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6 Actives für Anfänger*innen

written by Shenja

[Dieser Blogpost enthält bedingungslose PR-Samples und meine eigenen Produkte]

Sobald man in die Welt der Hautpflege eintaucht, trifft man relativ schnell auf den Begriff “Active” und viele Inhaltsstoffe die besonders vorteilhaft für die Haut sein sollen. Welche davon vor allem für Anfänger*innen geeignet sind und welche “oldie but goldie”-Inhaltsstoffe gern mal in Vergessenheit geraten, erfahrt ihr im heutigen Beitrag.

Was sind Actives?

Der Begriff „Active“ wird oft in Bezug auf Inhaltsstoffe genutzt, die einen tatsächlichen Nutzen für die Haut haben also die nicht hauptsächlich für sensorische Zwecke oder beispielsweise zur Konservierung verwendet werden.

Nach welchen Kriterien habe ich die Actives ausgewählt?

Sie sollen in entsprechenden Konzentrationen möglichst gut verträglich sein und keinen zu sauren pH-Wert benötigen – das kann die Haut nämlich zusätzlich reizen.

Nicotinamid bis 5 %

Nicotinamid (INCI: Niacinamide) gehört zu den wunderbarsten Inhaltsstoffen für die Haut, weil es einfach extrem vielseitig ist. Bis zu einer Konzentration von 5 % ist es gut erforscht und wird von vielen Menschen wunderbar vertragen. Zwei Prozent haben bereits eine talgregulierende Wirkung, 4 % sorgen dafür dass Entzündungen schneller abheilen und 5 % haben einen positiven Effekt auf Hyperpigmentierung. Alles was darüber hinaus geht, würde ich Einsteigern eher nicht empfehlen, da auch hier zu hohe Konzentrationen die Haut unter Umständen reizen können.

Glycerin

Ja, auch das Basic Glycerin ist ein wunderbarer Inhaltsstoff der eine tolle Wirkung auf unsere Haut hat aber sträflich missachtet wird. Es gehört nämlich zu den besten Feuchthaltemitteln und ist zudem richtig gut verträglich, weil es auch natürlicherweise in unserer Haut vorkommt. Es wird von unserer Haut aufgenommen, zieht Wasser an und „bunkert“ es – ein bisschen wie ein Schwamm. So bleibt die Hornschicht durchfeuchtet. Außerdem sorgt es dafür, dass die Fette in der Haut geschmeidig bleiben was wiederrum einen positiven Effekt auf die Barrierefunktion hat. Ich habe diesem wunderbaren Humcetant sogar einen ganzen Beitrag gewidmet.

Ectoin

Ectoin wird unter anderem von Bakterien gebildet, um sie vor extremen Umweltbedingungen zu schützen und wird im industriellen Maßstab fermentativ gewonnen. Es ist feuchtigkeitsbindend und kann in einer Konzentration von 2 % UV-Schäden verringern.

Produktbeispiele

Revolution Bakuchiol Serum mit 1 % Bakuchiol / ca. 10 EUR für 30 ml (Affiliate-Link)
Incipedia Gesichtswasser mit 2 % Ectoin + 4 % Nicotinamid / 26,30 EUR für 100 ml
Saubär Wind- und Wettercreme mit Glycerin + Urea / 1,75 EUR für 75 ml
Iunik Beta-Glucan Moisture Cream mit Beta-Glucan + Nicotinamid / 11,90 EUR für 60 ml (Affiliate-Link)
Balea Tattoo Pflegesalbe mit 5 % Panthenol + Glycerin / 2,95 EUR für 50 ml
Purito Galacto Niacin Power Essence mit 5 % Nicotinamid / 17,20 EUR für 60 ml (Affiliate-Link)

Panthenol

Vor fast 70 Jahren wurde das erste Produkt mit diesem Inhaltsstoff unter dem Namen “Bepanthen” entwickelt. Es hat nicht nur feuchtigkeitsbindende Eigenschaften, reduziert Irritationen, sondern hat zudem einen positiven Einfluss auf die Barrierefunktion der Haut. Außerdem soll Panthenol in einer Konzentration von 5 % die Wundheilung beschleunigen.

Bakuchiol

Bakuchiol wird unter anderem aus der Babchi-Pflanze isoliert, wirkt antioxidativ und kann ab Konzentrationen von 0,5 % – 1 % entzündungshemmend wirken und hilfreich bei Hyperpigmentierung sein. Es ist nicht nur gut verträglich, sondern auch sehr stabil und unkompliziert in der Verarbeitung. Auch zu Bakuchiol könnt ihr auf meinem Blog einen ausführlichen Beitrag finden.

Beta-Glucane

Beta-Glucane gehören zu den Polysacchariden und kommen natürlicherweise unter anderem in Pilzen, Getreide und Hefen vor. Vor allem das aus der Backhefe (Saccharomyces cerevisiae) gewonnenen Beta-Glucan soll die besten Erfolge erzielen. Beta-Glucane gelten als besonders beruhigend für die Haut und können das Irritationspotenzial anderer Stoffe herabsetzen. Bereits in Konzentrationen ab 2 % sind sie in der Lage die Wundheilung zu beschleunigen und gelten als extrem verträglich.

