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Allgemein

Codecheck – Marktforschung in grün?

Codecheck beeinflusst Kaufentscheidungen

Vor kurzem bat mich Shenja, ob ich nicht etwas zu Codecheck schreiben könnte. Da ich diesen Dienst nicht kannte, habe ich euch gefragt, was ihr damit verbindet. Es fielen Begriffe wie Transparenz, Aufklärung, Incicheck, aber auch Negatives wie Panikmache, Halbwissen und Hysterie. Rund 1900 von euch haben Codecheck schon einmal benutzt und ließen sich in ihrem Kaufverhalten beeinflussen. Grund genug für mich mal zu schauen, was Codecheck wirklich kann.

Laut eigener Aussage ist Codecheck eine App, welche dem Benutzer helfen soll die Inhaltsstoffe von Lebensmitteln und Kosmetik zu entschüsseln und zu bewerten. Man muss nur den Barcode scannen und schon erhält man alle relevanten Daten. Die App ist nach dem Wikiprinzip aufgebaut: Jeder Nutzer kann sich ein Profil anlegen und dann Produkte in die Datenbank einspeisen. Die Produkte werden von Codecheck mittels Ampelsystem bewertet. Zudem werden Beiträge zu den Bereichen Umwelt und Gesundheit bereitgestellt.

Die eigentliche Benutzung der App ist in der Tat recht einfach und übersichtlich. Sobald es aber darum geht, die eingespeisten Daten, insbesondere die Quellen zur Bewertung, zu hinterfragen ist etwas mehr Recherche nötig. Die Inhaltsstoffe werden von unbedenklich bis sehr bedenklich farblich gekennzeichnet, wobei grün für positiv und rot für negativ steht. Zudem gibt es den Punkt „nur individuelle Bewertung möglich. Palmöl, Nanopartikel, „hormonelle Wirksamkeit“ und Mikroplastik sind tief rot als „schlecht“ gekennzeichnet.

Je nach Art der Inhaltsstoffe ergibt sich so für jedes Produkt ein Kreisdiagramm, welches je nach Einschätzung grün bis rot ausfällt. Aber ist diese Einschätzung wirklich gerechtfertigt?

Die Quellen von Codecheck

Wenn man die Quellenliste von Codecheck öffnet, so findet man einige valide Quellen. Nun ist es allerdings so, dass man die wenigstens davon auch unter den einzelnen Artikeln wiederfindet. Dort ist meist die Europäische Komission genannt, welche keinerlei Einschätzung über die Verträglichkeit von Stoffen trifft und zudem wird die „Einschätzung der wissenschaftlichen Abteilung von Codecheck“ angegeben. Wie ihr aus meinem Quellen-Beitrag wisst, ist es eigentlich Standard die genauen Quellen vollständig anzugeben. Das wird bei Codecheck komplett versäumt. Wenn doch einzelne Studien verlinkt sind, so sind auch diese meist aus dem Kontext gerissen und völlig falsch zitiert. Agata und Ivy haben schon ausführlich über die mangelnde Quellenvalidität geschrieben. Auch bei RP-Online gibt es einen Artikel, der die Quellen von Codecheck als zu alt anprangert.

Codecheck als Marktforschungsplattform?

Bildquelle: http://oeeda.com/

Was mich jedoch sehr stutzig gemacht hat, ist die ständige Angabe der „wissenschaftlichen Abteilung“. Wenn man bei Codecheck sucht, findet man leider nicht heraus, wer in dieser Abteilung für die Einschätzungen zuständig ist. Man findet zwar wissenschaftliche Mitarbeiter, aber sind diese alle für Oeeda tätig.

Und jetzt wird’s interessant…

Ihr habt noch nie von Oeeda gehört? Nun, es handelt sich hierbei um ein zu 100 % der Codecheck AG angehörigen Marktforschungsunternehmen. Diese Unternehmen wirbt damit, über eine Plattform zu verfügen, mit der man das Verbraucherfeedback lifestyle- und gesundheitsbewusster Menschen analysieren kann. Und diese Plattform ist nichts anderes als Codecheck. Ihr gebt in eurem Profil an, wie alt ihr seid, welches Geschlecht ihr habt und für welche Themen ihr euch interessiert. Das alles sind marktforschungsrelevante Punkte. Pflegt ihr ein Produkt in die Datenbank eint oder ruft es via Barcode ab, so kann auch das sicherlich ausgewertet werden. So einfach, so genial.

Aber hier kommt mein großer Kritikpunkt: Wie unabhängig kann Codecheck Produkte bewerten, wenn sie gleichzeitig als Werbefläche bzw. Marktforschung für Firmen im naturnahen und umweltbewussten Sektor fungieren? Ist es fraglich, dass z. B. Duftstoffe, die in vielen Naturkosmetikprodukten vorkommen, als grau und somit in der Ampel unsichtbar markiert sind? Ist es ein Zufall, dass Mikroplastik und Palmöl rot markiert sind? Zwar gibt es keine aussagekräftigen Studien über die bestätigte negative Auswirkung, aber in Naturkosmetik werden diese vermieden. Ergo werden konventionelle Produkte, welche darauf zurückgreifen, schlechter bewertet als naturkosmetische.

Eine typische Bewertung durch Codecheck: Duftstoffe (Citral, Limonene, Linalool, Geraniol, Citronellol)
haben keinen negativen Einfluss auf das Kreisdiagramm oder werden gar nicht erst bewertet

Codecheck lockt seine Werbe- und Marktforschungskunden übrigens damit, dass sichergestellt werden kann „dass ihre Produkte durch die Community nicht mehr verändert werden können“. In wie weit ist hier die Glaubwürdigkeit von Codecheck für den Benutzer der App noch gegeben? Sind die alternativen Produkte, die einem angezeigt werden, wirklich besser oder handelt es sich um bezahlte Werbung? Codecheck führt zudem auch Befragungen der Community durch, sei es durch gezielte Umfragen oder indem ihr einfach eure Vor-und Nachteile zu den einzelnen Produkten hinterlasst. Wie also kann Codecheck eine neutrale, valide Einschätzung von Inhaltststoffen und Produkten vornehmen, wenn sie gleichzeitig ihre Plattform für Marktforschung bereitstellen? Für mich sind das alles Fragen, die sich auftun wenn ich die App benutze.

Ausschnitt aus einem Beitrag von Codecheck mit kritischer Betrachtung von Duftstoffen,
jedoch mit Produktempfehlungen die Duftstoffe enthalten

Es ist für mich also gar nicht so einfach, eine abschließende Meinung zu Codecheck zu bilden. Auf eine Datenbank für Inhaltsstoffe zurückgreifen zu können, gibt dem Konsumenten ein Stück Autonomie. Man muss sich nicht mehr blind auf Werbeversprechen verlassen, sondern kann sich selbst informieren. Allerdings ist es sehr undurchsichtig, wie Codecheck zu seinen Aussagen kommt und ob diese im Zuge der Marktforschungstätigkeit wirklich immer unabhängig sind. Ich kann euch nur raten, Codecheck nicht als alleinige Quelle zu nutzen und immer vergleichend auch andere Fachtexte zu Beurteilung zu lesen. Auch wenn es mehr Arbeit ist, könnte ihr euch nur so selbst eine Meinung bilden.

Gastautorin Fräulein Momo // Instagram

Fräulein Momo hat Chemie studiert und macht jetzt Postdoc irgendwas mit Quasiteilchen. Die Faszination für Haut spiegelt sich nicht nur in ihrer Liebe für nackte Katzen, sondern auch in der Leidenschaft für Kosmetik und Hautgesundheit wieder.

Quellen:

https://patientenkompetenz.info/oekotest-meldet-appsurd-codecheck-stellungnahme/

https://corporate.codecheck.info/ueber-codecheck/team/

https://www.horizont.net/planung-analyse/nachrichten/codecheck-ruta-almedom-wird-head-of-science-von-oeeda-174450

http://unternehmen-heute.de/news.php?newsid=517043

https://www.eu-presse.de/codecheck-oeeda-erweitert-management-mit-head-of-science/

22. Mai 2019 0 Kommentar

Allgemein DIY Sonnenschutz

DIY-Sonnenschutz ist eine schlechte Idee!

written by Shenja

Heutzutage will anscheinend jeder sein eigenes Ding machen. Sei es einen Tisch bauen, ein Kaffeepeeling anrühren oder sogar einen Sonnenschutz mischen. Wo bei vielen die Alarmglocken läuten, schaltet bei anderen der gesunde Menschenverstand ab.

