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Allgemein

Gesunde Bräune gibt es nicht

written by Shenja

Gebräunte Haut = gesunde Haut?

Gebräunte Haut wird immer noch mit Gesundheit und Erholung assoziiert – zumindest in den westlichen Ländern. Sie vermittelt Urlaubsfeeling und ist mancherorts sogar ein Schönheitsideal. Dabei ist „die gesunde Bräune“ streng genommen ein Oxymoron.

Was bedeutet Bräune?

In unserer Haut befinden sich Melanozyten, welche die sogenannten Melanine produzieren und neben der Haar- auch die Hautfarbe bestimmen. Wenn wir jedoch von Bräune sprechen, ist nicht der genetisch bedingte Anteil an Melaninen in der Haut gemeint, sondern die durch UV-Strahlung ausgelöste Melaninsynthese.

Wir unterscheiden drei Melanine

DHI-Eumelanin: schwarz, hohes Molekulargewicht, unlöslich, gegenüber fast allen Chemikalien resistent, photostabil
DHICA-Melanin: braun, mittelhohes Molekulargewicht, wenig löslich, photostabil
Phäomelanin: schwefelhaltig, geringes Molekulargewicht, gelbrot, in Alkalien löslich, photolabil, kann bei UV-Exposition durch Freisetzung von Sauerstoffradikalen selbst entzündungsfördernd sein

Sind wir der UV-Strahlung ausgesetzt, nimmt die Anzahl an Melanozyten sowie die Aktivität des Enzyms Tyrosinase in der Epidermis zu. Dadurch wird nicht nur die Melaninsynthese angekurbelt, sondern auch der Melanintransfer auf die Keranozyten gesteigert. Jener Melanintransfer schützt unsere DNA vor Schäden – ein Nebeneffekt dieser Mechanismen ist die Hautbräunung.

Kurz gesagt: die UV-induzierte Hautbräunung ist nichts weiter als ein Versuch der Haut mit den entstandenen Schäden umzugehen. Deshalb ist die „gesunde Bräune“ leider ein Widerspruch in sich.

Die Bräunung muss in diesem Zusammenhang als Indikator für die Schädigung der Erbsubstanz angesehen werden.

Gut zu wissen

Der Bräunungsschutz heller Hauttypen erreicht gerde mal einen SPF von 0 – 3, während er bei dunkelhäutige Menschen bei einem SPF von maximal 10 liegen kann.

Mehr lesen

Sonnenschutzmythen wissenschaftlich betrachtet

Warum ein Sonnenbrand brennt

Quellen

Dermatologie und Venerologie für das Studium von Peter Fritsch
Basiswissen Dermatologie herausgegeben von Matthias Goebeler, Henning
John D’Orazio et al. UV Radiation and the Skin Int J Mol Sci. 2013 Jun; 14(6): 12222–12248
Agar N, Young AR. Melanogenesis: a photoprotective response to DNA damage? Mutat Res. 2005 Apr 1;571(1-2):121-32
Körperpflegekunde und Kosmetik von S. Ellsässer
Cosmetic Dermatology Products and Procedures EDITED BY Zoe Diana Draelos MD

28. Juni 2019 0 Kommentar

Allgemein Hautpflege

Pyunkang Yul Essence Toner // Mini-Review

written by Shenja

Pyunkang Yul Essence Toner im Test

Da ich sehr gern Gesichtswasser unter meinen Produkten verwende, war ich auf der Suche nach einem neuen, spannenden Produkt und bin auf den Essence Toner der koreanischen Marke Pyunkang Yul gestoßen. Wie immer war mir wichtig, dass er ohne deklarationspflichtige Duftstoffe auskommt und vegan ist. Egal in welchem Onlineshop man schaut: überall ist der Pyunkang Yul Essence Toner extrem beliebt. Nach einem dreiwöchigen Test möchte ich nun meine Erfahrungen mit euch teilen.

Herstellerversprechen

Der Pyunkang Yul Essence Toner ist eine intensiv feuchtigkeitsspendende Formel, die der Haut nährstoffreiche Feuchtigkeit zuführt. Wasser ist hier nicht vorhanden, da 91,3% dieses Toners Milch-Vecht-Wurzelextrakt beinhaltet; voll von hautfreundlichem Betain und Mineralien. Mit den antioxidativen, entzündungshemmenden, nährstofffördernden Eigenschaften des Wurzelextraktes absorbiert dieser Gel-Typ Toner schnell, um die Haut zu hydratisieren und zu stärken. Der Essence Toner mit nur 6! Inhaltsstoffen versorgt die Haut nicht nur mit intensiver Feuchtigkeit, sondern verleiht ihr auch eine sehr sanfte, beruhigte und geschmeidige Textur.

Die Inhaltsstoffe

Astragalus Membranaceus Root Extract, 1,2-Hexanediol, Butylene Glycol, Bis-PEG-18 Methyl Ether Dimethyl Silane, Hydroxyethylcellulose, Carbomer, Arginine // vegan // Preis: ca. 21 EUR für 200 ml // pH-Wert: 5 – 6

Key-Ingredient ist hier der sogenannte Tragant-Wurzelextrakt (Astragalus Membranaceus Root Extract). Leider gibt es bezüglich der Wirkung auf die Haut kaum Studien und wenn dann nur in-vitro oder in-vivo am Tier. Die Inhaltsstoffe 1,2-Hexanediol und Butylenglykol werden als Lösungsmittel fungieren, sowie Feuchtigkeit spenden. Bis-PEG-18 Methyl Ether Dimethyl Silane ist ein wasserlösliches Polymer, das für ein geschmeidiges Hautgefühl sorgen soll.

Der Pyunkang Yul Essence Toner weist eine höhere Viskosität auf als das übliche Gesichtswasser – hierfür ist nicht nur die Hydroxyethylcellulose verantwortlich, sondern auch die enthaltene Polyacrylsäure (INCI: Carbomer). Diese Stoffe sorgen für die etwas dickere Textur des Produkts.

Die Wirkung

Ich konnte während meiner Testphase weder eine positive noch negative Wirkung feststellen. Das wundert mich angesichts der Formulierung nicht sonderlich, weshalb der Pyunkang Yul Essence Toner mit einem Preis von über 20 EUR definitiv kein Nachkaufkandidat ist. Beruhigt hat er meine Haut nicht, was ich anhand der Rötungen immer ganz gut feststellen kann. Kurz nach dem Auftrag fühlte sich meine eher trockene Haut sogar ein bisschen unangenehm an, weshalb ich sofort mit der Creme weitermachen musste um das einzudämmen.

Fazit

Ein sehr einfach formuliertes Produkt mit angenehmer Textur und feuchtigkeitspendenden Inhaltsstoffen. Eine besondere Wirkung auf meine Haut hatte es allerdings nicht.

26. Juni 2019 0 Kommentar

Allgemein Hautpflege Sonnenschutz

Sonnenschutz – 5 Mythen wissenschaftlich betrachtet

written by Shenja

Was ist dran an all den Mythen rund um Sonnencremes? Stimmt es wirklich, dass Sonnschutzmittel mehr schaden als nützen? Heute betrachten wir fünf der am meisten verbreiteten Gerüchte mal von der wissenschaftlichen Seite.

Sonnencreme verursacht Vitamin-D-Mangel

Nein! Immer wieder wird behauptet, dass Sonnenschutz für Vitamin-D-Mangel verantwortlich ist. Aber was genau ist Vitamin D eigentlich und wie entsteht es? In unserer Oberhaut befindet sich das sogenannte 7-Dehydrocholesterin (ein Lipid). Dieses wird durch einen photochemischen Prozess unter der Einwirkung von UVB-Strahlung über Zwischenstufen zu Vitamin D3 metabolisiert. Erst in der Leber und Niere wird das zunächst inaktive Vitamin zum Vitamin-D-Hormon, welches nicht nur für unsere Knochen sondern auch für unser Immunsystem wichtig ist¹.