Zusammenfassung

Natürlich sind diese sechs Inhaltsstoffe nur ein kleiner Auszug an Actives, die besonders für Anfänger*innen geeignet sind. Zusätzlich kommt hinzu wie die jeweiligen Produkte formuliert sind und wie man mit diesen umgeht, deshalb seht die Übersicht einfach als kleine Orientierungshilfe.

Was ich vor allem am Anfang meiner Umstellung auf milde Hautpflege falsch gemacht habe, erkläre ich im obigen Video.

Quellen: Cosmetic Dermatology von Cheryl M. Burgess / Leslie Baumann. Cosmetic Dermatology: Principles and Practice / Cosmetic Dermatology Products and Procedures EDITED BY Zoe Diana Draelos MD

Was sind Affiliate-Links? Kaufst du etwas über diesen Link erhalte ich eine kleine Provision.

26. November 2020 0 Kommentar

Allgemein

No Make Up 120 h Hypermoisture Feuchtigkeitscreme VS babylove Aloe Vera Gesichtscreme

written by Shenja

Als ich die 120 h Hypermoisture Feuchtigkeitscreme von No Make Up das erste Mal ausprobiert habe, hat mich Textur und Finish dieser Creme extrem an die babylove Aloe Vera Gesichtscreme erinnert. Deshalb habe ich heute beide Produkte in einem #drogeriebattle gegenübergestellt.

Im Video könnt ihr die No Make Up 120 h Hypermoisture Feuchtigkeitscreme
und die Babylove Aloe Vera Gesichtscreme in Aktion sehen

Die Gemeinsamkeiten

Auch wenn die Formulierung nicht identisch ist, setzen beide Cremes auf eine ähnliche Wirkung. Sowohl die Gesichtscreme von babylove als auch die Feuchtigkeitscreme von No Make Up enthalten feuchtigkeitsbindende Inhaltsstoffe – hier hauptsächlich Glycerin. Beide Produkte sollen schlichtweg den Feuchtigkeitsgehalt in der Haut erhöhen. Außerdem finden sich in beiden Cremes keinerlei deklarationspflichtige Duftstoffe. Wer jedoch sehr empfindliche Haut hat, sollte auf den Purpurmelissenextrakt (Agastache Mexicana Flower/Leaf/Stem Extract) in der 120 h Hypermoisture Feuchtigkeitscreme von No Make Up achten – dieser enthält natürlicherweise noch Duftstoffe. Die Textur der babylove Aloe Vera Creme ist der von No Make Up sehr ähnlich. Was zunächst als “normale” Creme anmutet, wird nach dem Verreiben wässrig-leicht und mattierend.

babylove aloe vera creme und no make up feuchtigkeitscreme swatch

Beide Cremes erzeugen ein ähnliches Hautgefühl und Finish

Inhaltsstoffe

babylove Aloe Vera GesichtscremeNo Make Up 120 h Hypermoisture Feuchtigkeitscreme

Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Ethylhexyl Stearate, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate Citrate, Stearic Acid, Palmitic Acid, Allantoin, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil, Xanthan Gum, Sclerotium Gum, Caprylyl Glycol, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Ethylhexylglycerin, Citric Acid, Sodium Hydroxide / 0,95 EUR für 75 ml (1,27 EUR für 100 ml) / vegan

Aqua, Glycerin, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Sorbitan Stearate, Cetearyl Alcohol, Oleic/Linoleic/Linolenic Polyglycerides, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Helianthus Annuus Seed Cera, Propanediol, Undecane, Panthenol, Isopropyl Myristate, Amylopectin, Lithothamnion Calcareum Extract, Agastache Mexicana Flower/Leaf/Stem Extract, Silica, Sodium Hyaluronate, Xanthan Gum, Tridecane, Sucrose Cocoate, Tocopheryl Acetate, Ascorbyl Palmitate, Tocopherol, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Pentylene Glycol, Lactic Acid, Citric Acid / 14,95 EUR für 50 ml (29,90 EUR für 100 ml) / vegan

Die Unterschiede

Ich sehe die Unterschiede hauptsächlich in der Vermarktung beider Produkte (dass die Primärverpackung und auch der Preis sich extrem unterscheiden, erkennt man sofort). Während babylove eher auf realistische Versprechen setzt, neigt No Make Up zur Übertreibung z. B. mit dem Claim “120 h Hypermoisture bzw. 120 h hydratisierte Haut”. Das ist darauf zurückzuführen, dass ein Rohstoffkomplex namens Hydrafence™ in der INCI-Liste zu finden ist. Dieser Komplex besteht aus folgenden Inhaltsstoffen: Aqua (and) Glycerin (and) Amylopectin (and) Lithothamnion Calcareum Extract (and) Potassium Sorbate (and) Sodium Benzoate (and) Pentylene Glycol (and) Lactic Acid (and) Xanthan Gum.