Selbstgemachter Sonnenschutz? Ja, tatsächlich. In Foren, auf Youtube, in Facebook-Gruppen und Instagram werden Rezepte zur Herstellung von Sonnenschutz geteilt! Der soll angeblich genauso effektiv vor der UV-Strahlung schützen wie der von erfahrenen Kosmetikherstellern.

Die heimische Küche ist kein Labor!

Beim Thema Sonnenschutz ist alles ein wenig komplizierter, als beim selbstgemachten Kaffeepeeling oder der Lippenbutter. Es ist unmöglich in der heimischen Küche Laborbedingungen zu garantieren. Das fängt bereits bei der Hygiene an, geht weiter zu den benötigten Gerätschaften und hört bei Fachkenntnissen der Kosmetikherstellung auf. Außerdem sollen getestete Sonnenschutzmittel vor allem eins tun: die Haut vor Sonnenbrand schützen und das Hautkrebsrisiko minimieren. Um das sicherzustellen, braucht es mehr als Kokosöl, Pigmente und einen Rührbesen. Man benötigt Wissen zur Regulatorik, chemische Fachkenntnisse, Produktwissen sowie viel praktische Erfahrung.

Die Schutzleistung von Sonnenschutzmitteln hängt nämlich von einigen Faktoren ab, wie z. B.:

Wahl der Filter und deren Konzentration
Dispersion der Filtersubstanzen
Filmbildung auf der Haut
Stabilität des Produkts

DIY-Sonnenschutz ist keine Alternative!

Zunächst gibt es Vorschriften und Richtlinien, die beachtet werden müssen bevor ein kosmetisches Mittel überhaupt auf den Markt und vertrieben werden darf. Es muss eine Sicherheitsbewertung vorliegen, Konservierungsbelastungstests durchgeführt werden und explizit bei Sonnenschutzmitteln mit einem Test der ausgelobte Sonnenschutzfaktor bestätigt werden.

Das ist alles nicht so einfach, nicht so günstig und vor allem nicht mal eben in der Küche gemacht.

Im Jahr 2003 veröffentlichte das BfR eine Stellungnahme zum Thema Sonnenschutz und forderte darin eine bessere Charakterisierung des UVA-Schutzes und klare Anwendungshinweise. Am 22. September 2006 folgte von der EU-Kommission eine „Empfehlung über die Wirksamkeit von Sonnenschutzmitteln und biesbezügliche Herstellerangaben“. Diese Empfehlungen sind im Gesetz aktuell noch nicht verankert.

Wer sich jedoch das Sortiment in Drogerien und Parfümerien anschaut, wird schnell feststellen dass sich an jene Empfehlungen gehalten wird, um dem Verbaucher eine bessere Einschätzung zu ermöglichen, natürlich konkurrenzfähig zu sein und ein sicheres Produkt anzubieten.

Was auf Sonnenschutzprodukten stehen sollte

LSF/SPF nach der International Sun Protection Factor Test Method (ISO 2444)
UVA-Faktor (z.B. UVA-Logo, das darüber Auskunft gibt dass der UVA-Schutz mindestens
ein Drittel des UVB-Schutzes beträgt)
Wasserfestigkeit, möglichst mit Prozentangabe und Testmethode
Warnhinweise für den Umgang mit der Sonne
Anwendungshinweise
Zubereitung für spezielle Hauttypen: Kinder, Mallorca-Akne

Wer sich nun ein wenig mit den Vorgaben beschäftigt, wird schnell feststellen dass man sie mit einem DIY-Sonnenschutz absolut nicht realisieren kann! Man liest oft von einer Schätzung des SPFs, weil eine gewisse Menge Titan- oder Zinkoxid beigemengt wurde. Bei geprüften Produkten geht es aber nicht um Schätzungen, sondern um Ergebnisse die auch bestätigt wurden. Will man den UVB-Schutz nach ISO24444 des DIY-Produkts erfahren, dann müssen folgende Vorgaben beachtet werden:

Zehn Probanden der Pigmentierungstypen I – III im Alter von 18 – 60 Jahren
(ohne Hauterkrankungen, Lichtdermatosen, Schwangerschaft und besondere Medikamenteneinnahme)

Solarlichtquelle mit definierter Leistung
Kontrolle der simulierten Strahlung auf der Haut durch Potentiometrie
Pre-Screening zur Ermittlung des Pigmentierungstyps
genaue Auftragsmenge des Produkts (2,0 mg / cm²) und Angaben über die Auftragsmethode
gleichzeitiger Auftrag eines Referenzprodukts mit hohem oder niedrigem SPF,
je nach erwartetem SPF des Testprodukts
festgelegte Einwirkzeit des Sonnenschutzproduktes auf der Haut vor Belichtung
gleichzeitige Messung der MED für ungeschützte Haut
colorimetrische Auswertung der erythematösen Reaktionen
mathematische Vorgaben für die statistische Auswertung der Ergebnisse

Ich bin mir nicht sicher ob ein Ottonormalverbaucher überhaupt eine Solarlichtquelle mit definierter Leistung daheim hat und ob ein Laie überhaupt weiß was ein Pre-Screening ist und wie es durchgeführt wird.

DIY-Sonnenschutz ist eins: verantwortungslos!

Umso dringender ist meine Bitte: Hört auf Sonnenschutz selbst zu machen! Falls ihr euch trotzdem der Gefahr aussetzen möchtet, tut das. Aber hört auf andere da mit reinzuziehen. Das ist nicht nur anmaßend sondern verantwortungslos. Es geht hier nicht mehr darum, ob jemand vielleicht im schlimmsten Fall mit gereizter Haut auf ein DIY reagiert. Es geht um die Gefährdung der Gesundheit und um die daraus resultierenden Spätfolgen.

Und nicht vergessen:

Nur weil die Wirkung der UV-Strahlung sich nicht sofort bermerkbar macht oder manche keinen Sonnenbrand kriegen, ist sie deshalb nicht weniger gefährlich. Es ist eher andersrum: die Risiken der UV-Strahlung sind wissenschaftlich bestätigt, aber leider spielen wir diese einfach zu oft runter und wägen uns in vermeintlicher Sicherheit. Ganz nach dem Motto: Was man nicht sofort sieht, ist auch nicht da.

Quellen:

Kosmetik- und Körperpflegekunde von S. Ellsässer
https://www.bfr.bund.de/
https://www.ikw.org/schoenheitspflege/themen/detail/gute-herstellungspraxis-kosmetik-gmp-heute-eine-selbstverstaendlichkeit-280/
https://www.bvl.bund.de/DE/03_Verbraucherprodukte/03_AntragstellerUnternehmen/09_FAQs/FAQ_Kosmetik/FAQ_Kosmetik_node.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32009R1223

18. Mai 2019 0 Kommentar

Allgemein Hautpflege Sonnenschutz

Sun Ozon Med Sonnencreme-Gel // Sonnenschutzreview

written by Shenja

Sun Ozon Med Sonnencreme-Gel Sonnenschutzreview

Schon lange ist das Sun Ozon Med Sonnencreme-Gel in meinem Besitz und wurde im Hause Incipedia mehrfach nachgekauft – vor allem da mein Freund diesen Sonnenschutz sehr gern nutzt.

Trotzdem bin ich noch nicht dazu gekommen euch dieses Produkt näher vorzustellen, weshalb ich das mit der heutigen Sonnenschutzreview gern nachholen möchte.

Die Inhaltsstoffe

◉ UV-A Filter // ◉ UV-B Filter

Hier muss man definitiv positiv anmerken, dass das Sun Ozon Med Sonnencreme-Gel komplett ohne Beduftung und Ethylalkohol auskommt. Die Filterkombination ist in meinen Augen nicht sonderlich innovativ. Octocrilen hat keine starke Filterwirkung, weshalb es mit anderen Filtern wie Avobenzon kombiniert wird und auch noch dessen Stabilität positiv beeinflusst. Leider kann Octocrilen bei manchen Menschen zu photoallergischen Reaktionen führen, vor allem bei denen die bereits eine Vorgeschichte mit jenen Photoallergien haben. Kontaktallergien können zwar auch auftreten, sind aber rar.

Ein UV-B Schutz von 30 lässt immer noch ca. 3 % jener Strahlung durch. Aufgrund des UV-A Symbols liegt der Schutz vor den UV-A Strahlen bei mindestens 10 und lässt somit immer noch 10 % dieser hautschädigenden Strahlung durch.

Mikroplastik im Sonnenschutz?

Kaum sieht man in irgendeiner Form das Wort „Polymer“ im Produkt schon wird es oftmals verteufelt. Polymere sind zunächst nichts anderes als Makromoleküle. Somit ist nicht nur die DNA ein Polymer, sondern auch die von allen so geliebte Hyaluronsäure.