Daher kommt die Annahme, dass durch Verwendung von Sonnenschutzmitteln ein Mangel entstehen kann. Immerhin absorbieren die darin enthaltenen Filter die UV-Strahlung. Wichtig ist aber zu wissen, dass eine Sonnencreme mit SPF 50+ immer noch ca. 2 % jener Strahlung durchlässt weshalb es eben keinen hundertprozentigen Schutz gibt².

Unter Laborbedingungen ist es zwar möglich die Vitamin-D-Synthese durch Sonnenschutzmittel zu verringern, aber in der Praxis ist das schlichtweg nicht machbar, da Menschen keinen perfekten Auftrag erreichen können^{3 – 5}. Zumal die meisten Konsumenten gerade mal die Hälfte oder nur ein Viertel der benötigten Menge verwenden⁶. Man ist sich einig dass der kanzeropräventive Effekt von Sonnencremes höherwertig ist als die Senkung des Vitamin-D-Spiegels. Hinzu kommt, dass die natürliche Besonnung nicht geeignet ist um den Vitamin-D-Haushalt zu kontrollieren da die Bestrahlung nicht steuerbar ist (wie lange? wie viel? welche Körperpartien?)⁷

Es gibt keine gesicherten Beweise am Menschen, dass Sonnenschutz für Vitamin-D-Mangel verantwortlich ist, dafür aber etliche Studien die belegen dass Sonnenschutz das Hautkrebsrisiko minimiert.^{8 – 13}

Wer sich um seinen Vitamin-D-Spiegel sorgt, sollte einfach einen Test durchführen und in Absprache mit dem/der Arzt/Ärztin Maßnahmen zur Verbesserung ergreifen, z. B. über Nahrungsergänzungsmittel.

Gut zu wissen

Aufgrund unserer geografischen Lage ist es zwischen Oktober und März nicht möglich ausreichend Vitamin D zu erzeugen,
selbst wenn man seinen Alltag nackt bestreiten würde.

Quellen
1. Peter Fritsch, Thomas Schwarz. Dermatologie Venerologie: Grundlagen
2. Sabine Ellsässer. Körperpflegekunde und Kosmetik, 2. Auflage
3. Wolpowitz D, Gilchrest BA. The vitamin D questions: how much do you need and how should you get it? J Am Acad Dermatol 2006; 54(2):301-17.
4. Marks R, Foley PA, Jolley D, et al. The effect of regular sunscreen use on vitamin D levels in an Australian population. Results of a randomized controlled trial. Arch Dermatol 1995; 131(4):415-421.
5. Farrerons J, Barnadas M, Rodriguez J, et al. Clinically prescribed sunscreen (sun protection factor 15) does not decrease serum vitamin D concentration sufficiently either to induce changes in parathyroid function or in metabolic markers. Br J Dermatol 1998; 139(3):422-427.
6. Ou-Yang H et al. High-SPF sunscreens (SPF ≥ 70) may provide ultraviolet protection above minimal recommended levels by adequately compensating for lower sunscreen user application amounts. J Am Acad Dermatol. 2012 Dec;67(6):1220-7
7. Uwe Reinhold, Eckhard Breitbart. Hautkrebsprävention: Früherkennung und Vorbeugung
8. Green AC, Williams GM, Logan V, Strutton GM Reduced Melanoma After Regular Sunscreen Use: Randomized Trial Follow-Up, Journal of Clinical Oncology, 20 January 2011; 29(3).
9. van der Pols JC. Williams GM. Pandeya N. et al. Prolonged Prevention of Squamous Cell Carcinoma of the Skin by Regular Sunscreen Use. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention. 2006; 15(12): 2546-2548.
10. Marks R. The epidemiology of non-melanoma skin cancer: who, why and what can we do about it. J Dermatol. 1995 Nov;22(11):853-7.
11. Al Mahroos M et al. Effect of sunscreen application on UV-induced thymine dimers. Arch Dermatol. 2002 Nov;138(11):1480-5.
12. Thompson SC et al. Reduction of solar keratoses by regular sunscreen use. N Engl J Med. 1993 Oct 14;329(16):1147-51.
13. Naylor MF et al. High sun protection factor sunscreens in the suppression of actinic neoplasia. Arch Dermatol. 1995 Feb;131(2):170-5.

Sonnenschutz verursacht Krebs

Nein! Dieser Mythos basiert auf Fehlinterpretation von Studien und der Verwechslung von Korrelation und Kausalität. Sarah von Eat, Train, Care hat einen ausführlichen Beitrag zu diesem Mythos verfasst.

Pflanzenöle sind ein guter Sonnenschutz

Nein! Immer wieder werden Öle als Sonnenschutzmittel empfohlen. In meinem Beitrag zu DIY-Sonnenschutz habe ich euch ja bereits erläutert welche Anforderungen Sonnenschutzmittel erfüllen sollten. Außerdem kommt hinzu, dass immer wieder dieses Journal als Beweis im Internet kursiert und die Schutzleistung von Pflanzenölen untermauern soll. Darin ist zu lesen, dass z. B. Kokosöl in-vitro einen SPF von 7,119 erreicht²⁰. Somit würde es gerade mal 14 % der UVB-Strahlung absorbieren. Zum Schutz vor der UVA-Strahlung werden keinerlei Aussagen getroffen, dabei stellt diese auch eine Gefahr dar und trägt zur Entstehung von Hautkrebs bei^{21, 22}. Zudem weisen die Wissenschaftler selbst darauf hin, dass diese Informationen ausschließlich für die Entwicklung von Sonnenschutz hilfreich sein können²³. In einer Veröffentlichung von 2011 ist zu lesen, dass es nicht ausreicht eine einzige natürliche Komponente zum Schutz der Haut zu verwenden²⁴. Außerdem ist nicht zu vernachlässigen, dass Pflanzenöle durch hauteigene Enzyme (Lipasen) abgebaut werden und somit ein beständiger Schutz nicht erhalten werden kann.

Gut zu wissen

Die AAD (American Academy of Dermatology) empfiehlt einen Breitband-Sonnenschutz mit mindestens SPF 30 um sich vor der UV-Strahlung zu schützen, die WHO (World Health Organization) spricht sich für den Gebrauch eines Sonnenschutzmittels mit SPF 15 oder höher aus^{25, 26}.

Quellen
20. Chanchal Deep Kaur, Swarnlata Saraf. In vitro sun protection factor determination of herbal oils used in cosmetics. Pharmacognosy Res. 2010 Jan-Feb; 2(1): 22–25.
21. John D’Orazio et al. UV Radiation and the Skin. Int J Mol Sci. 2013 Jun; 14(6): 12222–12248.
22. Narayanan DL et al. Ultraviolet radiation and skin cancer. Int J Dermatol. 2010 Sep;49(9):978-86
23. Lucia Montenegro et al. Use of Vegetable Oils to Improve the Sun Protection Factor of Sunscreen Formulations. Cosmetics 2019, 6(2), 25
24. Radava R. Korać, Kapil M. Khambholja. Potential of herbs in skin protection from ultraviolet radiation. Pharmacogn Rev. 2011 Jul-Dec; 5(10): 164–173.
25. https://www.aad.org/media/stats/conditions
26. https://www.who.int/uv/sun_protection/en/

Nano-Partikel in Sonnencreme sind gefährlich

Nein! Auch hier wird immer wieder erwähnt, dass mikronisiertes Zink- oder Titanoxid gesundheitsschädlich ist. Aufgrund ihrer Größe sollen die Teilchen in die Haut eindringen, in den Körper gelangen und so Schaden anrichten. In einer Studie von 2008 konnte unter realistischen Bedingungen gezeigt werden, dass die Hornschicht eine sehr gute Barriere darstellt und in den tieferen Hautschichten keine Partikel gefunden werden konnten²⁷. Bei sonnengeschädigter Haut sind die Teilchen zwar tiefer pentriert als bei gesunder Haut, trotzdem konnte keine transdermale Resorption festgestellt werden²⁸. Aufgrund der Studienlage sind Wissenschaftler sich einig, dass nano-Zink- und Titanoxid keine Gefahr für den Menschen darstellen, wenn sie topisch aufgetragen werden^{29 – 33}.