Wie ihr sehen könnt, macht Glycerin einen enormen Anteil aus (40 – 50 %) weshalb es nicht verwunderlich ist, dass der Hersteller laut firmeninternen Studien selbst angibt wie feuchtigkeitsbindend Hydrafence™ im Vergleich zu einem Produkt ohne diesen Rohstoffkomplex sein soll. Dazu muss man jedoch wissen, dass Glycerin einfach eines der besten Feuchhaltemittel ever ist und Produkte denen es beigefügt wurde logischerweise besser Feuchtigkeit in der Haut binden als kosmetische Mittel ohne Glycerin.

Meine persönliche Erfahrung mit den Cremes

Beide Cremes haben meine trockene Haut mattiert, wobei die Feuchtigkeitscreme von No Make Up etwas krisselig war – ich vermute, dass es am Amylopektin liegt welches Hauptbestandteil von pflanzlicher Stärke ist. Jedes Mal wenn ich ein weiteres Produkt über die 120 h Hypermoisture Feuchtigkeitscreme aufgetragen habe, fühlte sich meine Haut an als wäre Puder darunter und das mochte ich ehrlich gesagt nicht so gern. Beide Cremes würde ich als alleinige Pflege aufgrund des mattierenden Effekts eher Menschen mit öliger Haut empfehlen.

Wer anfangs keine 14,95 EUR für eine reine Feuchtigkeitscreme ausgeben möchte und erstmal schauen will ob Textur und Hautgefühl passen, kann getrost die babylove Aloe Vera Gesichtscreme ausprobieren. Mir persönlich gefällt sie sogar ein bisschen besser und das nicht nur aufgrund des Hautgefühls, sondern auch wegen des weniger übertriebenen Marketings.

12. Oktober 2020 0 Kommentar

Allgemein Hautpflege

Hautalterung – das musst du wissen!

written by Shenja

Der Zahn der Zeit nagt natürlich auch an unserer Haut, aber was genau beeinflusst die Hautalterung und wie macht sich das bemerkbar? Im heutigen Beitrag möchte ich euch einige Fragen zu diesem Thema möglichst einfach und knackig beantworten.

Welche Formen der Hautalterung gibt es?

Intrinsische Hautalterung

Darunter versteht man die chronologische oder genetische Hautalterung. Diese wird unter anderem durch innere Faktoren wie den Hormonhaushalt bestimmt und lässt sich kaum beeinflussen.

Extrinsische Hautalterung

Hierbei üben äußere Faktoren einen großen Einfluss auf unsere Haut aus und sorgen für eine vorzeitige Hautalterung. Darunter zählt zum Beispiel Zigarettenkonsum, sowie eine unausgewogene Ernährung und als Hauptursache die UV-Strahlung (Lichtalterung bzw. Photoaging).

Man geht davon aus, dass 80 % der Hautalterung im Gesicht durch UV-Strahlung verursacht wird. (Jouni Uitto, M.D., Ph.D. Understanding Premature Skin)

Reaktive Sauerstoffspezies – die Übeltäter?

ROS (reactive oxygen species) spielen eine zentrale Rolle in der Hautalterung. Diese Moleküle werden kontinuierlich in unserem Körper gebildet. Das passiert vor allem in Gewebe mit hohem Sauerstoffverbrauch wie z. B. Gehirn und Leber. Bei der Energiegewinnung in unseren Mitochondrien entstehen unter anderem ROS. Das ist ein natürlicher Vorgang und ist auch für die intrinsische Hautalterung von Bedeutung.

Es wird geschätzt, dass in einem Rattenlebermitochondrium täglich etwa 10.000.000 ROS entstehen.

Im Rahmen der Lichtalterung werden auch ROS bzw. freie Radikale gebildet. Nun ist es so, dass unser Körper Dank unterschiedlicher Mechanismen selbstverständlich in der Lage ist diese von Außen einwirkenden Radikale zu neutralisieren. Jedoch können die körpereigenen Mechanismen überlastet werden (immerhin hat der Körper ja auch mit den eigenen ROS zu tun!), weshalb ab diesem Zeitpunkt DNS, Proteine und Lipoproteine direkt geschädigt werden. Vor allem die Schädigung der DNS stellt ein großes Problem dar, weil es auch hier zu einer Ausreizung der eigenen Reparaturmechanismen kommen kann und sich so irreversible Schäden im Genom anhäufen.

Wie sich die Hautalterung äußert

v.l.n.r.: aktuelles Bild, intrinsische Hautalterung (+10 Jahre), extrinsische Hautalterung (+10 Jahre)

Intrinsische HautalterungExtrinsische Hautalterung

feine Faltenbildung
gleichmäßige Pigmentierung
transparente, verdünnte und unelastische Haut
unveränderte Hornschicht

grobe Faltenbildung
unregelmäßige, fleckige Pigmentierung
lederartig gegerbte Haut mit tiefen Falten und Furchen
verdickte Hornschicht
erweiterte Äderchen

Existiert Anti-Aging überhaupt?

Auf Grundlage der oben genannten Fakten könnt ihr die Frage sicherlich ganz knapp mit “Nein” beantworten. Schließlich ist der Alterungsprozess ein unvermeidbarer Vorgang und somit auch die intrinsische Hautalterung. Sicherlich existiert Anti-Aging in Bezug auf extrinsische Hautalterung, aber alles in allem ist “Slow-Aging” bzw. “achtsames/sanftes Altern” wohl der passendere Begriff wenn es um das Thema allgemein geht.