Jedes Plastik ist ein Polymer, aber nicht jedes Polymer ist Plastik.

Was Mikroplastik in Kosmetik angeht, ist die Definition derzeit nicht auf flüssige Polymere anwendbar und aktuelle Publikationen beziehen sich hauptsächlich auf Feststoffe wie zum Beispiel Polyethylen, Polyvinylchlorid und Polystyren. Somit ist eine Bewertung bezüglich der Umweltbelastung durch flüssige Polymere aktuell nicht nur schwierig sondern aufgrund der Datenlage eine einzige Mutmaßung. Diesbezüglich muss schlichtweg noch mehr geforscht werden, damit eine Einstufung flüssiger Polymere möglich ist.

HIER hat Frl. Momo nochmal einen Beitrag zum Thema verfasst.

Völlig grundlos sind diese flüssigen Polymere übrigens auch nicht im Sonnenschutz, denn sie sorgen dafür dass das Produkt wasserfest ist und verbesseren die Verteilbarkeit des Titanoxids.

Was ist C12-15 Alkyl Benzoate?

Unheimlich oft begegnet uns dieser Inhaltsstoff in vielen Sonnenschutzprodukten. Dabei handelt es sich um eine ölige Substanz, die aus Estern der Benzoesäure besteht. C12-15 Alkylbenzoat bietet eine gute Basis zum Lösen lipophiler Stoffe wie z. B. UV-Filter, sorgt für eine bessere Verteilbarkeit und ein angenehmes Hautgefühl.

Textur und Hautgefühl

Die Textur ist relativ leicht. Das Sun Ozon Med Sonnencreme-Gel lässt sich in der entsprechenden Menge ohne Probleme einarbeiten und schichten. Der Sonnenschutz weißelt etwas und hinterlässt einen gewissen Glanz im Gesicht was mich persönlich nicht stört, weil ich eher zu trockener Haut neige. Im Augenbereich kann ich ihn leider nicht nutzen, da er meine Augen zum Tränen bringt. Mit Make-Up hat er keinerlei Probleme bereitet und hat sich nicht an trockenen Stellen abgesetzt.

Fazit

Ein günstiger Sonnenschutz mit schöner Textur ohne Duftstoffe. Die Formulierung ist in meinen Augen nichts Besonderes und auch die Filterkombi kann mich persönlich nicht gänzlich überzeugen. Wem jedoch eine etwas leichtere Textur lieber ist und ein günstiger Preis wichtig, der kann dem Sun Ozon Med Sonnencreme-Gel auf jeden Fall eine Chance geben.

Weitere Sonnenschutzreviews

Sun Dance Kids Sensitiv Sonnenmilch SPF 50+

Sun Dance Anti-Pollution Fluid SPF 30

17. April 2019 0 Kommentar

Allgemein Hautpflege Sonnenschutz

Sun Dance Kids Sensitiv Sonnenmilch // Sonnenschutzreview

written by Shenja

Sun Dance Kids Sensitiv Sonnenmilch SPF 50+ – endlich milder Sonnenschutz bei dm?!

Als ich letztens mal wieder vor dem Sonnenschutzregal von dm stand, ist mir sofort das Etikett mit dem kleinen roten „NEU“-Logo ins Auge gesprungen. Kurz hatte ich die Befürchtung, dass die neue Sun Dance Kids Sensitiv Sonnenmilch SPF 50 + mal wieder ein Reinfall wird. Diesmal wurde ich nicht enttäuscht. Wie sich der neue Sonnenschutz so macht, erfahrt ihr in der heutigen Sonnenschutzreview.

Inhaltsstoffe

Aqua, Glycerin, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate (Uvinul A Plus) , Ethylhexyl Salicylate (Octisalat), Titanium Dioxide (nano) , C12-15 Alkyl Benzoate, Coco-Caprylate, Dibutyl Adipate, Diethylhexyl Butamido Triazone (Uvasorb HEB) , Tapioca Starch, Tocopheryl Acetate, Triacontanyl PVP, Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid , VP/Hexadecene Copolymer, Silica, Caprylyl Glycol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Sodium Hydroxide, Decylene Glycol, Xanthan Gum, Dimethicone, Caprylhydroxamic Acid, Disodium EDTA, Citric Acid, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil // 4,25 EUR für 200 ml // vegan

◉ UV-A Filter // ◉ UV-B Filter // ◉ UV-A +UV-B Filter

Tatsächlich kommt die Sun Dance Kids Sensitiv Sonnenmilch SPF 50 + gänzlich ohne Duftstoffe, Parfümierung und Ethylalkohol aus! Wirklich löblich. Der komplette UV-Bereich wird durch die verwendeten Filter abgedeckt. Die im Produkt verwendeten UV-Filter zählen zu den verträglichen ihrer Art. Da die Sonnenmilch das UVA-Logo trägt, beläuft sich der Schutz vor UV-A Strahlung auf mindestens ein Drittel des angegebenen UV-B Schutzes – sprich, mindestens 20.

Zur Info

Ein UV-A Schutz von mindestens 20 bedeutet, dass bereits 95 % der UV-A Strahlung absorbiert und/oder reflektiert wird.

Mikroplastik im Sonnenschutz?

Jedes Plastik ist ein Polymer, aber nicht jedes Polymer ist Plastik.

Völlig grundlos sind diese Polymere übrigens auch nicht im Sonnenschutz.

Triacontanyl PVP beispielsweise sorgt nicht nur für die Wasserfestigkeit des Produkts, sondern auch für die gleichmäßigere Verteilung des Titanoxids, was wiederrum zu einem besseren Schutz beiträgt. Die anderen Polymere besitzen ähnliche Funktionen. Solange es keine Alternativen gibt, müssen Kosmetikhersteller weiterhin auf synthetische Polymere in flüssiger Form zurückgreifen um produktspezifische Eigenschaften gewährleisten zu können.

Textur und Hautgefühl

Ich würde die Sun Dance Kids Sensitiv Sonnenmilch SPF 50+ als relativ leicht bezeichnen. Sie lässt sich in der erforderlichen Menge ohne Probleme einarbeiten und schichten. Jedoch hinterlässt sie nicht nur einen leichten Speckglanz, sondern auch einen Film auf der Haut den man mal mehr mal weniger wahrnimmt. Das Weißeln ist vorhanden, aber fällt recht minimal aus.

Fazit

Die neue Sonnenmilch von Sun Dance ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis richtig gut! Sie ist einfach zu beziehen, lässt sich ohne Probleme in der erforderlichen Menge einarbeiten und weißtelt nicht zu extrem. Einziger Nachteil ist für mich das Hautgefühl, denn man spürt sie merklich. Zudem sammelt sich das Titanoxid an manch trockener Stelle an und kann Poren sowie Fältchen im Laufe des Tages betonen.

Weitere Sonnenschutzreviews

The Ordinary Suncare

Sun Dance Anti-Pollution Sonnenfluid

19. März 2019 0 Kommentar

Allgemein Beauty

Der Catrice One Drop Weightless Concealer im Test

written by Shenja

Der Catrice One Drop Coverage Weightless Concealer im Test

Den perfekten Concealer zu finden, ist eine Lebensaufgabe – zumindest für mich. Auch wenn ich mit dem First Aid Beauty Avocado Concealer (Affiliate-Link) äußerst zufrieden bin und er für mich die Perfektion eines Concealers darstellt, konnte ich dem neuen One Drop Coverage Weightless Concealer von Catrice einfach nicht widerstehen. Auf manchem Blog oder Youtubekanal waren die ersten Meinungen recht positiv, was für meine persönlichen Ansprüche natürlich nicht viel bedeutet und ich ihn deshalb eingehend testen musste.

Die Inhaltsstoffe

Dimethicone, Aqua (Water), Polymethylsilsesquioxane, Glycerin, PEG-10 Dimethicone, Boron Nitride, Butylene Glycol, Methyl Trimethicone, Acrylates/Dimethicone Copolymer, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, PEG/PPG-18/18 Dimethicone, Sodium Chloride, Caprylyl Dimethicone Ethoxy Glucoside, Tocopheryl Acetate, Sodium Hyaluronate, Trimethylsiloxysilicate, Triethoxycaprylylsilane, Disteardimonium Hectorite, Triethyl Citrate, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Aluminum Hydroxide, Sodium Hydroxide, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Sodium Dehydroacetate, CI 77491 (Iron Oxides), CI 77492 (Iron Oxides), CI 77499 (Iron Oxides), CI 77891 (Titanium Dioxide) // vegan // 4,95 EUR für 7 ml

Beim Blick auf die Inhaltsstoffe des One Drop Coverage Weightless Concealers von Catrice freue ich mich extrem keinerlei Beduftung im Produkt vorzufinden! Was ich schon für Erlebnisse mit parfümierten Concealern hatte! Tränende und gerötete Augen sind auf jeden Fall eine Erinnerung, die ich gern aus meinem Gedächtnis streichen würde. Hinzu kommt, dass der Concealer auch noch vegan ist und Catrice sehr transparent in der Theke darauf aufmerksam macht. Somit ist er aufgrund der Zusammensetzung reizarm formuliert.