Gut zu wissen

Ein gewisser Teil (< 1 %) der nano-Partikel bleibt im Haarfollikel hängen und wächst mit dem Haar wieder raus.

Quellen
27. Zvyagin AV et al. Imaging of zinc oxide nanoparticle penetration in human skin in vitro and in vivo. J Biomed Opt. 2008 Nov-Dec;13(6):064031
28. Monteiro-Riviere NA et al. Safety evaluation of sunscreen formulations containing titanium dioxide and zinc oxide nanoparticles in UVB sunburned skin: an in vitro and in vivo study. Toxicol Sci. 2011 Sep;123(1):264-80
29. Schilling K et al. Human safety review of „nano“ titanium dioxide and zinc oxide. Photochem Photobiol Sci. 2010 Apr;9(4):495-509
30. Nohynek GJ et al. Nanotechnology, cosmetics and the skin: is there a health risk? Skin Pharmacol Physiol. 2008;21(3):136-49
31. Lademann et al. Penetration of titanium dioxide microparticles in a sunscreen formulation into the horny layer and the follicular orifice. Skin Pharmacol Appl Skin Physiol. 1999 Sep-Oct;12(5):247-56.
32. Dussert AS, Gooris E, Hemmerle J: Charac-terisation of the mineral content of a physical sunscreen emulsion and its distribution onto human stratum corneum. Int J Cosmet Sci 1997;19:119–129.
33. Sadrieh N et al. Lack of significant dermal penetration of titanium dioxide from sunscreen formulations containing nano- and submicron-size TiO2 particles. Toxicol Sciences. 2010 May;115(1):156-66

Sonnenschutz in Make-Up reicht aus

Nein! Es gibt zwar unzählige Produkte aus dem dekorativen Bereich, die einen SPF haben aber bei Sonnenschutz kommt es extrem auf die Menge an. In der internationalen Testmethode (ISO24444:2010) zur Bestimmung des Sonnenschutzfaktors werden 2 mg / cm² verwendet. Das sind immerhin 1,2 g für mein komplettes Gesicht. Wer sehen möchte wie viel Foundation das tatsächlich ist, kann sich gern dieses Video anschauen. Bei Puder mit SPF verhält es sich ähnlich: die meisten Personen tragen 0,085 g auf – das bedeutet man müsste das 14-fache verwenden um den deklarierten Schutz zu erreichen³⁴. Zudem hat die Europäische Kommission in einer Stellungnahme darauf verwiesen, dass die Empfehlungen für Sonnenschutzmittel nicht auf Tagespflege und dekorative Kosmetik zutreffen, da sie nicht „zum ausschließlichen oder überwiegenden Zweck“ vor UV-Strahlung schützen sollen³⁵.

34. Leslie Baumann. Cosmetic Dermatology: Principles and Practice
35. Europäische Kommission. Synthesepapier – Ergebnisse der öffentlichen Konsultation zum Entwurf der Kommission für eine Empfehlung über die Wirksamkeit von Sonnenschutzmitteln und diesbezügliche Herstellerangaben

17. Juni 2019 0 Kommentar

Allgemein

Codecheck – Marktforschung in grün?

written by Frl. Momo

Codecheck beeinflusst Kaufentscheidungen

Vor kurzem bat mich Shenja, ob ich nicht etwas zu Codecheck schreiben könnte. Da ich diesen Dienst nicht kannte, habe ich euch gefragt, was ihr damit verbindet. Es fielen Begriffe wie Transparenz, Aufklärung, Incicheck, aber auch Negatives wie Panikmache, Halbwissen und Hysterie. Rund 1900 von euch haben Codecheck schon einmal benutzt und ließen sich in ihrem Kaufverhalten beeinflussen. Grund genug für mich mal zu schauen, was Codecheck wirklich kann.

Laut eigener Aussage ist Codecheck eine App, welche dem Benutzer helfen soll die Inhaltsstoffe von Lebensmitteln und Kosmetik zu entschüsseln und zu bewerten. Man muss nur den Barcode scannen und schon erhält man alle relevanten Daten. Die App ist nach dem Wikiprinzip aufgebaut: Jeder Nutzer kann sich ein Profil anlegen und dann Produkte in die Datenbank einspeisen. Die Produkte werden von Codecheck mittels Ampelsystem bewertet. Zudem werden Beiträge zu den Bereichen Umwelt und Gesundheit bereitgestellt.

Die eigentliche Benutzung der App ist in der Tat recht einfach und übersichtlich. Sobald es aber darum geht, die eingespeisten Daten, insbesondere die Quellen zur Bewertung, zu hinterfragen ist etwas mehr Recherche nötig. Die Inhaltsstoffe werden von unbedenklich bis sehr bedenklich farblich gekennzeichnet, wobei grün für positiv und rot für negativ steht. Zudem gibt es den Punkt „nur individuelle Bewertung möglich. Palmöl, Nanopartikel, „hormonelle Wirksamkeit“ und Mikroplastik sind tief rot als „schlecht“ gekennzeichnet.

Je nach Art der Inhaltsstoffe ergibt sich so für jedes Produkt ein Kreisdiagramm, welches je nach Einschätzung grün bis rot ausfällt. Aber ist diese Einschätzung wirklich gerechtfertigt?

Die Quellen von Codecheck

Wenn man die Quellenliste von Codecheck öffnet, so findet man einige valide Quellen. Nun ist es allerdings so, dass man die wenigstens davon auch unter den einzelnen Artikeln wiederfindet. Dort ist meist die Europäische Komission genannt, welche keinerlei Einschätzung über die Verträglichkeit von Stoffen trifft und zudem wird die „Einschätzung der wissenschaftlichen Abteilung von Codecheck“ angegeben. Wie ihr aus meinem Quellen-Beitrag wisst, ist es eigentlich Standard die genauen Quellen vollständig anzugeben. Das wird bei Codecheck komplett versäumt. Wenn doch einzelne Studien verlinkt sind, so sind auch diese meist aus dem Kontext gerissen und völlig falsch zitiert. Agata und Ivy haben schon ausführlich über die mangelnde Quellenvalidität geschrieben. Auch bei RP-Online gibt es einen Artikel, der die Quellen von Codecheck als zu alt anprangert.

Codecheck als Marktforschungsplattform?

Bildquelle: http://oeeda.com/

Was mich jedoch sehr stutzig gemacht hat, ist die ständige Angabe der „wissenschaftlichen Abteilung“. Wenn man bei Codecheck sucht, findet man leider nicht heraus, wer in dieser Abteilung für die Einschätzungen zuständig ist. Man findet zwar wissenschaftliche Mitarbeiter, aber sind diese alle für Oeeda tätig.

Und jetzt wird’s interessant…

Ihr habt noch nie von Oeeda gehört? Nun, es handelt sich hierbei um ein zu 100 % der Codecheck AG angehörigen Marktforschungsunternehmen. Diese Unternehmen wirbt damit, über eine Plattform zu verfügen, mit der man das Verbraucherfeedback lifestyle- und gesundheitsbewusster Menschen analysieren kann. Und diese Plattform ist nichts anderes als Codecheck. Ihr gebt in eurem Profil an, wie alt ihr seid, welches Geschlecht ihr habt und für welche Themen ihr euch interessiert. Das alles sind marktforschungsrelevante Punkte. Pflegt ihr ein Produkt in die Datenbank eint oder ruft es via Barcode ab, so kann auch das sicherlich ausgewertet werden. So einfach, so genial.

Aber hier kommt mein großer Kritikpunkt: Wie unabhängig kann Codecheck Produkte bewerten, wenn sie gleichzeitig als Werbefläche bzw. Marktforschung für Firmen im naturnahen und umweltbewussten Sektor fungieren? Ist es fraglich, dass z. B. Duftstoffe, die in vielen Naturkosmetikprodukten vorkommen, als grau und somit in der Ampel unsichtbar markiert sind? Ist es ein Zufall, dass Mikroplastik und Palmöl rot markiert sind? Zwar gibt es keine aussagekräftigen Studien über die bestätigte negative Auswirkung, aber in Naturkosmetik werden diese vermieden. Ergo werden konventionelle Produkte, welche darauf zurückgreifen, schlechter bewertet als naturkosmetische.

