereint – eine Emulsion entsteht. Grundlegend werden zwei Emulsionstypen unterschieden.

Die Öl-in-Wasser Emulsion

Bei der O/W-Emulsion sind die Lipidtröpfchen im Wasser verteilt, wobei die lipophilen (fettliebenden) Bestandteile die innere Phase bilden und das Wasser die äußere Phase. Jene Zubereitungen sind mit Wasser abwaschbar oder mischbar und erzeugen ein leichtes Hautgefühl ohne spürbaren Fettfilm.

Produktbeispiele für O/W-Emulsionen (ohne deklarationspflichtige Duftstoffe)

i+m Freistil Fluid (Affiliate-Link)
CMD Neutral Gesichtscreme (Affiliate-Link)
Urtekram No Perfume Day Cream (Affiliate-Link)

links: O/W-Emulsion rechts: W/O-Emulsion

Die Wasser-in-Öl Emulsion

Bei der W/O-Emulsion sind die Wassertröpfchen umgeben von der Lipidphase. Solche kosmetischen Zubereitungen fühlen sich reichhaltiger auf der Haut an, ziehen langsamer ein, hinterlassen oftmals einen Fettfilm und sind wasserabweisend.

Produktbeispiele für W/O-Emulsionen (ohne deklarationspflichtige Duftstoffe)

Alfason Repair Creme (Affiliate-Link)
Eubos Kinder Hautruhe Creme (Affiliate-Link)

Grundlegender Aufbau einer Emulsion

ölige / lipophile Phase

Salbengrundlagen
Hautpflegemittel
ätherische Öle
fettlösliche Vitamine
lipophile Wirkstoffe

Emulgatorfilm

Emulgatoren
Konsistenzgeber
Ko-Emulgatoren
Hydrodispersionspolymere

wässrige / hydrophile Phase

Wasser
Pflanzenextrakte
wasserlösliche Vitamine
hydrophile Wirkstoffe
Humectants
Salze
Eiweißderivate
Konservierungsstoffe
Puffersubstanzen
pH-Regulatoren

Beispiele für Emulgatoren

W/O-Emulgatoren (INCI-Bezeichnungen)
Glyceryl Stearate, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Polyglyceryl-3 Polyricinoleate, Lanolin Alcohol, Sorbitan Oleate // für Pflegeprodukte mit höherem Ölanteil

O/W-Emulgatoren (INCI-Bezeichnungen)
Glyceryl Linoleate, Glyceryl Stearate Citrate, Steareth-2, 10, 20, 21, 25, PEG-20 Sorbitan Oleate, PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, Trideceth-7, 9 // für Pflegeprodukte mit höherem Wasseranteil

Die Wahl des Emulgators bestimmt nicht nur die Stabilität eines kosmetischen Produkts und den endgültigen pH-Wert, sondern auch wie gewisse Stoffe in die Haut transportiert werden.

Tipp zum Bestimmen des Emulsionstyps

Einfach das zu testende Produkt auf Filterpapier oder ein Stück Küchenrolle geben. Zeichnet sich ein Wasserfleck ab handelt es sich um eine O/W-Emulsion. Entsteht jedoch ein fettiger durchscheinender Fleck wird es eher eine W/O-Emulsion sein.

Quellen: Körperpflegekunde- und Kosmetik von S. Ellsässer (Affiliate-Link), Springer Kosmetik und Körperpflege von Bährle-Rapp (Affiliate-Link), Cosmetic Dermatology Products and Procedures EDITED BY Zoe Diana Draelos MD

Was sind Affiliate-Links? Kaufst du etwas über diesen Link erhalte ich eine kleine Provision. Vielen Dank!

19. Dezember 2018 0 Kommentar

Allgemein Hautpflege

Studie, Studie in der Hand, gib die Wahrheit mir bekannt!

written by Frl. Momo

Studie, Studie in der Hand, gib die Wahrheit mir bekannt!

Der nachfolgende Text ist für Interessierte und Laien und beinhaltet keine Anleitung für wissenschaftliches Abeiten oder Zitieren.