Die Farbauswahl

Mit acht verschiedenen Nuancen kann man die Auswahl nicht als besonders riesig bezeichnen. Weder Menschen mit sehr heller noch mit dunkler Haut werden hier fündig. Auch ich hatte leider meine Probleme mit der hellsten Farbe „003 Porcelain“, da sie während der Trocknung auch noch extrem nachdunkelt.

von links nach rechts: Catrice One Drop Weightless Concealer 003, Catrice Liquid Camouflage 005, NYX HD Concealer Porcelain, FAB Avocado Concealer Bone

Meine Erfahrung mit dem Catrice One Drop Coverage Weightless Concealer

Ich mag ihn leider nicht wirklich. Zunächst ist er für mich in der hellsten Farbe „Porcelain“ aktuell zu dunkel (vielleicht passt er im Sommer besser) und überzeugt mich nicht was die Performance angeht. Er setzt sich ab und betont bei mir trockene Stellen. Im Laufe des Tages gleicht mein Augenbereich der Sahara. Was die Deckkraft angeht, ist er in meinen Augen nicht full coverage – zumindest nicht mit einem Tropfen. Das könnt ihr auch im Video ganz gut erkennen. Beim Versuch die Deckkraft zu erhöhen, wirkt das Ergebnis leider unebenmäßig und extrem trocken. Für meine eher trockene Haut ist der Catrice One Drop Coverage Weightless Concealer einfach nicht das passende Produkt.

Eine weitere Review zum Concealer findet ihr auch bei Saskia.

Was sind Affiliate-Links? Sobald du über diesen Link ein Produkt erwirbst, erhalte ich eine kleine Provision.

20. Februar 2019 0 Kommentar

Allgemein Hautpflege Inci-Check

Good Molecules – die neue Hautpflege bei Beautylish

written by Shenja

Bildquelle: https://www.beautylish.com/b/good-molecules

Good Molecules – die günstige Hautpflegemarke bei Beautylish

Es scheint, dass immer mehr Hautpflege aus dem Boden sprießt die doch stark an The Ordinary erinnert: ein oder zwei bestimmte Inhaltsstoffe werden in einem Präparat zum günstigen Preis angeboten. Dabei handelt es sich oftmals um wasserbasierte Produkte, die bewusst mit den enthaltenen Inhaltsstoffen und deren Wirkung auf die Haut werben.

Markenversprechen

Die Idee hinter der Marke Good Molecules ist einfach: Hautpflege zu einem fairen Preis.
Good Molecules wurde von einem Team von Schönheitsindustrie-Veteranen gegründet und entwickelt.
Die Hautpflegelösungen die sich auf Forschung stützen und mit erstklassigen Inhaltsstoffen für ihre Wirksamkeit ausgerichtet sind. Durch die direkte Zusammenarbeit mit Top-Labors bietet Good Molecules Produkte an, die auf Hautprobleme wie Akne, Rötung und Hyperpigmentierung abzielen, ohne den angehobenen Einzelhandelspreis. Sehen Sie einen Unterschied in Ihrer Haut, der bereits bei 6$ beginnt.

Good Molecules Super Peptide Serum // ca. 11 EUR für 30 ml

Water/Aqua/Eau, Propanediol, Butylene Glycol, Glycerin, Acetyl Hexapeptide-8, Acetyl Octapeptide-3, Copper Tripeptide-1, Bis-PEG-18 Methyl Ether Dimethyl Silane, Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Glycereth-25 PCA Isostearate, Polyacrylate, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Xanthan Gum, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Thromethamine, Polyisobutene, Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil, Disodium EDTA, Polysorbate, Sorbitan Isostearate, Sodium Hyaluronate, BHT, 1,2-Hexanediol, Glycine // vegan

Bei dem Good Molecules Super Peptide Serum kann man leider nicht mehr von einer reizarmen Formulierung sprechen, weil hier auf Bergamottöl zurückgegriffen wurde. Dieses Duftöl enthält natürlicherweise Bergapten. Jener Stoff hat stark photosensibilisierende Eigenschaften und löst schwere allergische Reaktionen aus. Es soll durchaus bergaptenfreie Bergamottöle geben, aber die sind recht kostspielig und können natürlich trotzdem andere allergisierende Duftstoffe wie Limonen und Linalool enthalten.

Die Zugabe von Peptiden soll die Haut regenerieren und Feuchtigkeit spenden.

Good Molecules Wake Up Eye Serum // ca. 7 EUR für 30 ml

Water/Aqua/Eau, Glycerin, Butylene Glycol, Dipropylene Glycol, Methyl Gluceth-20, Carbomer, Tromethamine, Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Caprylyl Glycol, Hydroxyethylcellulose, Ethylhexylglycerin, 1,2-Hexanediol, Coptis, Japonica Root Extract, Caffeine, Benzophenone-5, Disodium EDTA, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Extract, Cucurbita Pepo (Pumpkin) Fruit Extract, Dextrin // vegan

Ein feuchtigkeitsspendendes Produkt das reizarm formuliert ist und angeblich Dank des Koffeins gegen geschwollene Augen helfen soll. So richtig überzeugend finde ich die Zusammensetzung jedoch nicht. Ob Koffein in Hautpflegeprodukten tatsächlich gegen geschwollene Augen hilft, konnte die Wissenschaft noch nicht gänzlich beweisen.

Good Molecules Overnight Exfoliating Treatment // ca. 6 EUR

Water/Aqua/Eau, Glycolic Acid (8.05%), Sodium Citrate, Glycerin, Propanediol, Lactic Acid (1.035%), Alcohol Denat., Sodium Acrylate/Sodium, Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Isohexadecane, Xanthan Gum, Chlorphenesin, Polysorbate 80, Alcohol, PEG-60 Hydrogenated Castor Oil, Salicylic Acid (0.1%), Sorbitan Oleate, Phenoxyethanol, Hydroxyethylcellulose, Sodium Hyaluronate, Disodium EDTA, Citrus Aurantifolia (Lime) Oil, Citrus Limon (Lemon) Fruit Oil, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Oil, Ethylhexylglycerin, Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil, Citrus Grandis (Grapefruit) Peel Oil // pH-Wert: 3,58

Bei dem Good Molecules Overnight Exfoliating Treatment handelt es sich um ein chemisches Peeling, welches vom pH-Wert eine peelende Wirkung erzielen wird. Problematisch finde ich jedoch die etlichen Duftöle im Produkt – vor allem im Hinblick darauf, dass hier mit dem Claim „ohne zusätzliche Duftstoffe“ geworben wird. Immerhin enthalten jene Duftöle von Natur aus auch Duftstoffe. Menschen mit Problemhaut sollten von diesem Produkt Abstand nehmen, da es aufgrund der enthaltenen Duftöle (zusätzlich zum niedrigen pH-Wert) hohes Irritationspotenzial mitbringt.

Good Molecules Hydrating Facial Oil // ca. 9 EUR für 13 ml

Camellia Oleifera Seed Oil, Hippophae Rhamnoides Oil // vegan

Kameliensamenöl als Basisöl und Sanddornfruchtfleischöl als Wirkstofföl. Mehr gibt es nicht zu sagen. Finde ich persönlich nicht sonderlich spannend, auch wenn Öle natürlich immer einen pflegenden Effekt haben.

Good Molecules Niacinamide Serum // ca. 6 EUR für 30 ml

Water/Aqua/Eau, Niacinamide (10 %), Dipropylene Glycol, Glycerin, Betaine, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Xanthan Gum, Sorbitan Isostearate, Polysorbate 60, Diphenyl Dimethicone, Disodium EDTA, Triethylhexanoin, Polyglyceryl-10 Oleate, Hydrogenated Lecithin

Auch wenn das Good Molecules Niacinamide Serum gänzlich ohne Duftstoffe auskommt, bin ich doch skeptisch was solche hohe B3-Konzentrationen angeht. Die Wirkung von Konzentrationen bis 5 % sind sehr gut erforscht. Zwei Prozent reichen schon aus um einen talgregulierenden Effekt zu erzielen. Vier Prozent weisen entzündungshemmende Eigenschaften auf und 5 % sorgen für die Reduktion von Pigmentflecken. Alles über den erforschten Konzentrationen kann unter Umständen Irritationen fördern und ist was die Wirkung angeht schwierig einzuschätzen.