So kann man die extrinsische Hautalterung beeinflussen

Mit dem Rauchen aufhören

Der Rauch einer Zigarette setzt pro Zug ca. 100.000.000.000.000 Radikale frei – In Worten: hundert Billionen!, bei einer E-Zigarette sind es pro Zug bis zu 10.000.000.000.000 (zehn Billionen) freie Radikale. Nur um diese riesigen Zahlen besser einordnen zu können: Deutschland hat derzeit etwas mehr als 83.000.000 (dreiundachtzig Millionen) Einwohner. Deshalb ist auch Passivrauchen ein ziemlich großes Problem und sollte vermieden werden – nicht nur bezüglich Hautalterung, sondern wegen etlicher anderer Risiken für die Gesundheit. / Valavanidis, A.; Vlachogianni, T.; Fiotakis, K. Tobacco Smoke: Involvement of Reactive Oxygen Species and Stable Free Radicals in Mechanisms of Oxidative Damage, Carcinogenesis and Synergistic Effects with Other Respirable Particles. Int. J. Environ. Res. Public Health 2009, 6, 445-462. / W A Pryor, D G Prier, and D F Church 1983 Electron-spin resonance study of mainstream and sidestream cigarette smoke: nature of the free radicals in gas-phase smoke and in cigarette tar. Environmental Health Perspectives 47: CID: https://doi.org/10.1289/ehp.8347345 / Highly Reactive Free Radicals in Electronic Cigarette AerosolsReema Goel, Erwann Durand, Neil Trushin, Bogdan Prokopczyk, Jonathan Foulds, Ryan J. Elias, and John P. RichieChemical Research in Toxicology 2015 28 (9), 1675-1677DOI: 10.1021/acs.chemrestox.5b00220 / Tobacco smoke causes premature skin aging. Morita, Akimichi. Journal of Dermatological Science, Volume 48, Issue 3, 169 – 175 / https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/_inhalt.html

Dieselabgase weisen ähnlich hohe Konzentrationen an freien Radikalen auf wie das Ziehen an einer handelsüblichen Zigarette.

Antioxidantienreiche Ernährung

Antioxidantien sind in der Lage freie Radikale zu neutralisieren und so unseren Körper in seinen Abwehrmechanismen zu unterstützen. Auch hier ist es wichtig auf möglichst unterschiedliche Lebensmittel zurückzugreifen, weil es keine pauschale Lösung für alle ROS gibt. Vor allem Beeren (Heidelbeeren, Himbeeren, Brombeeren), Grüntee und Walnüsse enthalten viele dieser hiflreichen Stoffe. Dass es nicht ausreicht ausschließlich antioxidantienreiche Lebensmittel zu sich zu nehmen, versteht sich hoffentlich von selbst – eine ausgewogene Ernährung mit wenig bis gar keinen tierischen Produkten und nährstoffreichen, pflanzlichen Lebensmitteln sollte auf jeden Fall in Betracht gezogen werden. / Carlsen, M.H., Halvorsen, B.L., Holte, K. et al. The total antioxidant content of more than 3100 foods, beverages, spices, herbs and supplements used worldwide. Nutr J 9, 3 (2010). https://doi.org/10.1186/1475-2891-9-3 / Silke K. Schagen, Vasiliki A. Zampeli, Evgenia Makrantonaki & Christos C. Zouboulis (2012) Discovering the link between nutrition and skin aging, Dermato-Endocrinology, 4:3, 298-307, DOI: 10.4161/derm.22876

Schützt euch vor UV-Strahlung

Dass UV-Strahlung einen großen Anteil an der extrinsichen Hautalterung hat, ist den meisten wahrscheinlich klar. Genau deshalb ist Sonnencreme mitunter das beste kosmetische Mittel um Photoaging bzw. Lichtalterung vorzubeugen und ganz nebenbei das Hautkrebsrisiko zu reduzieren. Natürlich ist es auch hilfreich Antioxidantien (Ascorbinsäure, Tocopherol, Bakuchiol, Grüntee-Extrakt und entsprechende Derivate wie in meiner Vitamin C Creme*) auf die Haut aufzutragen, aber Sonnenschutzmittel sollten hier die erste Wahl sein. / Bosch, R.; Philips, N.; Suárez-Pérez, J.A.; Juarranz, A.; Devmurari, A.; Chalensouk-Khaosaat, J.; González, S. Mechanisms of Photoaging and Cutaneous Photocarcinogenesis, and Photoprotective Strategies with Phytochemicals. Antioxidants 2015, 4, 248-268.

Die intrinsische Hautalterung lässt sich nicht aufhalten, aber was die äußeren Einflüsse angeht haben wir auf jeden Fall einiges selbst in der Hand.