Eine typische Bewertung durch Codecheck: Duftstoffe (Citral, Limonene, Linalool, Geraniol, Citronellol)
haben keinen negativen Einfluss auf das Kreisdiagramm oder werden gar nicht erst bewertet

Codecheck lockt seine Werbe- und Marktforschungskunden übrigens damit, dass sichergestellt werden kann „dass ihre Produkte durch die Community nicht mehr verändert werden können“. In wie weit ist hier die Glaubwürdigkeit von Codecheck für den Benutzer der App noch gegeben? Sind die alternativen Produkte, die einem angezeigt werden, wirklich besser oder handelt es sich um bezahlte Werbung? Codecheck führt zudem auch Befragungen der Community durch, sei es durch gezielte Umfragen oder indem ihr einfach eure Vor-und Nachteile zu den einzelnen Produkten hinterlasst. Wie also kann Codecheck eine neutrale, valide Einschätzung von Inhaltststoffen und Produkten vornehmen, wenn sie gleichzeitig ihre Plattform für Marktforschung bereitstellen? Für mich sind das alles Fragen, die sich auftun wenn ich die App benutze.

Ausschnitt aus einem Beitrag von Codecheck mit kritischer Betrachtung von Duftstoffen,
jedoch mit Produktempfehlungen die Duftstoffe enthalten

Es ist für mich also gar nicht so einfach, eine abschließende Meinung zu Codecheck zu bilden. Auf eine Datenbank für Inhaltsstoffe zurückgreifen zu können, gibt dem Konsumenten ein Stück Autonomie. Man muss sich nicht mehr blind auf Werbeversprechen verlassen, sondern kann sich selbst informieren. Allerdings ist es sehr undurchsichtig, wie Codecheck zu seinen Aussagen kommt und ob diese im Zuge der Marktforschungstätigkeit wirklich immer unabhängig sind. Ich kann euch nur raten, Codecheck nicht als alleinige Quelle zu nutzen und immer vergleichend auch andere Fachtexte zu Beurteilung zu lesen. Auch wenn es mehr Arbeit ist, könnte ihr euch nur so selbst eine Meinung bilden.

Gastautorin Fräulein Momo // Instagram

Fräulein Momo hat Chemie studiert und macht jetzt Postdoc irgendwas mit Quasiteilchen. Die Faszination für Haut spiegelt sich nicht nur in ihrer Liebe für nackte Katzen, sondern auch in der Leidenschaft für Kosmetik und Hautgesundheit wieder.

Quellen:

https://patientenkompetenz.info/oekotest-meldet-appsurd-codecheck-stellungnahme/

https://corporate.codecheck.info/ueber-codecheck/team/

https://www.horizont.net/planung-analyse/nachrichten/codecheck-ruta-almedom-wird-head-of-science-von-oeeda-174450

http://unternehmen-heute.de/news.php?newsid=517043

https://www.eu-presse.de/codecheck-oeeda-erweitert-management-mit-head-of-science/

22. Mai 2019 0 Kommentar

Allgemein DIY Sonnenschutz

DIY-Sonnenschutz ist eine schlechte Idee!

written by Shenja

Heutzutage will anscheinend jeder sein eigenes Ding machen. Sei es einen Tisch bauen, ein Kaffeepeeling anrühren oder sogar einen Sonnenschutz mischen. Wo bei vielen die Alarmglocken läuten, schaltet bei anderen der gesunde Menschenverstand ab.

Selbstgemachter Sonnenschutz? Ja, tatsächlich. In Foren, auf Youtube, in Facebook-Gruppen und Instagram werden Rezepte zur Herstellung von Sonnenschutz geteilt! Der soll angeblich genauso effektiv vor der UV-Strahlung schützen wie der von erfahrenen Kosmetikherstellern.

Die heimische Küche ist kein Labor!

Beim Thema Sonnenschutz ist alles ein wenig komplizierter, als beim selbstgemachten Kaffeepeeling oder der Lippenbutter. Es ist unmöglich in der heimischen Küche Laborbedingungen zu garantieren. Das fängt bereits bei der Hygiene an, geht weiter zu den benötigten Gerätschaften und hört bei Fachkenntnissen der Kosmetikherstellung auf. Außerdem sollen getestete Sonnenschutzmittel vor allem eins tun: die Haut vor Sonnenbrand schützen und das Hautkrebsrisiko minimieren. Um das sicherzustellen, braucht es mehr als Kokosöl, Pigmente und einen Rührbesen. Man benötigt Wissen zur Regulatorik, chemische Fachkenntnisse, Produktwissen sowie viel praktische Erfahrung.

Die Schutzleistung von Sonnenschutzmitteln hängt nämlich von einigen Faktoren ab, wie z. B.:

Wahl der Filter und deren Konzentration
Dispersion der Filtersubstanzen
Filmbildung auf der Haut
Stabilität des Produkts

DIY-Sonnenschutz ist keine Alternative!

Zunächst gibt es Vorschriften und Richtlinien, die beachtet werden müssen bevor ein kosmetisches Mittel überhaupt auf den Markt und vertrieben werden darf. Es muss eine Sicherheitsbewertung vorliegen, Konservierungsbelastungstests durchgeführt werden und explizit bei Sonnenschutzmitteln mit einem Test der ausgelobte Sonnenschutzfaktor bestätigt werden.

Das ist alles nicht so einfach, nicht so günstig und vor allem nicht mal eben in der Küche gemacht.

Im Jahr 2003 veröffentlichte das BfR eine Stellungnahme zum Thema Sonnenschutz und forderte darin eine bessere Charakterisierung des UVA-Schutzes und klare Anwendungshinweise. Am 22. September 2006 folgte von der EU-Kommission eine „Empfehlung über die Wirksamkeit von Sonnenschutzmitteln und biesbezügliche Herstellerangaben“. Diese Empfehlungen sind im Gesetz aktuell noch nicht verankert.

Wer sich jedoch das Sortiment in Drogerien und Parfümerien anschaut, wird schnell feststellen dass sich an jene Empfehlungen gehalten wird, um dem Verbaucher eine bessere Einschätzung zu ermöglichen, natürlich konkurrenzfähig zu sein und ein sicheres Produkt anzubieten.

Was auf Sonnenschutzprodukten stehen sollte

LSF/SPF nach der International Sun Protection Factor Test Method (ISO 2444)
UVA-Faktor (z.B. UVA-Logo, das darüber Auskunft gibt dass der UVA-Schutz mindestens
ein Drittel des UVB-Schutzes beträgt)
Wasserfestigkeit, möglichst mit Prozentangabe und Testmethode
Warnhinweise für den Umgang mit der Sonne
Anwendungshinweise
Zubereitung für spezielle Hauttypen: Kinder, Mallorca-Akne

Wer sich nun ein wenig mit den Vorgaben beschäftigt, wird schnell feststellen dass man sie mit einem DIY-Sonnenschutz absolut nicht realisieren kann! Man liest oft von einer Schätzung des SPFs, weil eine gewisse Menge Titan- oder Zinkoxid beigemengt wurde. Bei geprüften Produkten geht es aber nicht um Schätzungen, sondern um Ergebnisse die auch bestätigt wurden. Will man den UVB-Schutz nach ISO24444 des DIY-Produkts erfahren, dann müssen folgende Vorgaben beachtet werden:

Zehn Probanden der Pigmentierungstypen I – III im Alter von 18 – 60 Jahren
(ohne Hauterkrankungen, Lichtdermatosen, Schwangerschaft und besondere Medikamenteneinnahme)

Solarlichtquelle mit definierter Leistung
Kontrolle der simulierten Strahlung auf der Haut durch Potentiometrie
Pre-Screening zur Ermittlung des Pigmentierungstyps
genaue Auftragsmenge des Produkts (2,0 mg / cm²) und Angaben über die Auftragsmethode
gleichzeitiger Auftrag eines Referenzprodukts mit hohem oder niedrigem SPF,
je nach erwartetem SPF des Testprodukts
festgelegte Einwirkzeit des Sonnenschutzproduktes auf der Haut vor Belichtung
gleichzeitige Messung der MED für ungeschützte Haut
colorimetrische Auswertung der erythematösen Reaktionen
mathematische Vorgaben für die statistische Auswertung der Ergebnisse

Ich bin mir nicht sicher ob ein Ottonormalverbaucher überhaupt eine Solarlichtquelle mit definierter Leistung daheim hat und ob ein Laie überhaupt weiß was ein Pre-Screening ist und wie es durchgeführt wird.