Good Molecules Hyaluronic Acid Serum // ca. 5 EUR für 30 ml

Water/Aqua/Eau, Butylene Glycol, Glycerin, Phenoxyethanol, Sodium Polyacryloyldimethyl Taurate, Chlorphenesin, Xanthan Gum, 1,2-Hexanediol, Sodium Hyaluronate, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, Disodium EDTA // vegan

Auch das Good Molecules Hyaluronic Acid Serum ist reizarm formuliert. Mehr als einen feuchtigkeitsspendenden Effekt sollte man hier jedoch nicht erwarten. Das Natriumhyaluronat ist sehr gering dosiert und macht dennoch den Namen des Serums aus. Ich bin der Meinung, dass man in der Drogerie für fünf Euro bessere Feuchtigkeitspflege kriegt.

Good Molecules Squalane Oil // ca. 7 EUR für 13 ml

100% Plant-Derived Squalane Oil // vegan

Das ist wahrscheinlich das langweiligste Produkt der gesamten Linie. Einfaches Squalan, welches im Einkauf nicht wirklich kostspielig ist und hautpflegende Eigenschaften aufweist. Ein Mililiter kostet je nach Anbieter zwischen 5 und 10 Cent, was natürlich extrem von der Abnahmemenge abhängt. Das heißt hier zahlt man nicht zwangsläufig für den Inhalt und dessen sollte man sich einfach bewusst sein.

Fazit

Wenn ich ehrlich bin, würde ich für keines der Good Molecules Produkte Geld ausgeben, weil sie mir schlichtweg zu uninteressant formuliert sind. Hier geht es wieder darum einzelne „Wirkstoffe“ in gelöster Form anzubieten und den Kunden dazu anzuregen ein Sammelsurium an Produkten zuzulegen um die perfekte Kombination zu erreichen. Ich bin persönlich kein Fan davon, aber wer Spaß daran hat kann hier natürlich zugreifen – immerhin können die meisten Fläschchen mit einer milden Formulierung glänzen.

13. Februar 2019 0 Kommentar

Allgemein Hautpflege

Tenside in festen Shampoos

written by Shenja

Tenside in festen Shampoos

Nachdem ich euch vor einiger Zeit meine liebsten festen Shampoos vorgestellt habe, möchte ich noch ein bisschen tiefer in die Materie der seifenfreien Waschtücke eintauchen und euch die verwendeten Tenside in festen Shampoos näher vorstellen.

Nochmal zur Erinnerung

Feste Shampoos gehören zu den Syndets und haben mit der uns bekannten Seife nichts am Hut! Beide Formen unterscheiden sich nicht nur in der Herstellung, sondern auch in den Eigenschaften. Während Seife stark basisch ist und sich vpm pH-Wert auch nicht hautfreundlich einstellen lässt, stellt das bei Syndets kein Problem dar. Außerdem bilden seifenfreie Waschstücke keine Kalkseife aus, deren Reinigungskraft ist unabhängig von der Wasserhärte und sie können je nach Wahl des Tensids sehr viel hautverträglicher gestaltet werden.

Grundsätzliche Zusammensetzung von seifenfreien Waschstücken

Waschaktivsubstanzen
Gerüstubstanzen
Füllstoffe
Wirkstoffe
Parfüm/Farbstoffe

Heute betrachten wir sozusagen den Hauptbestandteil solch fester Shampoos, nämlich die Waschaktivsubstanzen beziehungsweise Tenside. Diese können 50 – 95 % des Waschstücks ausmachen.

Nicht vergessen: je stärker ein Tensid dazu neigt die Hornschicht zum Aufquellen zu bringen, mit den Proteinen wie Kollagen und Keratin zu interagieren oder lipophile Bestandteile aufzulösen, umso höher ist dessen Irritationspotenzial.

Oft verwendete Tenside in seifenfreien Waschstücken

Natriumlaurylsulfat (INCI: Sodium Lauryl Sulfate)

Dieses Tensid gehört zur Gruppe der Alkylsulfate, ist recht günstig in der Herstellung und besitzt eine hohe Reinigungskraft. Leider gehört es auch zu den reizendsten Stoffen für unsere Haut, da es stark mit ihren Proteinen interagiert und sich somit schwer entfernen lässt. Aufgrund des hohen Irritationspotenzials wird es auch als Negativstandard für Verträglichkeitstests verwendet.

Um SLS herzustellen, ist der Ausgangsstoff Laurylalkohol notwendig. Dieser wird im Regelfall durch Hydrierung aus Kokosöl gewonnen um im nächsten Schritt mit Schwefelsäure behandelt und mit Natronlauge neutralisiert zu werden.

LUSH Shampoo Bar Honey I Washed My Hair
Sodium Lauryl Sulfate, Mel (Honigwabe), Mel (fair gehandelter Honig), Parfüm, Citrus Sinensis Peel Oil Expressed (Süßes Wildorangenöl), Citrus Aurantium Bergamia Fruit Oil (Bergamotteöl), Aqua (Wasser), *Limonene, *Linalool, Amyl Cinnamal, Citronellol, Butylphenyl Methylpropional // pH-Wert: 8,5

Natriumcocoylsulfat (INCI: Sodium Coco Sulfate)

Auch SCS ist ein Alkylsulfat und wird im gleichen Prozess gewonnen wie Natriumlaurylsulfat. Im Fall von Natriumcocoylsulfat werden jedoch alle im Kokos- bzw. Palmöl befindlichen Fettsäuren behandelt. So entsteht ein Tensidgemisch, welches aus bis zu 50 % SLS besteht.

Fettsäurespektrum von Kokosöl

Laurinsäure (ca. 47 – 50 %), Myristinsäure (ca. 19 %), Capryl- (ca. 6 %) und Caprinsäure (ca. 6 %), Palmitinsäure (ca. 10 %), Linolsäure (ca. 1 – 2 %), Ölsäure (ca. 5 – 7 %)

Alverde festes Shampoo Kokos
Sodium Coco Sulfate, Butyrospermum Parkii Butter*, Olea Europaea Fruit Oil*, Theobroma Cacao Seed Butter*, Parfum**, Linalool, Limonene, Benzyl Salicylate, C, I, 77007 *From Natural Organic Agriculture **From Natural Essential Oils // pH-Wert: 10 – 11

Da es sich bei jenen Tensiden um Alkylsulfate mit unverzweigter Alkylkette handelt, können sie von Mikroorganismen gut zersetzt werden und sind biologisch abbaubar.

Natriumlaurylsulfoacetat (INCI: Sodium Lauryl Sulfoacetate)

Natriumlaurylsulfoacetat bzw. SLSA basiert auf Fettsäuren aus Kokos- bzw. Palmöl und wird als weißes, feines Pulver angeboten. Dieses Tensid erzeugt einen hervorragenden Schaum und besitzt eine gute Reinigungswirkung. Leider ist es auch nur geringfügig milder als Natriumlaurylsulfat. SLSA ist ein bisschen schwerer biologisch abbaubar als die oben erwähnten Alkylsulfate.

Sauberkunst Hautnah Shampoo
Sodium Lauryl Sulfoacetate, Kaolin, Green Clay Illite, Hanföl (Cannabis sativa seed oil), Persea Gratissima (Avocado) Oil, Aqua/Steinsalz (Rock salt), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Lysolecithin, Pflanzenkohle (Charcoal Powder) // pH-Wert: 6 – 7

Natriumcocoylisethionat (INCI: Sodium Cocoyl Isethionate)

Das Natriumcocoylisethionat gehört zu den Fettsäureisethionaten und wird aus Kokosöl gewonnen. SCI besitzt eine gute Hautverträglichkeit, erzeugt einen tollen Schaum und ist bekannt für seine gute Reinigungswirkung.

Lamazuna festes Shampoo Kakao (Affiliate-Link)
Sodium Cocoyl Isethioniate, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Powder*, Staeric Acid, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Aqua/Water/Ear, Coconut Fatty Acid, Decyl Glucoside, Lauryl Glucoside, Sodium Isethionate, Glycerin // pH-Wert: 6 – 6,5

Dinatrium-4-dodecyl-2-sulfonatosuccinat (INCI: Disodium Lauryl Sulfosuccinate)

Sulfosuccinate gehören zu den anionischen Tensiden. Sie schäumen gut, sind hautfreundlich und gut biologisch abbaubar. Jedoch sind sie sehr hydrolyseempfindlich und neigen somit zur Zersetzung/Versumpfung. Das hat zur Folge, dass Waschstücke schnell aufweichen können.