Wer die Leidenschaft für Inhaltstoffe und Hautgesundheit für sich entdeckt, kommt um die manigfaltige Lektüre verschiedenster Art nicht herum. Gerne werden Studien zitiert oder verlinkt, viel öfter jedoch nur die Aussage eines Dritten weiter erzählt. Dabei kann man sich grob ein Raster bilden, welches verlässliche Quellen sind:

verlässlich	kritisch zu betrachten
wissenschaftliche Arbeiten (Studien)	Boulevardzeitungen
Wissenschaftliche Lehr- und Fachbücher	Wikipedia
Fachzeitschriften	private Webseiten
valide Internetquellen z. B. Ministerien	Diplom- und Hausarbeiten
Forschungsberichte	Foren, Diskussionen, Instagram

Während Zeitungsartikel noch relativ verständlich sind, werden aber auch vielfach Studien heran gezogen, um den eigenen Standpunkt zu untermauern. Eine Studie an sich ist erst mal nichts anderes als das Endprodukt von Forschung: eine wissenschaftliche Arbeit. Ein bestimmtes Thema wurde untersucht, die Daten ausgewertet, Schlüsse gezogen und dass alles als Niederschrift veröffentlicht. Wichtig ist, dass diese wissenschaftliche Arbeit für jedermann verständlich, objektiv und reproduzierbar ist. Heißt also im besten Fall, man baut zuhause alles nach und bekommt am Ende dasselbe Ergebnis wie die hochverehrten Kollegen.

Nun liest man oft von irgendwelchen famosen Thesen, welche mit Studie XY an Wahrheit gewinnen sollen. Der unbedarfte Leser glaubt das Geschriebene, doch kommt es bei wissenschaftlichen Arbeiten immer auf eine Interpretation der Arbeit an.

Wenn ihr Studien lest, haltet euch an doch mal an folgenden Fahrplan:

1. Lest nie den Abstract zuerst! Dieser enthält zwar eine kurze Inhaltsangabe, aber häufig auch schon eine Zusammenfassung und Bewertung der Arbeit. Bildet euch eure eigene Meinung, indem ihr die Studie wertungsfrei lest.
2. Widmet euch zunächst der Einführung und findet heraus, was genau die Studie behandelt.
3. Schaut nun, mit welcher Methodik dieses Problem untersucht wurde und zu welchem Ergebnis die Forscher kommen. (z. B: Welche Tests wurden genau gemacht? Gab es Probanden, wenn ja wie viele?)
4. Arbeitet euch zur Schlussfolgerung vor. Hier werden die Ergebnisse der Forschung zusammengefasst und interpretiert. Lest im Anschluss den Abstract.
5. Interpretiert die Studie für euch selbst! Geht ihr mit der Meinung des Autors konform oder würdet ihr die Ergebnisse anders interpretieren?
6. Sucht weitere Publikationen, die das gleiche Thema behandeln. Eine einzelne Studie sagt noch nicht viel aus.

Wenn ihr nun also die Studie gelesen habt, müsst ihr noch ein paar weitere Punkte beachten, die eure Interpretation beeinflussen:

Was wurde genau getestet? Was war die Hauptthese?

Lest genau, mit was sich die Studie beschäftigt und welche Fragestellung behandelt wurde. z. B: Wurde nur ein einzelner Inhaltstoff getestet oder eine Wirkstoffkombination? War die entzündunghemmmende Wirkung wichtig oder die Verträglichkeit auf gesunder Haut?
Beispiel: Aus einer Pflanze wird ein bestimmter Stoff extrahiert und untersucht, ob dieser entzündungshemmend wirkt. Auch wenn dem so ist, sagt es nichts darüber aus, ob auch die komplette Pflanze entzündungshemmend wirkt oder ob diese hautverträglich ist. Denn das wurde nicht überprüft.

Wie wurde getestet?

Schaut hin, was die Studie über die Durchführung aussagt. In-Vitro (Vitro wie Vitrine, also im (Reagenz)Glas) oder In-Vivo (am lebenden Organismus). Gab es Tests am Menschen oder an Tieren? An wie vielen Probanden wurde getestet?
Beispiel: Theobromin wirkt im Tierversuch an Hunden schon in geringen Dosen tödlich, weil ihnen Enzyme für den Abbau fehlen. Dabei ist es für Menschen völlig unbedenklich – ihr findet es in jeder Schokolade.