DIY-Sonnenschutz ist eins: verantwortungslos!

Umso dringender ist meine Bitte: Hört auf Sonnenschutz selbst zu machen! Falls ihr euch trotzdem der Gefahr aussetzen möchtet, tut das. Aber hört auf andere da mit reinzuziehen. Das ist nicht nur anmaßend sondern verantwortungslos. Es geht hier nicht mehr darum, ob jemand vielleicht im schlimmsten Fall mit gereizter Haut auf ein DIY reagiert. Es geht um die Gefährdung der Gesundheit und um die daraus resultierenden Spätfolgen.

Und nicht vergessen:

Nur weil die Wirkung der UV-Strahlung sich nicht sofort bermerkbar macht oder manche keinen Sonnenbrand kriegen, ist sie deshalb nicht weniger gefährlich. Es ist eher andersrum: die Risiken der UV-Strahlung sind wissenschaftlich bestätigt, aber leider spielen wir diese einfach zu oft runter und wägen uns in vermeintlicher Sicherheit. Ganz nach dem Motto: Was man nicht sofort sieht, ist auch nicht da.

Quellen:

Kosmetik- und Körperpflegekunde von S. Ellsässer
https://www.bfr.bund.de/
https://www.ikw.org/schoenheitspflege/themen/detail/gute-herstellungspraxis-kosmetik-gmp-heute-eine-selbstverstaendlichkeit-280/
https://www.bvl.bund.de/DE/03_Verbraucherprodukte/03_AntragstellerUnternehmen/09_FAQs/FAQ_Kosmetik/FAQ_Kosmetik_node.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32009R1223

18. Mai 2019 0 Kommentar

Allgemein Hautpflege Sonnenschutz

Sun Ozon Med Sonnencreme-Gel // Sonnenschutzreview

written by Shenja

Sun Ozon Med Sonnencreme-Gel Sonnenschutzreview

Schon lange ist das Sun Ozon Med Sonnencreme-Gel in meinem Besitz und wurde im Hause Incipedia mehrfach nachgekauft – vor allem da mein Freund diesen Sonnenschutz sehr gern nutzt.

Trotzdem bin ich noch nicht dazu gekommen euch dieses Produkt näher vorzustellen, weshalb ich das mit der heutigen Sonnenschutzreview gern nachholen möchte.

Die Inhaltsstoffe

◉ UV-A Filter // ◉ UV-B Filter

Hier muss man definitiv positiv anmerken, dass das Sun Ozon Med Sonnencreme-Gel komplett ohne Beduftung und Ethylalkohol auskommt. Die Filterkombination ist in meinen Augen nicht sonderlich innovativ. Octocrilen hat keine starke Filterwirkung, weshalb es mit anderen Filtern wie Avobenzon kombiniert wird und auch noch dessen Stabilität positiv beeinflusst. Leider kann Octocrilen bei manchen Menschen zu photoallergischen Reaktionen führen, vor allem bei denen die bereits eine Vorgeschichte mit jenen Photoallergien haben. Kontaktallergien können zwar auch auftreten, sind aber rar.

Ein UV-B Schutz von 30 lässt immer noch ca. 3 % jener Strahlung durch. Aufgrund des UV-A Symbols liegt der Schutz vor den UV-A Strahlen bei mindestens 10 und lässt somit immer noch 10 % dieser hautschädigenden Strahlung durch.

Mikroplastik im Sonnenschutz?

Kaum sieht man in irgendeiner Form das Wort „Polymer“ im Produkt schon wird es oftmals verteufelt. Polymere sind zunächst nichts anderes als Makromoleküle. Somit ist nicht nur die DNA ein Polymer, sondern auch die von allen so geliebte Hyaluronsäure.

Jedes Plastik ist ein Polymer, aber nicht jedes Polymer ist Plastik.

Was Mikroplastik in Kosmetik angeht, ist die Definition derzeit nicht auf flüssige Polymere anwendbar und aktuelle Publikationen beziehen sich hauptsächlich auf Feststoffe wie zum Beispiel Polyethylen, Polyvinylchlorid und Polystyren. Somit ist eine Bewertung bezüglich der Umweltbelastung durch flüssige Polymere aktuell nicht nur schwierig sondern aufgrund der Datenlage eine einzige Mutmaßung. Diesbezüglich muss schlichtweg noch mehr geforscht werden, damit eine Einstufung flüssiger Polymere möglich ist.

HIER hat Frl. Momo nochmal einen Beitrag zum Thema verfasst.

Völlig grundlos sind diese flüssigen Polymere übrigens auch nicht im Sonnenschutz, denn sie sorgen dafür dass das Produkt wasserfest ist und verbesseren die Verteilbarkeit des Titanoxids.

Was ist C12-15 Alkyl Benzoate?

Unheimlich oft begegnet uns dieser Inhaltsstoff in vielen Sonnenschutzprodukten. Dabei handelt es sich um eine ölige Substanz, die aus Estern der Benzoesäure besteht. C12-15 Alkylbenzoat bietet eine gute Basis zum Lösen lipophiler Stoffe wie z. B. UV-Filter, sorgt für eine bessere Verteilbarkeit und ein angenehmes Hautgefühl.

Textur und Hautgefühl

Die Textur ist relativ leicht. Das Sun Ozon Med Sonnencreme-Gel lässt sich in der entsprechenden Menge ohne Probleme einarbeiten und schichten. Der Sonnenschutz weißelt etwas und hinterlässt einen gewissen Glanz im Gesicht was mich persönlich nicht stört, weil ich eher zu trockener Haut neige. Im Augenbereich kann ich ihn leider nicht nutzen, da er meine Augen zum Tränen bringt. Mit Make-Up hat er keinerlei Probleme bereitet und hat sich nicht an trockenen Stellen abgesetzt.

Fazit

Ein günstiger Sonnenschutz mit schöner Textur ohne Duftstoffe. Die Formulierung ist in meinen Augen nichts Besonderes und auch die Filterkombi kann mich persönlich nicht gänzlich überzeugen. Wem jedoch eine etwas leichtere Textur lieber ist und ein günstiger Preis wichtig, der kann dem Sun Ozon Med Sonnencreme-Gel auf jeden Fall eine Chance geben.

Weitere Sonnenschutzreviews

Sun Dance Kids Sensitiv Sonnenmilch SPF 50+

Sun Dance Anti-Pollution Fluid SPF 30

17. April 2019 0 Kommentar

Allgemein Hautpflege Sonnenschutz

Sun Dance Kids Sensitiv Sonnenmilch // Sonnenschutzreview

written by Shenja

Sun Dance Kids Sensitiv Sonnenmilch SPF 50+ – endlich milder Sonnenschutz bei dm?!

Als ich letztens mal wieder vor dem Sonnenschutzregal von dm stand, ist mir sofort das Etikett mit dem kleinen roten „NEU“-Logo ins Auge gesprungen. Kurz hatte ich die Befürchtung, dass die neue Sun Dance Kids Sensitiv Sonnenmilch SPF 50 + mal wieder ein Reinfall wird. Diesmal wurde ich nicht enttäuscht. Wie sich der neue Sonnenschutz so macht, erfahrt ihr in der heutigen Sonnenschutzreview.