Quellen: Krutmann, Diepgen, Billmann-Krutmann / Leslie Baumann. Cosmetic Dermatology: Principles and Practice / Miranda A. Farage, Kenneth W. Miller, Howard I. Maibach. Textbook of Aging Skin / M. Kerscher. Dermatokosmetik

*Werbung, weil eigenes Produkt

15. September 2020 0 Kommentar

Allgemein Hautpflege

Catrice Hautpflege – was können die Produkte?

written by Shenja

Dass Catrice bereits seit einiger Zeit auch Hautpflege anzubieten hat, wissen wahrscheinlich die meisten von uns aber als mit der Sortimentumstellung Herbst/Winter 2020 einige Neuheiten dazugekommen sind, wurde meine Neugierde geweckt und ich musste ein paar Produkte testen. Ob Catrice doch lieber bei dekorativer Kosmetik bleiben sollte?

Meine Wahl fiel auf das Hydro Plumping Serum, das Overnight AHA Treatment, das Glow Beautifying Face Oil und das Hydro Depuffing Eye Serum. Alle Produkte sind vegan und kommen ohne deklarationspflichtige Duftstoffe aus – sind jedoch teilweise parfümiert.

Im obigen Video gehe ich auch nochmal auf das Hydro Balance Spray, das Glow Booster
und das Pore Minimizing Serum von Catrice ein

Catrice Hydro Depuffing Eye Serum

Aqua (Water), Glycerin, Cucumis Sativus (Cucumber) Juice, Sodium Hyaluronate, Caffeine, Ethylhexylglycerin, Citric Acid, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate. // 4,49 EUR für 15 ml

Das ist mein liebstes Produkt unter den von mir getesteten. Es ist minimalistisch formuliert und enthält tolle Feuchhaltemittel wie Glycerin und Natriumhyaluronat – das gibt dem Augenbereich einen schönen Feuchtigkeitskick. Den kühlenden Effekt der Kugel empfand ich an manchen Tagen als besonders angenehm. Jedoch musste ich immer nochmal mit meiner Creme (Werbung, weil eigenes Produkt) drübergehen, weil das Catrice Hydro Depuffing Eye Serum keinerlei Pflegewirkung mitbringt.

Catrice Hydro Plumping Serum

Aqua (Water), Propylene Glycol, Panthenol, Sodium Hyaluronate, PPG-26-Buteth-26, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Citric Acid, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Parfum (Fragrance). // 5,99 EUR für 30 ml

Auch im Hydro Plumping Serum von Catrice sind wieder Feuchthaltemittel wie Propylenglykol und Natriumhyaluronat drin. Panthenol kann beruhigend auf die Haut wirken, wobei wir hier natürlich keinerlei Informationen zu dessen Konzentration haben. Das Serum besticht durch eine angenehm wässrige Textur, die sich mit jedem darüber aufgetragenen Produkt gut vertragen hat. Mein größtes Problem: die extreme Parfümierung. Es ist wirklich Wahnsinn. Sogar 30 Minuten nach dem Auftrag ist der blumige Duft wahrnehmbar, weshalb ich das Serum ungern benutzt habe.

Die Texturen der Hautpflege von Catrice sind teilweise sehr angenehm und leicht

Catrice Overnight AHA Treatment

Aqua (Water), Glycerin, Propanediol, Glycolic Acid, Potassium Hydroxide, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Water, Caesalpinia Spinosa Gum, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Acacia Senegal Gum, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Lactic Acid, Phenoxyethanol, Parfum (Fragrance). // 5,99 EUR für 30 ml

Auf das AHA-Produkt habe ich mich besonders gefreut, weil Glykolsäure einfach extrem viele Vorteile für die Haut hat – mehr könnt ihr übrigens in meinem Säuren Guide nachlesen. Glykolsäure gehört unter anderem zu den chemischen Peelings und benötigt idealerweise einen pH-Wert zwischen 3 und 4, um ihre Wirkung vollends zu entfalten. Leider liegt der von mir gemessene Wert des Treatments zwischen 6 und 7. Die Textur ist dem Hydro Plumping Serum extrem ähnlich und völlig unproblematisch, aber ich konnte das AHA-Treatment nach der fünften Verwendung nicht mehr ertragen – die Parfümierung hat mich einfach jedes Mal aus den Latschen gehauen. Sie brannte teilweise extrem in meiner Nase und das ist für mich definitiv ein No-Go!

Catrice Glow Beautifying Face Oil

Ethylhexyl Palmitate, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Silica Dimethyl Silylate, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Argania Spinosa Kernel Oil, Tocopherol, Rosa Moschata Seed Oil, Synthetic Fluorphlogopite, Tocopheryl Acetate, Lecithin, Silica, Mica, Ascorbyl Palmitate, Tin Oxide, Citric Acid, Aroma (Flavor), CI 77491 (Iron Oxides), CI 77891 (Titanium Dioxide). // 5,99 EUR für 30 ml

Das Glow Beautifying Face Oil war für mich persönlich der größte Reinfall. An sich ist an der Ölmischung überhaupt nichts verkehrt, auch dass Schimmer beigefügt wurde (den man leider auf der Haut überhaupt nicht sieht), ist eine süße Idee – aber wie extrem kann ein Hautpflegeprodukt eigentlich riechen? Das beigefügte Aroma hat mir die Schuhe ausgezogen. Es erinnert an Zuckerwatte, die zu lange in der Nähe eines Duftbäumchens rumlag und ist sogar noch zwei Stunden nach dem Auftrag wahrnehmbar. Sogar mein Freund hat sich gewundert, dass ich Parfüm im Gesicht getragen habe. Dadurch ist das Gesichtsöl für mich einfach unbrauchbar.