Wer hat die Studie gemacht?

Gab der Hersteller eines Produktes die Studie in Auftrag oder hat ein unabhängiges Forscherteam die Wirkung getestet? In welchem Fachgebiet wurde die Studie veröffentlich? Eventuell können diese Dinge den Aussagewert der Studie beeinflussen.
Beispiel: Ein Umwelttechniker wird Mikroplastik in seiner Arbeit anders untersuchen und bewerten als ein Chemiker, der im Auftrag des Herstellers ein neues Peeling untersucht.

Wie alt ist die Studie?

Nehmt euch immer die aktuellsten Studien für eure Recherche vor. Da die Wissenschaft und ihre Aussagen einer stetiger Überprüfung unterliegen, kann sich die Studienlage zu bestimmten sehr schnell ändern und die Wahrheit von gestern heute schon obsolet sein.
Beispiel: Um 1940 wurde eine Studie veröffentlicht die besagt,, dass radioaktive Stoffe sich zur Bekämpfung von Bakterien im Mundraum eignen. Würdet ihr aufgrund dieser Studie eine radioaktive Zahncreme benutzen oder glaubt ihr lieber der neueren Forschung im Bezug auf ionisierende Strahlung?

Ist die Arbeit wirklich korrekt?

Im Jahr 2005 hat der renommierte Metawissenschaftler Professor Ioannidis darauf aufmerksam gemacht, dass viele publizierte Forschungsergebnisse falsch sind. (Why Most Published Research Findings Are False http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.0020124 ) Dies liegt, einfach gesagt, daran dass Rechenfehler passieren, sei es aus Unachtsamkeit oder Vorsatz. Allerdings gebe ich zu, dass genau dieser Punkt für Laien nur sehr schwer überprüfbar ist.

Ihr müsst euch bewusst sein, dass nur weil eine Studie eine Aussage zu einem Thema trifft, dieses weder richtig noch falsch ist. In der Wissenschaft gibt es nur wenige gültige Wahrheiten, sogenannte Axiome. Axiome bedürfen keiner weiteren Überprüfung, im Gegensatz zu unseren Studien – diese dürfen und sollen sogar auf ihre Aussage hin überprüft werden. Heißt also, wenn heute eine Aussage getroffen wurde, kann sie morgen schon wieder nichtig sein. Deshalb versucht immer, so viele Studien wie möglich zur Meinungsbildung zu lesen. Hinterfragt immer selbst die Aussagen, die irgendjemand aufgrund einer Studie trifft. Und achtet darauf, auch mal die Quellen zu prüfen, die in Artikeln angegeben werden. Lesen bildet Meinungen!

Gastautorin Fräulein Momo // Instagram

Fräulein Momo hat Chemie studiert und macht jetzt Postdoc irgendwas mit Quasiteilchen.
Die Faszination für Haut spiegelt sich nicht nur in ihrer Liebe für nackte Katzen, sondern auch in der Leidenschaft für Kosmetik und Hautgesundheit wieder.

Bildquelle:

Photo by chuttersnap on Unsplash

5. November 2018 0 Kommentar

Hautpflege

Vaseline gegen trockene, gereizte Haut

written by Shenja

Vaseline – die Rettung bei trockener, gereizter Haut

Es ist wieder so weit. Meine Haut ist trocken und spannt. Vor allem da ich viel draußen unterwegs bin, macht ihr der kalte Wind zu schaffen. In der Wohnung kommt dann noch die Heizungsluft hinzu. Dieser ständige Wechsel ist auf jeden Fall nicht sonderlich hilfreich. Bei Tag ist es gar nicht so schwer meine Haut ausreichend zu schützen und mit pflegenden Produkten ein wenig vor erhöhtem transepidermalen Wasserverlust zu bewahren.

Wenn ich aber über Nacht eine ganz normale Feuchtigkeitscreme über meine Pflege auftrage, dann reicht das bei Weitem nicht aus! Frühs spannt sie und fühlt sich schlichtweg gereizt an. Deshalb bin ich mittlerweile dazu übergegangen pure Vaseline im Gesicht zu nutzen. Es gibt momentan einfach nichts Besseres, was mir Linderung verschafft.