Balea Seifenfreies Waschstück
Disodium Lauryl Sulfosuccinate, Sodium Coco Sulfate, Triticum Vulgare (Wheat) Starch, Cetearyl Alcohol, Aqua, Hydrogenated Palm Glycerides, Lauryl PCA, Citric Acid, Glyceryl Stearate, Parfum, Oryza Sativa Bran Oil, Panthenol, CI 77891 // pH-Wert: 5 – 6

Cocamidopropylbetain (INCI: Cocoamidopropyl Betaine)

Die große Stoffgruppe der Betaine zeichnet sich durch eine gute Haut- und Schleimhautverträglichkeit aus und gehört zu den amphoteren Tensiden. Das Cocamidopropylbetain wird oftmals eingesetzt um das Irritationspotenzial anderer Tenside herabzusetzen.

Mix it, baby!

Bestimmt ist euch aufgefallen, dass hier und da Tenside miteinander vermischt werden. Auf diese Art und Weise kann in der Produktion Geld gespart und eine bessere Hautverträglichkeit erzielt werden. Da Alkylsulfate eher zu den günstigen Tensiden zählen, fällt die Wahl oftmals auf jene Tensidgruppe. Vielen Unternehmen ist jedoch bewusst, dass sie auch ein hohes Irritationspotenzial mit sich bringen. Deshalb werden sie in jenen Syndets durch mildere Alternativen ergänzt um so eine bessere Hautverträglichkeit zu gewährleisten.

Einstufung der Hautverträglichkeit

Sodium Lauryl Sulfate < Sodium Coco Sulfate < Sodium Lauryl Sulfoacetate < Sodium Cocoyl Isethionate < Disodium Lauryl Sulfosuccinate

Quellen: Handbook of Detergents, Part F: Production herausgegeben von Uri Zoller, Paul Sosis, Chemistry and Technology of the Cosmetics and Toiletries Industry von S.D. Williams, Hautreinigung mit Syndets: Chemische, ökologische und klinische Aspekte von Otto Braun-Falco, Hans C. Korting, Körperpflegekunde und Kosmetik von S. Ellsässer, Springer Kosmetik und Körperpflege von Bährle-Rapp, Cosmetic Dermatology Products and Procedures EDITED BY Zoe Diana Draelos MD, Cosmetic Dermatology by Leslie Baumann

28. Februar 2019 0 Kommentar

Allgemein Hautpflege

Meine eigene Hautpflege

written by Shenja

Die Incipedia Vitamin C Creme

Endlich ist es soweit: meine eigene Hautpflege soll mit der Incipedia Vitamin C Creme an den Start gehen! Wer mir schon länger auf Instagram folgt, weiß vielleicht dass ich seit Februar 2018 eine Creme auf Grundlage meines Wissens entwickeln lasse. Etliche Muster und sehr viel Herzblut später ist die Creme nicht nur perfekt, sondern steht für meine jahrelange Arbeit auf meinem Blog und Youtube-Kanal.

Ohne Duftstoffe oder andere Parfümierung

Duftstoffe sind nach Nickel die zweithäufigsten Auslöser von Kontaktallergien und 15 – 20 % der deutschen Bevölkerung sind davon betroffen.

https://www.daab.de/haut/allergie-auf-duftstoffe/

Duftstoffe haben keine Vorteile für die Haut und können nicht nur zu allergischen Reaktionen führen, sondern diese reizen und Unreinheiten fördern. Auch wenn es mildere Arten der Parfümierung gibt, die ohne deklarationspflichtige Duftstoffe auskommt, habe ich mich dagegen entschieden. Vielen Konsumenten ist es zwar nicht bewusst, aber die Beduftung eines Produkts erhöht den Preis extrem da sie mitunter das Kostenintensivste daran ist. Ich habe mich dafür entschieden lieber in Inhaltsstoffe zu investieren, die der Haut gut tun.

Tolle Inhaltsstoffe in wirksamen Konzentrationen

Die Incipedia Vitamin C Creme ist nicht nur naturkosmetisch, sondern kann auch mit ihren inneren Werten überzeugen.

Inhaltsstoffe Vitamin C Creme mit B3 + Ceramid-3 :
Aqua, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Squalane, Caprylic/Capric Triglyceride, Niacinamide, C15-19 Alkane, Pentylene Glycol, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate SE, Butylene Glycol, Tocopheryl Acetate, Isoamyl Laurate, Silica, Sodium Stearoyl Glutamate, Retinyl Palmitate, Xanthan Gum, Sodium Hyaluronate, Camellia Sinensis Leaf Extract, Maltodextrin, Totarol, Ceramide NP, Tocopherol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oi

10 % Ascorbyltetraisopalmitat

Ascorbyltetraisopalmitat gehört zu den Vitamin C Derivaten und ist aufgrund seines fettliebenden Charakters nicht nur stabiler, sondern wird von der Haut besser aufgenommen als andere Formen von Vitamin C. Zudem wirkt es antioxidativ und ist besser veträglich als sauer eingestellte Produkte mit Ascorbinsäure.

5 % Nicotinamid

Einer meiner absolut liebsten Inhaltsstoffe! Nicotinamid (INCI: Niacinamide) hat nicht nur eine feuchtigkeitsspendende Wirkung, sondern hilft dabei Unreinheiten vorzubeugen, Pigmentflecken zu minimieren und Rötungen zu verbessern.

Weitere tolle Inhaltsstoffe

Ceramide sind ein natürlicher Bestandteil der Haut und dafür bekannt die Hautbarriere zu stärken, weshalb der Inhaltsstoff Ceramid NP bereits in geringen Konzentrationen vorteilhaft ist und vor TEWL schützen kann.

Zusätzlich findet sich noch Grüntee-Extrakt, Tocopherylacetat und Retinylpalmitat in der Creme. Jene Stoffe wirken antioxidativ und schützen vor freien Radikalen.

Vegan und made in Germany

Extrem wichtig war es mir, dass mein Produkt vegan und tierversuchsfrei ist. Ich möchte nicht, dass Tiere wegen meiner Hautpflege leiden müssen. Falls es irgendwann gut laufen sollte und ich meine Kosten decken kann, werde ich einen Teil meiner Einnahmen an Tierschutzorganisationen spenden. Meine Pflege soll nicht nur Gutes für die Haut tun!

Jetzt seid ihr dran!

Falls euch das alles überzeugt, helft mir die Incipedia Vitamin C Creme auf den Markt zu bringen! Lasst uns gemeinsam zeigen, dass es einen Platz gibt für naturkosmetische Hautpflege die mild formuliert ist und Inhaltsstoffe in wirksamen Konzentrationen enthält. Einen Teil der Kosten konnte ich bereits privat tragen, alles andere liegt in euren Händen. Gemeinsam schaffen wird das!

Ihr seid einfach unglaublich! Seit dem 8. Januar läuft das Crowdfunding schon und das Fundingziel wurde mehrfach überschritten. Nun kann ich weitere tolle Produkte entwickeln lassen und ihr könnt natürlich noch bis zum 11. Februar die Creme zum Vorteilspreis vorbestellen. Danke euch für alles.

Die neuesten Updates gibt es übrigens immer auf Instagram, falls ihr mich gern auf meinem Weg zur eigenen Hautpflegelinie begleiten möchtet.

Weitere Literaturquellen
Körperpflegekunde- und Kosmetik von S. Ellsässer, Springer Kosmetik und Körperpflege von Bährle-Rapp, Cosmetic Dermatology Products and Procedures EDITED BY Zoe Diana Draelos MD, Cosmetic Dermatology by Leslie Baumann

9. Januar 2019 0 Kommentar

Allgemein Hautpflege

Skincare-Basics // Emulsionstypen

written by Shenja

Emulsionstypen

In der Welt der Hautpflege sind euch bestimmt Abkürzungen wie W/O oder O/W begegnet. Was genau bedeutet das eigentlich? Diese Frage wird heute beantwortet, denn wir schauen uns die zwei grundlegenden Emulsionstypen bzw. -systeme in Kosmetikprodukten mal genauer an.

Was ist eine Emulsion?

Aus dem Chemie- oder Physikunterricht wissen wir bereits, dass Öl und Wasser sich nicht mischen. Diese gegenseitige Abneigung lässt sich aber mithilfe eines sogenannten Emulgators überwinden! Mit dessen Zutun wird die Grenzflächenspannung zwischen den nicht mischbaren Stoffen herabgesetzt und die unvereinbaren Flüssigkeiten endlich vereint – eine Emulsion entsteht. Grundlegend werden zwei Emulsionstypen unterschieden.