Inhaltsstoffe

Aqua, Glycerin, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate (Uvinul A Plus) , Ethylhexyl Salicylate (Octisalat), Titanium Dioxide (nano) , C12-15 Alkyl Benzoate, Coco-Caprylate, Dibutyl Adipate, Diethylhexyl Butamido Triazone (Uvasorb HEB) , Tapioca Starch, Tocopheryl Acetate, Triacontanyl PVP, Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid , VP/Hexadecene Copolymer, Silica, Caprylyl Glycol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Sodium Hydroxide, Decylene Glycol, Xanthan Gum, Dimethicone, Caprylhydroxamic Acid, Disodium EDTA, Citric Acid, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil // 4,25 EUR für 200 ml // vegan

◉ UV-A Filter // ◉ UV-B Filter // ◉ UV-A +UV-B Filter

Tatsächlich kommt die Sun Dance Kids Sensitiv Sonnenmilch SPF 50 + gänzlich ohne Duftstoffe, Parfümierung und Ethylalkohol aus! Wirklich löblich. Der komplette UV-Bereich wird durch die verwendeten Filter abgedeckt. Die im Produkt verwendeten UV-Filter zählen zu den verträglichen ihrer Art. Da die Sonnenmilch das UVA-Logo trägt, beläuft sich der Schutz vor UV-A Strahlung auf mindestens ein Drittel des angegebenen UV-B Schutzes – sprich, mindestens 20.

Zur Info

Ein UV-A Schutz von mindestens 20 bedeutet, dass bereits 95 % der UV-A Strahlung absorbiert und/oder reflektiert wird.

Mikroplastik im Sonnenschutz?

Jedes Plastik ist ein Polymer, aber nicht jedes Polymer ist Plastik.

Völlig grundlos sind diese Polymere übrigens auch nicht im Sonnenschutz.

Triacontanyl PVP beispielsweise sorgt nicht nur für die Wasserfestigkeit des Produkts, sondern auch für die gleichmäßigere Verteilung des Titanoxids, was wiederrum zu einem besseren Schutz beiträgt. Die anderen Polymere besitzen ähnliche Funktionen. Solange es keine Alternativen gibt, müssen Kosmetikhersteller weiterhin auf synthetische Polymere in flüssiger Form zurückgreifen um produktspezifische Eigenschaften gewährleisten zu können.

Textur und Hautgefühl

Ich würde die Sun Dance Kids Sensitiv Sonnenmilch SPF 50+ als relativ leicht bezeichnen. Sie lässt sich in der erforderlichen Menge ohne Probleme einarbeiten und schichten. Jedoch hinterlässt sie nicht nur einen leichten Speckglanz, sondern auch einen Film auf der Haut den man mal mehr mal weniger wahrnimmt. Das Weißeln ist vorhanden, aber fällt recht minimal aus.

Fazit

Die neue Sonnenmilch von Sun Dance ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis richtig gut! Sie ist einfach zu beziehen, lässt sich ohne Probleme in der erforderlichen Menge einarbeiten und weißtelt nicht zu extrem. Einziger Nachteil ist für mich das Hautgefühl, denn man spürt sie merklich. Zudem sammelt sich das Titanoxid an manch trockener Stelle an und kann Poren sowie Fältchen im Laufe des Tages betonen.

Weitere Sonnenschutzreviews

The Ordinary Suncare

Sun Dance Anti-Pollution Sonnenfluid

19. März 2019 0 Kommentar

Allgemein Beauty

Der Catrice One Drop Weightless Concealer im Test

written by Shenja

Der Catrice One Drop Coverage Weightless Concealer im Test

Den perfekten Concealer zu finden, ist eine Lebensaufgabe – zumindest für mich. Auch wenn ich mit dem First Aid Beauty Avocado Concealer (Affiliate-Link) äußerst zufrieden bin und er für mich die Perfektion eines Concealers darstellt, konnte ich dem neuen One Drop Coverage Weightless Concealer von Catrice einfach nicht widerstehen. Auf manchem Blog oder Youtubekanal waren die ersten Meinungen recht positiv, was für meine persönlichen Ansprüche natürlich nicht viel bedeutet und ich ihn deshalb eingehend testen musste.

Die Inhaltsstoffe

Dimethicone, Aqua (Water), Polymethylsilsesquioxane, Glycerin, PEG-10 Dimethicone, Boron Nitride, Butylene Glycol, Methyl Trimethicone, Acrylates/Dimethicone Copolymer, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, PEG/PPG-18/18 Dimethicone, Sodium Chloride, Caprylyl Dimethicone Ethoxy Glucoside, Tocopheryl Acetate, Sodium Hyaluronate, Trimethylsiloxysilicate, Triethoxycaprylylsilane, Disteardimonium Hectorite, Triethyl Citrate, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Aluminum Hydroxide, Sodium Hydroxide, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Sodium Dehydroacetate, CI 77491 (Iron Oxides), CI 77492 (Iron Oxides), CI 77499 (Iron Oxides), CI 77891 (Titanium Dioxide) // vegan // 4,95 EUR für 7 ml

Beim Blick auf die Inhaltsstoffe des One Drop Coverage Weightless Concealers von Catrice freue ich mich extrem keinerlei Beduftung im Produkt vorzufinden! Was ich schon für Erlebnisse mit parfümierten Concealern hatte! Tränende und gerötete Augen sind auf jeden Fall eine Erinnerung, die ich gern aus meinem Gedächtnis streichen würde. Hinzu kommt, dass der Concealer auch noch vegan ist und Catrice sehr transparent in der Theke darauf aufmerksam macht. Somit ist er aufgrund der Zusammensetzung reizarm formuliert.

Die Farbauswahl

Mit acht verschiedenen Nuancen kann man die Auswahl nicht als besonders riesig bezeichnen. Weder Menschen mit sehr heller noch mit dunkler Haut werden hier fündig. Auch ich hatte leider meine Probleme mit der hellsten Farbe „003 Porcelain“, da sie während der Trocknung auch noch extrem nachdunkelt.

von links nach rechts: Catrice One Drop Weightless Concealer 003, Catrice Liquid Camouflage 005, NYX HD Concealer Porcelain, FAB Avocado Concealer Bone

Meine Erfahrung mit dem Catrice One Drop Coverage Weightless Concealer

Ich mag ihn leider nicht wirklich. Zunächst ist er für mich in der hellsten Farbe „Porcelain“ aktuell zu dunkel (vielleicht passt er im Sommer besser) und überzeugt mich nicht was die Performance angeht. Er setzt sich ab und betont bei mir trockene Stellen. Im Laufe des Tages gleicht mein Augenbereich der Sahara. Was die Deckkraft angeht, ist er in meinen Augen nicht full coverage – zumindest nicht mit einem Tropfen. Das könnt ihr auch im Video ganz gut erkennen. Beim Versuch die Deckkraft zu erhöhen, wirkt das Ergebnis leider unebenmäßig und extrem trocken. Für meine eher trockene Haut ist der Catrice One Drop Coverage Weightless Concealer einfach nicht das passende Produkt.

Eine weitere Review zum Concealer findet ihr auch bei Saskia.

Was sind Affiliate-Links? Sobald du über diesen Link ein Produkt erwirbst, erhalte ich eine kleine Provision.

20. Februar 2019 0 Kommentar

Allgemein Hautpflege Inci-Check

Good Molecules – die neue Hautpflege bei Beautylish

written by Shenja

Bildquelle: https://www.beautylish.com/b/good-molecules

Good Molecules – die günstige Hautpflegemarke bei Beautylish

Es scheint, dass immer mehr Hautpflege aus dem Boden sprießt die doch stark an The Ordinary erinnert: ein oder zwei bestimmte Inhaltsstoffe werden in einem Präparat zum günstigen Preis angeboten. Dabei handelt es sich oftmals um wasserbasierte Produkte, die bewusst mit den enthaltenen Inhaltsstoffen und deren Wirkung auf die Haut werben.

Markenversprechen

Die Idee hinter der Marke Good Molecules ist einfach: Hautpflege zu einem fairen Preis.
Good Molecules wurde von einem Team von Schönheitsindustrie-Veteranen gegründet und entwickelt.
Die Hautpflegelösungen die sich auf Forschung stützen und mit erstklassigen Inhaltsstoffen für ihre Wirksamkeit ausgerichtet sind. Durch die direkte Zusammenarbeit mit Top-Labors bietet Good Molecules Produkte an, die auf Hautprobleme wie Akne, Rötung und Hyperpigmentierung abzielen, ohne den angehobenen Einzelhandelspreis. Sehen Sie einen Unterschied in Ihrer Haut, der bereits bei 6$ beginnt.