Fazit

Dekorative Kosmetik ist eher das Steckenpferd von Catrice. Die Hautpflege ist zwar minimalistisch formuliert, die Texturen teilweise sehr angenehm, es sind keine deklarationspflichtigen Duftstoffe drin aber die Parfümierung ist so dermaßen überladen, dass die Produkte für mich persönlich ungeeignet sind.

10. September 2020 0 Kommentar

Allgemein Hautpflege

Bakuchiol – was kann der spannende Inhaltsstoff?

written by Shenja

Bakuchiol wurde das erste Mal im Jahre 1973 aus den Samen der Babchi-Pflanze (Psoralea corylifolia) isoliert. Diese Pflanze wird bereits seit Jahrhunderten in China und Indien für medizinische Zwecke genutzt. Es soll unter anderem antioxidativ und entzündungshemmend wirken. Nichtsdestotrotz wurde Bakuchiol aber erst im Jahre 2007 auf dem Kosmetikmarkt etabliert.

Im obigen Video zeige ich euch ein Bakuchiolprodukt mit dem ich gut klargekommen bin

Was kann Bakuchiol nun genau?

Es verhindert die Lipidperoxidation in unseren Mitochondrien und schützt vor freien Radikalen, welche zellschädigend wirken können. Außerdem soll es sogar hauteigene Lipide wie zum Beispiel Squalen besser vor der Oxidation bewahren als Tocopherol (reines Vitamin E) und das um ein Vielfaches. Das ist darauf zurückzuführen, dass es gegen eine Vielzahl von ROS (reaktiven Sauerstoffspezies) schützt, welche zu sogenanntem oxidativen Stress führen können. Eben jener oxidativer Stress beschleunigt unter anderem den Alterungsprozess.

Mein eigenes Produkt mit 1 % Bakuchiol ist gerade in der Entwicklung

In einer Studie (jedoch mit sehr kleiner Probandenzahl) konnte festgestellt werden, dass durch die Verwendung einer Backuchiolcreme Entzündungen sowie Pickelmale bei Aknepatient*innen verringert waren. Bei einem anderen Versuch mit 60 Probanden lieferte die Verwendung eines Produkts mit 1 % Bakuchiol bessere Ergebnisse bei Entzündungen und Unreinheiten als 2 % Salicylsäure – beide kombiniert, waren sogar ein noch wirksameres Dreamteam. Auch in einer anderen Studie mit 44 Teilnehmer*innen ist aufgefallen, dass 0,5 % Bakuchiol welches zwei Mal täglich aufgetragen wurde ähnlich gute Ergebnisse bei Hyperpigmentierung und Faltentiefe zeigte wie ein Produkt mit 0,5 % Retinol, aber mit geringerem Irritationspotenzial. Die Ergebnisse werden natürlich erst ab einer bestimmten Verwendungsdauer sichtbar, welche sich auf bis zu 12 Wochen erstrecken kann.

Vorteile zusammengefasst

antioxidativ
relativ stabil
relativ gut verträglich
entzündungshemmend
kann Faltentiefe verringern
hilfreich bei Hyperpigmentierung

Gut zu wissen

Bakuchiol ist eigentlich eine blass-gelbe bis braun-gelbe Flüssigkeit mit charakteristischem Geruch, den ich in Richtung fruchtig-erdig einordnen würde. Trotzdem werden Produkte mit Bakuchiol und deren Verpackungen gern lila eingefärbt, weil die Blüten der Babchi-Pflanze in dieser Farbe erstrahlen.

Meine Meinung

Bakuchiol ist ein vielversprechender Inhaltsstoff und ich hoffe ehrlich gesagt auf mehr Studien am Menschen. Ich persönlich vertrage es ausgezeichnet und konnte feststellen, dass es meine Haut nicht nur ebenmäßiger macht sondern auch entzündete Stellen schneller abheilen lässt.

Quellen:
Haraguchi H, Inoue J, Tamura Y, Mizutani K. Inhibition of mitochondrial lipid peroxidation by Bakuchiol, a meroterpene from Psoralea corylifolia. Planta Med. 2000;66(6):569-571. doi:10.1055/s-2000-8605
https://www.cosmeticsandtoiletries.com/formulating/function/antimicrobial/premium-Bakuchiol-in-the-Management-of-Acne-affected-Skin-215695021.html
Chaudhuri RK, Bojanowski K. Bakuchiol: a retinol-like functional compound revealed by gene expression profiling and clinically proven to have anti-aging effects. Int J Cosmet Sci. 2014;36(3):221-230. doi:10.1111/ics.12117
https://doi.org/10.1016/j.jaad.2010.09.099
Dhaliwal S, Rybak I, Ellis SR, et al. Prospective, randomized, double-blind assessment of topical bakuchiol and retinol for facial photoageing. Br J Dermatol. 2019;180(2):289-296. doi:10.1111/bjd.16918
https://wikiwel.com/wikihealing/index.php?title=Psoralea_Corylifolia

8. September 2020 0 Kommentar

Allgemein Hautpflege

Kurkuma in Hautpflege – macht das Sinn?

written by Shenja

Die meisten von uns kennen das beliebte Gewürz mit goldgelber Farbe: Kurkuma. Mittlerweile ist es nicht nur Bestandteil unserer Speisen, sondern auch von Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetik. Doch macht es Sinn Kurkuma in Hautpflege zu verarbeiten?