Die Öl-in-Wasser Emulsion

Bei der O/W-Emulsion sind die Lipidtröpfchen im Wasser verteilt, wobei die lipophilen (fettliebenden) Bestandteile die innere Phase bilden und das Wasser die äußere Phase. Jene Zubereitungen sind mit Wasser abwaschbar oder mischbar und erzeugen ein leichtes Hautgefühl ohne spürbaren Fettfilm.

Produktbeispiele für O/W-Emulsionen (ohne deklarationspflichtige Duftstoffe)

i+m Freistil Fluid (Affiliate-Link)
CMD Neutral Gesichtscreme (Affiliate-Link)
Urtekram No Perfume Day Cream (Affiliate-Link)

links: O/W-Emulsion rechts: W/O-Emulsion

Die Wasser-in-Öl Emulsion

Bei der W/O-Emulsion sind die Wassertröpfchen umgeben von der Lipidphase. Solche kosmetischen Zubereitungen fühlen sich reichhaltiger auf der Haut an, ziehen langsamer ein, hinterlassen oftmals einen Fettfilm und sind wasserabweisend.

Produktbeispiele für W/O-Emulsionen (ohne deklarationspflichtige Duftstoffe)

Alfason Repair Creme (Affiliate-Link)
Eubos Kinder Hautruhe Creme (Affiliate-Link)

Grundlegender Aufbau einer Emulsion

ölige / lipophile Phase

Salbengrundlagen
Hautpflegemittel
ätherische Öle
fettlösliche Vitamine
lipophile Wirkstoffe

Emulgatorfilm

Emulgatoren
Konsistenzgeber
Ko-Emulgatoren
Hydrodispersionspolymere

wässrige / hydrophile Phase

Wasser
Pflanzenextrakte
wasserlösliche Vitamine
hydrophile Wirkstoffe
Humectants
Salze
Eiweißderivate
Konservierungsstoffe
Puffersubstanzen
pH-Regulatoren

Beispiele für Emulgatoren

W/O-Emulgatoren (INCI-Bezeichnungen)
Glyceryl Stearate, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Polyglyceryl-3 Polyricinoleate, Lanolin Alcohol, Sorbitan Oleate // für Pflegeprodukte mit höherem Ölanteil

O/W-Emulgatoren (INCI-Bezeichnungen)
Glyceryl Linoleate, Glyceryl Stearate Citrate, Steareth-2, 10, 20, 21, 25, PEG-20 Sorbitan Oleate, PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, Trideceth-7, 9 // für Pflegeprodukte mit höherem Wasseranteil

Die Wahl des Emulgators bestimmt nicht nur die Stabilität eines kosmetischen Produkts und den endgültigen pH-Wert, sondern auch wie gewisse Stoffe in die Haut transportiert werden.

Tipp zum Bestimmen des Emulsionstyps

Einfach das zu testende Produkt auf Filterpapier oder ein Stück Küchenrolle geben. Zeichnet sich ein Wasserfleck ab handelt es sich um eine O/W-Emulsion. Entsteht jedoch ein fettiger durchscheinender Fleck wird es eher eine W/O-Emulsion sein.

Quellen: Körperpflegekunde- und Kosmetik von S. Ellsässer (Affiliate-Link), Springer Kosmetik und Körperpflege von Bährle-Rapp (Affiliate-Link), Cosmetic Dermatology Products and Procedures EDITED BY Zoe Diana Draelos MD

Was sind Affiliate-Links? Kaufst du etwas über diesen Link erhalte ich eine kleine Provision. Vielen Dank!

19. Dezember 2018 0 Kommentar

Allgemein Inci-Check

Inci-Check // HelloBody

written by Shenja

Bildquelle: https://www.hellobody.de/

HelloBody – was ganz besonderes?

Die Produkte von HelloBody sind in aller Munde – zumindest, wenn man den vielen Instagramkooperationen glaubt. Von Haar- bis Körperpflege ist alles dabei. Was ist denn nun so besonders an HelloBody? Auf deren Website habe ich folgende Begründung gefunden:

Jedes unserer Produkte ist gemäß EU-Kosmetikverordnung 100 Prozent sicher und wurde zudem von einem unabhängigen Institut sorgfältig dermatologisch getestet. Alle unsere Formeln verzichten auf Parabene, Mikroplastik, Mineralöle und synthetisches Parfüm. Wir testen niemals an Tieren. Die meisten unserer Produkte sind vegan.

Bereits im ersten Satz versucht man sich von anderen Marken abzusetzen, was jedoch recht unglücklich wirkt. Jedes Produkt innerhalb der EU orientiert sich an der geltenden Kosmetikverordnung und auch ein dermatologischer Test sagt nichts über dessen Güte aus. Immerhin weiß nur das Unternehmen wie der Test genau durchgeführt wurde und zu welchem Ergebnis er gekommen ist. Kann die Pflege wenigstens mit tollen Inhaltsstoffen aufwarten?

HelloBody Coco Fresh Detox Face Foam // 29,99 EUR für 100 ml

Aqua, Sodium Cocoamphoacetate, Coco-Glucoside, Glycerin, Lauryl Glucoside, Parfum (natural), Sodium Chloride, Sodium Cocoyl Glutamate, Sodium Lauryl Glucose Carboxylate, Lactic Acid, Hydroxypropyl Oxidized Starch PG-Trimonium Chloride, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Starch Hydroxypropyltrimonium Chloride, Levulinic Acid, Panthenol, Allantoin, Sodium Levulinate, Isopropyl Alcohol, Sodium Lactate, Urea, Moor (Peat) Extract, Sodium Carbonate, Cocoyl Proline, Rosa Canina Extract*, P-Anisic Acid. // vegan

Hier gibt es nichts zu bemängeln. Milde Tensidkombination aus einem Acetat (Sodium Cocoamphoacetate) und Zuckertensiden (Lauryl Glucoside, Coco-Glucoside). Ob mir ein Reinigungsschaum fast 30 EUR wert wäre, ist natürlich die nächste Frage.

HelloBody Coco Kiss Lip Scrub // 19,99 EUR für 15 g

Sucrose*, Coco-Caprylate/Caprate, Silica Dimethyl Silylate, Cera Alba, Butyrospermum Parkii Butter, Caprylic/Capric Triglyceride, Parfum (natural), Tocopheryl Acetate, Rosa Canina Seed Oil*, CI 75470 (Karmin).

Das Lippenpeeling auf Zuckerbasis erscheint mir für den Preis doch etwas lasch und 15 g sind im Nu verbraucht! Warum hat man sich zudem entschieden Bienenwachs und Karmin beizufügen? Es wäre so einfach gewesen das Coco Kiss Lip Scrub zu veganisieren.

HelloBody Coco Rich Lip Balm // 19,99 EUR für 15 ml

Lanolin, Olea Europaea Fruit Oil, Coco-Caprylate/Caprate, Cocos Nucifera Oil, Cera Alba, Butyrospermum Parkii Butter, Tricaprylin, Parfum (natural), Tocopheryl Acetate, Rosa Canina Seed Oil*.

Auch der Lippenbalsam ist eher durchschnittlich formuliert, wobei der Preis für 15 ml natürlich recht hoch erscheint.

HelloBody Coco Pure Face Scrub // 34,99 EUR für 100 ml

Aqua, Glycerin, Kaolin, Coffea Robusta Seed Powder, Cetearyl Alcohol, Caprylic/Capric Triglyceride, Juglans Regia Shell Powder, Polyglyceryl-3 Dicitrate/Stearate (O/W-Emulgator), Persea Gratissima Oil, Butyrospermum Parkii Butter, Cocos Nucifera Oil, Hydrogenated Castor Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Xanthan Gum, Parfum (natural), Tocopheryl Acetate, Levulinic Acid, Rosa Canina Seed Oil*, Lactic Acid, Sodium Levulinate, Moor (Peat) Extract, Sodium Carbonate, Cocoyl Proline, Glycine Soja Oil, Coco Glucoside, Panthenol, Tocopherol.

Wie der Name schon verrät, handelt es sich hier um ein mechanisches Peeling mit Kaffepulver und Walnussschalen (Juglans Regia Shell Powder) mit pflegenden Eigenschaften. Ich bin kein Fan von solchen Peelings, da sie die Haut unter Umständen verletzen können.

HelloBody Coco Clear Detox Maske // 34,99 EUR für 45 ml

Moor (Peat) Extract, Aqua, Sodium Chloride, Polysorbate 20, Propylene Glycol, Persea Gratissima Oil, Xanthan Gum, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, 1,2-Hexanediol, Panthenol, Ethylhexylglycerin, Allantoin, Tocopheryl Acetate, Rosa Canina Seed Oil*, Glycine Soja Oil, Tropolone, Ubiquinone, Parfum (natural), Sodium Polyacrylate, Ethylhexyl Stearate, Trideceth-6.