Good Molecules Super Peptide Serum // ca. 11 EUR für 30 ml

Water/Aqua/Eau, Propanediol, Butylene Glycol, Glycerin, Acetyl Hexapeptide-8, Acetyl Octapeptide-3, Copper Tripeptide-1, Bis-PEG-18 Methyl Ether Dimethyl Silane, Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Glycereth-25 PCA Isostearate, Polyacrylate, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Xanthan Gum, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Thromethamine, Polyisobutene, Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil, Disodium EDTA, Polysorbate, Sorbitan Isostearate, Sodium Hyaluronate, BHT, 1,2-Hexanediol, Glycine // vegan

Bei dem Good Molecules Super Peptide Serum kann man leider nicht mehr von einer reizarmen Formulierung sprechen, weil hier auf Bergamottöl zurückgegriffen wurde. Dieses Duftöl enthält natürlicherweise Bergapten. Jener Stoff hat stark photosensibilisierende Eigenschaften und löst schwere allergische Reaktionen aus. Es soll durchaus bergaptenfreie Bergamottöle geben, aber die sind recht kostspielig und können natürlich trotzdem andere allergisierende Duftstoffe wie Limonen und Linalool enthalten.

Die Zugabe von Peptiden soll die Haut regenerieren und Feuchtigkeit spenden.

Good Molecules Wake Up Eye Serum // ca. 7 EUR für 30 ml

Water/Aqua/Eau, Glycerin, Butylene Glycol, Dipropylene Glycol, Methyl Gluceth-20, Carbomer, Tromethamine, Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Caprylyl Glycol, Hydroxyethylcellulose, Ethylhexylglycerin, 1,2-Hexanediol, Coptis, Japonica Root Extract, Caffeine, Benzophenone-5, Disodium EDTA, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Extract, Cucurbita Pepo (Pumpkin) Fruit Extract, Dextrin // vegan

Ein feuchtigkeitsspendendes Produkt das reizarm formuliert ist und angeblich Dank des Koffeins gegen geschwollene Augen helfen soll. So richtig überzeugend finde ich die Zusammensetzung jedoch nicht. Ob Koffein in Hautpflegeprodukten tatsächlich gegen geschwollene Augen hilft, konnte die Wissenschaft noch nicht gänzlich beweisen.

Good Molecules Overnight Exfoliating Treatment // ca. 6 EUR

Water/Aqua/Eau, Glycolic Acid (8.05%), Sodium Citrate, Glycerin, Propanediol, Lactic Acid (1.035%), Alcohol Denat., Sodium Acrylate/Sodium, Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Isohexadecane, Xanthan Gum, Chlorphenesin, Polysorbate 80, Alcohol, PEG-60 Hydrogenated Castor Oil, Salicylic Acid (0.1%), Sorbitan Oleate, Phenoxyethanol, Hydroxyethylcellulose, Sodium Hyaluronate, Disodium EDTA, Citrus Aurantifolia (Lime) Oil, Citrus Limon (Lemon) Fruit Oil, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Oil, Ethylhexylglycerin, Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil, Citrus Grandis (Grapefruit) Peel Oil // pH-Wert: 3,58

Bei dem Good Molecules Overnight Exfoliating Treatment handelt es sich um ein chemisches Peeling, welches vom pH-Wert eine peelende Wirkung erzielen wird. Problematisch finde ich jedoch die etlichen Duftöle im Produkt – vor allem im Hinblick darauf, dass hier mit dem Claim „ohne zusätzliche Duftstoffe“ geworben wird. Immerhin enthalten jene Duftöle von Natur aus auch Duftstoffe. Menschen mit Problemhaut sollten von diesem Produkt Abstand nehmen, da es aufgrund der enthaltenen Duftöle (zusätzlich zum niedrigen pH-Wert) hohes Irritationspotenzial mitbringt.

Good Molecules Hydrating Facial Oil // ca. 9 EUR für 13 ml

Camellia Oleifera Seed Oil, Hippophae Rhamnoides Oil // vegan

Kameliensamenöl als Basisöl und Sanddornfruchtfleischöl als Wirkstofföl. Mehr gibt es nicht zu sagen. Finde ich persönlich nicht sonderlich spannend, auch wenn Öle natürlich immer einen pflegenden Effekt haben.

Good Molecules Niacinamide Serum // ca. 6 EUR für 30 ml

Water/Aqua/Eau, Niacinamide (10 %), Dipropylene Glycol, Glycerin, Betaine, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Xanthan Gum, Sorbitan Isostearate, Polysorbate 60, Diphenyl Dimethicone, Disodium EDTA, Triethylhexanoin, Polyglyceryl-10 Oleate, Hydrogenated Lecithin

Auch wenn das Good Molecules Niacinamide Serum gänzlich ohne Duftstoffe auskommt, bin ich doch skeptisch was solche hohe B3-Konzentrationen angeht. Die Wirkung von Konzentrationen bis 5 % sind sehr gut erforscht. Zwei Prozent reichen schon aus um einen talgregulierenden Effekt zu erzielen. Vier Prozent weisen entzündungshemmende Eigenschaften auf und 5 % sorgen für die Reduktion von Pigmentflecken. Alles über den erforschten Konzentrationen kann unter Umständen Irritationen fördern und ist was die Wirkung angeht schwierig einzuschätzen.

Good Molecules Hyaluronic Acid Serum // ca. 5 EUR für 30 ml

Water/Aqua/Eau, Butylene Glycol, Glycerin, Phenoxyethanol, Sodium Polyacryloyldimethyl Taurate, Chlorphenesin, Xanthan Gum, 1,2-Hexanediol, Sodium Hyaluronate, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, Disodium EDTA // vegan

Auch das Good Molecules Hyaluronic Acid Serum ist reizarm formuliert. Mehr als einen feuchtigkeitsspendenden Effekt sollte man hier jedoch nicht erwarten. Das Natriumhyaluronat ist sehr gering dosiert und macht dennoch den Namen des Serums aus. Ich bin der Meinung, dass man in der Drogerie für fünf Euro bessere Feuchtigkeitspflege kriegt.

Good Molecules Squalane Oil // ca. 7 EUR für 13 ml

100% Plant-Derived Squalane Oil // vegan

Das ist wahrscheinlich das langweiligste Produkt der gesamten Linie. Einfaches Squalan, welches im Einkauf nicht wirklich kostspielig ist und hautpflegende Eigenschaften aufweist. Ein Mililiter kostet je nach Anbieter zwischen 5 und 10 Cent, was natürlich extrem von der Abnahmemenge abhängt. Das heißt hier zahlt man nicht zwangsläufig für den Inhalt und dessen sollte man sich einfach bewusst sein.

Fazit

Wenn ich ehrlich bin, würde ich für keines der Good Molecules Produkte Geld ausgeben, weil sie mir schlichtweg zu uninteressant formuliert sind. Hier geht es wieder darum einzelne „Wirkstoffe“ in gelöster Form anzubieten und den Kunden dazu anzuregen ein Sammelsurium an Produkten zuzulegen um die perfekte Kombination zu erreichen. Ich bin persönlich kein Fan davon, aber wer Spaß daran hat kann hier natürlich zugreifen – immerhin können die meisten Fläschchen mit einer milden Formulierung glänzen.

13. Februar 2019 0 Kommentar

Allgemein Hautpflege

Tenside in festen Shampoos

written by Shenja

Tenside in festen Shampoos

Nachdem ich euch vor einiger Zeit meine liebsten festen Shampoos vorgestellt habe, möchte ich noch ein bisschen tiefer in die Materie der seifenfreien Waschtücke eintauchen und euch die verwendeten Tenside in festen Shampoos näher vorstellen.

Nochmal zur Erinnerung

Feste Shampoos gehören zu den Syndets und haben mit der uns bekannten Seife nichts am Hut! Beide Formen unterscheiden sich nicht nur in der Herstellung, sondern auch in den Eigenschaften. Während Seife stark basisch ist und sich vpm pH-Wert auch nicht hautfreundlich einstellen lässt, stellt das bei Syndets kein Problem dar. Außerdem bilden seifenfreie Waschstücke keine Kalkseife aus, deren Reinigungskraft ist unabhängig von der Wasserhärte und sie können je nach Wahl des Tensids sehr viel hautverträglicher gestaltet werden.