Du findest mich auch hier:

Kurkuma: die inneren Werte zählen

Kurkuma (Curcuma longa) oder auch Gelbwurzel genannt enthält viele Stoffe, aber ein Inhaltsstoff ist für uns besonders interessant – nämlich das im Wurzelstock vorkommende Curcumin (Diferuloylmethan), welches aber nur einen Anteil von 2 – 8 % der uns bekannten Kurkumaprodukte einnimmt. Das lichtempfindliche Curcumin ist nicht nur hauptsächlich für die gelbe Farbe verantwortlich, sondern auch für die biologische Wirkung der Gelbwurzel.

Die Wirkung von Curcumin auf unsere Haut

Wird unsere Haut verletzt, passieren zeitgleich unheimlich viele Dinge. Dabei spielt unter anderem Phosphorylase-Kinase (PhK) eine Rolle. Dieses Enzym wird innerhalb weniger Minuten freigesetzt und ist für etliche Aktivierungsmechanismen verantwortlich, die zur Entzündung von Gewebe führen. Das wiederrum begünstigt Vernarbung, gesteigerte Zellteilung und Tumorbildung. Wird PhK nun auf seinem Signalweg gestört, schwächt das natürlich eben jene Verletzung des Gewebes ab. Curcumin soll einer dieser Störenfriede sein.

Egal, ob bei Verbrennungen, OP-Wunden oder sonnengeschädigter Haut: Curcumin vermag Entzündungsprozesse bereits im frühen Stadium zu blocken, kann antioxidativ wirken und ist somit ein spannender Inhaltsstoff für kosmetische Formulierungen, auch wenn es relativ empfindlich und nicht einfach zu verarbeiten ist.

Das Problem

Ihr werdet kein reines Curcumin in Hautpflege finden, sondern Kurkuma in verschiedenen Variationen und die mögliche Wirkung ist ausschließlich auf eben jenen Stoff zurückzuführen. Außerdem dürfen wir nicht vergessen, dass Curcumin nur einen gewissen Teil der Gelbwurzel ausmacht und somit die Verfügbarkeit zusätzlich minimiert wird.

Fazit

Kurkuma ist ein wunderbares Gewürz und wird auch aufgrund der intensiven Farbe oftmals Lebensmitteln zugesetzt um sie für uns attraktiver zu gestalten – das Auge isst ja bekanntlich mit. Was Hautpflege angeht, sollten wir unsere Erwartungen aber nicht zu hoch ansetzen.

Quellen

Sharma R.A., Steward W.P., Gescher A.J. (2007) PHARMACOKINETICS AND PHARMACODYNAMICS OF CURCUMIN. In: Aggarwal B.B., Surh YJ., Shishodia S. (eds) The Molecular Targets and Therapeutic Uses of Curcumin in Health and Disease Heng, M.C.Y. (2011), Wound healing in adult skin: aiming for perfect regeneration. International Journal of Dermatology
Madalene C. Y. Heng. Signaling pathways targeted by curcumin in acute and chronic injury: burns and photo-damaged skin
Rajesh L Thangapazham, Anuj Sharma, Radha K Maheshwari. Beneficial role of curcumin in skin diseases
Akbik D, Ghadiri M, Chrzanowski W, Rohanizadeh R. Curcumin as a wound healing agent.
Thangapazham, R.L., Sharad, S. and Maheshwari, R.K. (2013), Skin regenerative potentials of curcumin.
Li, H., Gao, A., Jiang, N., Liu, Q., Liang, B., Li, R., Zhang, E., Li, Z. and Zhu, H. (2016), Protective Effect of Curcumin Against Acute Ultraviolet B Irradiation‐induced Photodamage.

23. August 2020 0 Kommentar

Allgemein Hautpflege

Retinol in der Drogerie? Das neue Daytox Retinolserum im Test

written by Shenja

Dass Drogerien selten neue spannende Produkte ins Sortiment nehmen, ist für viele Hautpflegefans oftmals ein Dorn im Auge. Zu oft wird außerdem mit Actives geworben, die nicht drin sind – besonders häufig passiert das zum Beispiel mit Retinol. Bei dem neuen Daytox Retinolserum ist das aber nicht der Fall. Hier ist der Name nämlich Programm. Wo Retinol draufsteht, ist auch tatsächlich Retinol drin. Ich habe das Serum drei Wochen getestet und möchte heute meine persönlichen Erfahrungen mit euch teilen.