Vaseline schützt am besten vor TEWL!

Vaseline (Petrolatum) ist nicht nur günstig, sondern auch sehr gut verträglich. Sie ist das beste Mittel um die Haut vor TEWL zu schützen! Petrolatum ist 170 Mal effektiver darin die Haut vor Feuchtigkeitsverlust zu bewahren als Olivenöl. Noch besser: das halbfeste salbenartige Gemisch kann sogar in der Lage sein den TEWL um bis zu 99 % zu reduzieren. Außerdem hilft Vaseline die Hautbarriere zu regenerieren ohne einen komplett undurchlässigen Film zu bilden.

Ein großer Nachteil liegt wohl im Hautgefühl und der etwas schwierigen Verteilbarkeit. Mir persönlich hilft es etwas Neutralöl mit der Vaseline zu mischen. Dadurch wird sie geschmeidiger und lässt sich ganz wunderbar auftragen. Neutralöl (INCI: Caprylic/Capric Triglyceride) (Affiliate-Link) ist nicht nur gut verträglich, sondern spreitet ganz wunderbar. Diese beiden Vorteile nutze ich für die praktische Anwendung der Vaseline.

Vaseline gemischt mit Neutralöl auf Handrücken

Durch die Zugabe von Neutralöl lässt sich Vaseline besser anwenden.

Überaus wichtig sind natürlich auch die Produkte unter der Vaseline! Aufgrund ihres okklusiven Effekts sollten potenziell reizende Stoffe wie z. B. Duftstoffe gemieden werden. Auch die Wirkung von anderen sehr wirkungsvollen Inhaltsstoffen wie Retinol könnte durch das Schichten verstärkt werden. Momentan nutze ich zur Beruhigung meiner Haut unter anderem ganz gern das Calm Serum von Paula’s Choice (Affiliate-Link).

Inhaltsstoffe Paula’s Choice Calm Serum

Aqua, Glycerin (skin replenishing), Hyaluronic Acid (hydration/skin replenishing), Beta-Glucan (skin-soothing/antioxidant), Sea Whip Extract (skin-soothing), Sodium Hyaluronate (hydration/skin replenishing), Ceramide NP (hydration/skin replenishing), Ceramide AP (hydration/skin replenishing), Ceramide EOP (hydration/skin replenishing), Cholesterol (skin replenishing), Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract (skin-soothing), Epilobium Angustifolium (Willow Herb) Flower/Leaf/Stem Extract (skin-soothing), Phytosphingosine (skin-renewing), Sodium Cocoyl Amino Acids (skin replenishing), Chrysanthemum Parthenium (Feverfew) Flower Extract (antioxidant/skin-soothing), Glycine Soja (Soybean) Seed Extract (skin-soothing), Ubiquinone (antioxidant), Sodium Lauroyl Lactylate (texture-enhancing), Caprylic/Capric Triglyceride (skin replenishing/emollient), Magnesium Aspartate (emollient), Potassium Aspartate (emollient), Sarcosine (emollient), Xanthan Gum (texture-enhancing), Carbomer (texture-enhancing), Polysorbate 20 (texture-enhancing), PEG/PPG-14/4 Dimethicone (texture-enhancing), Disodium EDTA (stabilizer), Ethylhexylglycerin (preservative), Phenoxyethanol (preservative).

Morgens sieht meine Haut erholt aus, spannt nicht und auch die Rötungen gehen schneller zurück. Aktuell bin ich sehr zufrieden mit dieser Behandlung und verzichte abends auf reine Pflanzenöle, da mir deren Pflegewirkung schlichtweg nicht ausreicht und sie sich – je nach Öl – sogar nachteilig auf meinen Hautzustand auswirken.

Quellen

Cosmetic Dermatology Products and Procedures EDITED BY Zoe Diana Draelos MD

Cosmetic Dermatology by Leslie Baumann

Was sind Affiliate-Links? Kaufst du etwas über diesen Link erhalte ich eine kleine Provision.

1. November 2018 0 Kommentar

Aktuelle Beiträge

Ältere Beiträge