Grundsätzliche Zusammensetzung von seifenfreien Waschstücken

Waschaktivsubstanzen
Gerüstubstanzen
Füllstoffe
Wirkstoffe
Parfüm/Farbstoffe

Heute betrachten wir sozusagen den Hauptbestandteil solch fester Shampoos, nämlich die Waschaktivsubstanzen beziehungsweise Tenside. Diese können 50 – 95 % des Waschstücks ausmachen.

Nicht vergessen: je stärker ein Tensid dazu neigt die Hornschicht zum Aufquellen zu bringen, mit den Proteinen wie Kollagen und Keratin zu interagieren oder lipophile Bestandteile aufzulösen, umso höher ist dessen Irritationspotenzial.

Oft verwendete Tenside in seifenfreien Waschstücken

Natriumlaurylsulfat (INCI: Sodium Lauryl Sulfate)

Dieses Tensid gehört zur Gruppe der Alkylsulfate, ist recht günstig in der Herstellung und besitzt eine hohe Reinigungskraft. Leider gehört es auch zu den reizendsten Stoffen für unsere Haut, da es stark mit ihren Proteinen interagiert und sich somit schwer entfernen lässt. Aufgrund des hohen Irritationspotenzials wird es auch als Negativstandard für Verträglichkeitstests verwendet.

Um SLS herzustellen, ist der Ausgangsstoff Laurylalkohol notwendig. Dieser wird im Regelfall durch Hydrierung aus Kokosöl gewonnen um im nächsten Schritt mit Schwefelsäure behandelt und mit Natronlauge neutralisiert zu werden.

LUSH Shampoo Bar Honey I Washed My Hair
Sodium Lauryl Sulfate, Mel (Honigwabe), Mel (fair gehandelter Honig), Parfüm, Citrus Sinensis Peel Oil Expressed (Süßes Wildorangenöl), Citrus Aurantium Bergamia Fruit Oil (Bergamotteöl), Aqua (Wasser), *Limonene, *Linalool, Amyl Cinnamal, Citronellol, Butylphenyl Methylpropional // pH-Wert: 8,5

Natriumcocoylsulfat (INCI: Sodium Coco Sulfate)

Auch SCS ist ein Alkylsulfat und wird im gleichen Prozess gewonnen wie Natriumlaurylsulfat. Im Fall von Natriumcocoylsulfat werden jedoch alle im Kokos- bzw. Palmöl befindlichen Fettsäuren behandelt. So entsteht ein Tensidgemisch, welches aus bis zu 50 % SLS besteht.

Fettsäurespektrum von Kokosöl

Laurinsäure (ca. 47 – 50 %), Myristinsäure (ca. 19 %), Capryl- (ca. 6 %) und Caprinsäure (ca. 6 %), Palmitinsäure (ca. 10 %), Linolsäure (ca. 1 – 2 %), Ölsäure (ca. 5 – 7 %)

Alverde festes Shampoo Kokos
Sodium Coco Sulfate, Butyrospermum Parkii Butter*, Olea Europaea Fruit Oil*, Theobroma Cacao Seed Butter*, Parfum**, Linalool, Limonene, Benzyl Salicylate, C, I, 77007 *From Natural Organic Agriculture **From Natural Essential Oils // pH-Wert: 10 – 11

Da es sich bei jenen Tensiden um Alkylsulfate mit unverzweigter Alkylkette handelt, können sie von Mikroorganismen gut zersetzt werden und sind biologisch abbaubar.

Natriumlaurylsulfoacetat (INCI: Sodium Lauryl Sulfoacetate)

Natriumlaurylsulfoacetat bzw. SLSA basiert auf Fettsäuren aus Kokos- bzw. Palmöl und wird als weißes, feines Pulver angeboten. Dieses Tensid erzeugt einen hervorragenden Schaum und besitzt eine gute Reinigungswirkung. Leider ist es auch nur geringfügig milder als Natriumlaurylsulfat. SLSA ist ein bisschen schwerer biologisch abbaubar als die oben erwähnten Alkylsulfate.

Sauberkunst Hautnah Shampoo
Sodium Lauryl Sulfoacetate, Kaolin, Green Clay Illite, Hanföl (Cannabis sativa seed oil), Persea Gratissima (Avocado) Oil, Aqua/Steinsalz (Rock salt), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Lysolecithin, Pflanzenkohle (Charcoal Powder) // pH-Wert: 6 – 7

Natriumcocoylisethionat (INCI: Sodium Cocoyl Isethionate)

Das Natriumcocoylisethionat gehört zu den Fettsäureisethionaten und wird aus Kokosöl gewonnen. SCI besitzt eine gute Hautverträglichkeit, erzeugt einen tollen Schaum und ist bekannt für seine gute Reinigungswirkung.

Lamazuna festes Shampoo Kakao (Affiliate-Link)
Sodium Cocoyl Isethioniate, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Powder*, Staeric Acid, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Aqua/Water/Ear, Coconut Fatty Acid, Decyl Glucoside, Lauryl Glucoside, Sodium Isethionate, Glycerin // pH-Wert: 6 – 6,5

Dinatrium-4-dodecyl-2-sulfonatosuccinat (INCI: Disodium Lauryl Sulfosuccinate)

Sulfosuccinate gehören zu den anionischen Tensiden. Sie schäumen gut, sind hautfreundlich und gut biologisch abbaubar. Jedoch sind sie sehr hydrolyseempfindlich und neigen somit zur Zersetzung/Versumpfung. Das hat zur Folge, dass Waschstücke schnell aufweichen können.

Balea Seifenfreies Waschstück
Disodium Lauryl Sulfosuccinate, Sodium Coco Sulfate, Triticum Vulgare (Wheat) Starch, Cetearyl Alcohol, Aqua, Hydrogenated Palm Glycerides, Lauryl PCA, Citric Acid, Glyceryl Stearate, Parfum, Oryza Sativa Bran Oil, Panthenol, CI 77891 // pH-Wert: 5 – 6

Cocamidopropylbetain (INCI: Cocoamidopropyl Betaine)

Die große Stoffgruppe der Betaine zeichnet sich durch eine gute Haut- und Schleimhautverträglichkeit aus und gehört zu den amphoteren Tensiden. Das Cocamidopropylbetain wird oftmals eingesetzt um das Irritationspotenzial anderer Tenside herabzusetzen.

Mix it, baby!

Bestimmt ist euch aufgefallen, dass hier und da Tenside miteinander vermischt werden. Auf diese Art und Weise kann in der Produktion Geld gespart und eine bessere Hautverträglichkeit erzielt werden. Da Alkylsulfate eher zu den günstigen Tensiden zählen, fällt die Wahl oftmals auf jene Tensidgruppe. Vielen Unternehmen ist jedoch bewusst, dass sie auch ein hohes Irritationspotenzial mit sich bringen. Deshalb werden sie in jenen Syndets durch mildere Alternativen ergänzt um so eine bessere Hautverträglichkeit zu gewährleisten.

Einstufung der Hautverträglichkeit

Sodium Lauryl Sulfate < Sodium Coco Sulfate < Sodium Lauryl Sulfoacetate < Sodium Cocoyl Isethionate < Disodium Lauryl Sulfosuccinate

Quellen: Handbook of Detergents, Part F: Production herausgegeben von Uri Zoller, Paul Sosis, Chemistry and Technology of the Cosmetics and Toiletries Industry von S.D. Williams, Hautreinigung mit Syndets: Chemische, ökologische und klinische Aspekte von Otto Braun-Falco, Hans C. Korting, Körperpflegekunde und Kosmetik von S. Ellsässer, Springer Kosmetik und Körperpflege von Bährle-Rapp, Cosmetic Dermatology Products and Procedures EDITED BY Zoe Diana Draelos MD, Cosmetic Dermatology by Leslie Baumann

28. Februar 2019 0 Kommentar

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