Die Maske basiert auf Moorschlamm, welcher laut Rohstoffanbieter während der Anwendung Feuchtigkeit in der Haut einschließen soll. Dank des zugesetzten Avocadoöls hat sie eine rückfettende Wirkung. Das hautberuhigende Panthenol wird leider unter 1 % liegen und keine große Wirkung haben.

HelloBody Coco Soft Detox Lotion // 29,99 EUR für 50 ml

Aqua, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, Distarch Phosphate, Polyglyceryl-3 Dicitrate/Stearate (O/W-Emulgator), Persea Gratissima Oil, Butyrospermum Parkii Butter, Simmondsia Chinensis Oil, Sorbitol, Candelilla Cera, Moor (Peat) Extract, Potassium Sorbate, Parfum (natural), Sodium Benzoate, Niacinamide, Tocopheryl Acetate, Xanthan Gum, Citric Acid, Rosa Canina Seed Oil*, Sodium Carbonate, Cocoyl Proline, Coco-Glucoside, Panthenol. // vegan

Die leichte Lotion wird ausschließlich eine feuchtigkeitsspendende und pflegende Wirkung haben. Mehr kann man leider nicht erwarten, auch wenn der Preis eventuell etwas anderes vermuten lässt.

HelloBody Coco Day Detox Daily Face Cream // 34,99 EUR für 50 ml

Aqua, Decyl Cocoate, Glycerin, Coco-Caprylate, Distarch Phosphate, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate Citrate (O/W-Emulgator), Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil*, Levulinic Acid, Cetyl Palmitate, Cocos Nucifera (Coconut) Oil*, Peat Moss Extract*, Panthenol, Tocopherol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil*, Sodium Levulinate, Parfum (natural), Glyceryl Caprylate, Sclerotium Gum, Xanthan Gum, Citric Acid. // vegan

Auch die Gesichtscreme wird nur eine feuchtigkeitsspendende Wirkung haben.

HelloBody Coco Gold Face Oil // 59,99 EUR für 30 ml

Cocos Nucifera Oil, Hydrogenated Farnesene, Caprylic/Capric Triglyceride, Persea Gratissima Oil, Tricaprylin, Shea Butter Ethyl Esters, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Argania Spinosa Oil, Parfum (natural), Tocopheryl Acetate, Rosa Canina Seed Oil*, Bisabolol, Glycine Soja Oil, Gold 24K, Pure Silver, Copper. // vegan

Da das Gesichtsöl hauptsächlich auf Kokosöl basiert, muss manch ein Anwender eventuell Acht geben – da es bei vielen Leuten zu mehr Hautunreinheiten führen kann. Besonders spannend ist die Formulierung des Gesichtsöls nicht. Auch die Zugabe von Gold, Silber und Kupfer sorgt ausschließlich für einen erhöhten Preis, denn deren Wirkung auf die Haut ist noch nicht gänzlich geklärt.

Die Gemeinsamkeiten

Parfum (natural)
Natürlich habe ich bei HelloBody angefragt, was genau damit gemeint ist aber leider war der Austausch mit dem Kundenservice nicht sonderlich hilfreich. Erst hieß es, dass es sich hierbei um eine Art ätherisches Öl handelt (nichts chemisches!) und bei genauerem Nachfragen wurde ich gebeten meinen Arzt zu konsultieren (der weiß anscheinend, was die Firma für Stoffe verwendet). Ich vermute, dass es sich um eine Duftstoffmischung handelt, die aus natürlichen Rohstoffen gewonnen wurde, bei der die Duftstoffe laut KVO einfach nicht extra deklariert werden müssen. Jedoch ist es recht unerheblich, ob die Rohstoffe sogenannte Naturprodukte waren denn diese wurden trotzdem in irgendeiner Form weiterverarbeitet um jenes Parfum zu produzieren. Viele Menschen reagieren übrigens oftmals stärker auf „natürliche“ Parfümierungen als auf Synthetische.

Pflanzenöle und -buttern
Immer wieder begegnen uns Mandelöl (Prunus Amygdalus Dulcis Oil), Avocadoöl (Persea Gratissima Oil), Kokosöl (Cocos Nucifera Oil) und Sheabutter (Butyrospermum Parkii Butter). Die pflanzlichen Öle und die Sheabutter stellen eine gute Möglichkeit dar die Haut zu pflegen und den Produkten eine bestimmte Konsistenz zu verleihen.

Panthenol, Allantoin und Nicotinamid
Panthenol hat eine hautberuhigende Wirkung und Allantoin ist ein Feuchtigkeitsspender (Humectant). Auch das Nicotinamid wartet mit etlichen Vorteilen auf (entzündungshemmend, feuchtigkeitsspendend, hilfreich bei Pigmentflecken). Jedoch ist deren Wirkweise stark abhängig von der Einsatzkonzentration und da diese Stoffe oftmals nach den Konservierungsstoffen gelistet werden, fällt sie wahrscheinlich recht gering aus.

HelloBody Coco Calm Soothing Face Toner // 24,99 EUR für 150 ml

Aqua, Glycerin, Sorbitol, Parfum (natural), Hamamelis Virginiana Water, Niacinamide, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Panthenol, Allantoin, Cocos Nucifera Fruit Extract, Lactic Acid, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Ceratonia Siliqua Gum, Xanthan Gum, Citric Acid, Rosa Canina Extract*, Moor (Peat) Extract, Cocoyl Proline, Sodium Carbonate, Coco-Glucoside. // vegan

Ein feuchtigkeitsspendendes Gesichtswasser, das leider nicht viel tun wird. Das enthaltene Hamameliswasser kann unter anderem zu Irritationen führen. Das potenziell entzündungshemmende Nicotinamid (Niacinamide) ist zwar auch enthalten, wobei wir natürlich gar nichts über die Konzentration wissen.

HelloBody Coco Wow French Pink Clay Mask // 34,99 EUR für 50 ml

Aqua (Water), Kaolin, Glycerin, Bentonite, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, 1,2-Hexanediol, Parfum (Fragrance), Silybum Marianum Ethyl Ester, Phenoxyethanol, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Cetearyl Glucoside, Panthenol, Caprylyl Glycol, Cocos Nucifera (Coconut) Oil*, Xanthan Gum, Magnolia Officinalis Bark Extract, Ethylhexylglycerin, Allantoin, Sorbitan Isostearate, Tocopherol, CI 77491 (Iron Oxides), CI 77499 (Iron Oxides). // vegan

Eine Maske, die auf Tonerde basiert und etwas aufgrund des Fettalkohols rückfettend wirken wird. Mehr kann man hier leider auch nicht erwarten.

HelloBody Coco Dream Recovering Face Night Serum // 39,99 EUR für 50 ml

Aqua (Water), Glycerin, Bifida Ferment Lysate, Cocos Nucifera (Coconut) Fruit Juice*, C14-22 Alcohols, Parfum (Fragrance), Oenothera Biennis (Evening Primrose) Oil, Silybum Marianum Ethyl Ester, Coconut Alkane, Levulinic Acid, Xanthan Gum, C12-20 Alkyl Glucoside, Galactoarabinan, Tocopherol, Sodium Benzoate, Sodium Levulinate, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Sodium Hyaluronate, Coco-Caprylate/Caprate, Chondrus Crispus (Carrageenan), Phenoxyethanol, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*, Moringa Oleifera Seed Oil, Biosaccharide Gum-1, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract*, Lecithin, Citric Acid, Potassium Sorbate. // vegan

Das Bifida Ferment Lysate entsteht mithilfe von Bakterien und soll neben der feuchtigkeitsspendenden Wirkung auch Rötungen minimieren. Hierzu gibt es aber nicht wirklich unabhängige wissenschaftliche Informationen, weshalb wir das mit einem Augenzwinkern betrachten sollten. Der enthaltene Süßholzwurzelextrakt (Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract) hat entzündungshemmende Eigenschaften, sollte aber in einer Konzentration von 0,5 – 1 % eingesetzt werden um das zu gewährleisten.

Fazit

Mich persönlich kann keines der Produkte überzeugen, da sie für den Preis einfach nicht spannend genug formuliert sind. Aber ich denke, dass man den Preis nicht für die Inhaltsstoffe zahlt sondern für die Marketingstrategie von HelloBody und das sollte einem einfach klar sein. Die hier vorgestellte Hautpflege kommt immerhin ohne deklarationspflichtige Duftstoffe aus und ist größtenteils vegan.

In dieser Preislage bekommt man bereits Produkte von Paula’s Choice, die auf wirksame Konzentrationen und ausgeklügelte Formulierungen setzen.

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20. Dezember 2018 0 Kommentar

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