Du findest mich auch hier:

Welche Vorteile hat Retinol eigentlich?

kann für ebenmäßigere und prallere Haut sorgen
hilfreich bei Pickelmalen
bereits in geringen Konzentrationen wirksam
relativ gut verträglich

Selbstverständlich hängen alle Punkte nicht nur von der Konzentration des Retinols ab, sondern natürlich auch von der Formulierung. Deshalb kommt man selten drumherum ein Produkt selbst zu testen, um herauszufinden ob es zu der eigenen Haut passt.

Daytox Retinolserum – die Fakten

Die Textur des Daytox Retinolserums ist relativ leicht und angenehm.

Inhaltsstoffe
Aqua, Pentylene Glycol, Betaine, Propanediol, Distarch Phosphate, Lysolecithin, Sclerotium Gum, Xanthan Gum, Copernicia Cerifera Cera, Pullulan, Retinol, Tocopherol, Glyceryl Caprylate, Glycerin, Helianthus Annuus Seed Oil, Citric Acid, Silica, Disodium Cocoamphodiacetate, Chlorella Vulgaris Extract, 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Humulus Lupulus Extract, Lactic Acid // 19,95 EUR für 30 ml (66,50 EUR je 100 ml) // vegan

Wie man sieht, kommt das Daytox Retinolserum ohne Duftstoffe, ätherische Öle oder anderweitige Parfümierung aus. Das finde ich großartig! Deklarationspflichtige Duftstoffe können allergische Reaktionen hervorrufen, die Haut reizen und sind oftmals nur zu sensorischen Zwecken in kosmetischen Mitteln enthalten. So werden Leute mit Duftstoffallergien nicht automatisch ausgeschlossen. Ich finde übrigens auch, dass das Serum keinen spezifischen Eigengeruch hat und eigentlich nach gar nichts riecht. Besonders spannend ist natürlich das Retinol, welches sehr transparent mit einer Konzentration von 0,3 % angegeben wird. Diese Konzentration würde ich persönlich eher Menschen empfehlen, die bereits niedrig konzentrierte Produkte mit Retinol ausprobiert haben und somit eventuelle Hautreaktionen besser einschätzen können. Ansonsten kann es helfen das Serum zunächst lokal aufzutragen und natürlich nicht so oft, um zu schauen wie die Haut damit klarkommt – so habe ich es zum Beispiel gemacht.

Das Serum kommt in einer länglichen Tube samt “Spritzöffnung” daher. Eben diese Öffnung ist bei meiner Tube etwas scharfkantig, weshalb ich beim Dosieren aufpassen musste weil ich mir damit schon mehrfach in den Finger gestochen habe. Außerdem ist Retinol ziemlich empfindlich, weshalb ich mir eher einen airless Pumpspender gewünscht hätte.

Die Konsistenz ist relativ leicht und angenehm – so wie ich mir ein Serum vorstelle. Leider hat es sich manchmal abgerollt, egal ob solo angewendet oder zusammen mit anderen Produkten.

Meine persönliche Erfahrung mit dem Daytox Retinolserum

Eins vorweg: ich habe in all den Jahren einige Produkte mit Retinol ausprobiert und eher schlechte Erfahrungen mit diesem Active gemacht. Deshalb ist es irgendwann auch kein Teil meiner Routine mehr gewesen. Die Nachteile waren für mich persönlich nicht tragbar und haben die Vorteile überwogen, aber das ist sehr individuell und muss nicht auf euch zutreffen! Tatsächlich bin ich bisher nur mit einem einzigen Produkt klargekommen, aber das wurde mir für die überschaubaren Verbesserungen auf Dauer doch irgendwann zu teuer. Warum ich dennoch das Retinolserum von Daytox gekauft habe? Ich finde es einfach unterstützenswert, dass es ein schönes Produkt mit Retinol in der Drogerie gibt und außerdem ist das Serum auch noch vegan.

Die ersten zwei Wochen habe ich das Daytox Retinolserum abends nur lokal angewendet, also eine dünne Schicht auf Problemstellen im Gesicht aufgetragen z. B. auf Pickelmale. In der Tat konnte ich feststellen, dass sie schneller verblasst sind – dazu sei aber erwähnt, dass ich das Retinolserum in Kombi mit meiner Creme (Werbung, weil eigenes Produkt) verwendet habe und von ihr weiß, dass sie mir bei Pickelmalen extrem hilft. Eine Woche lang kam es dann allein zum Einsatz – da konnte ich keinerlei Unterschied feststellen. Deshalb kann ich die Verbesserung meiner Haut nicht allein dem Retinolserum zuschreiben (dass auch hormonelle Aspekte eine Rolle spielen, ist hoffentlich klar).

Tatsächlich kann ich das Retinolserum nicht großflächig benutzen. Hier reagiert meine Haut gereizt – ähnlich wie bei anderen Produkten mit Retinol.

Das beste Anti-Aging Produkt bringt nichts, wenn man die Haut nicht vor UV-Strahlung schützt.

Diese beschleunigt die vorzeitige Hautalterung (Photoaging) nämlich extrem.

Fazit

Das Serum ist für mich nach drei Wochen Testphase vorerst kein potenzieller Nachkaufkandidat. Vielleicht schaut es nach acht bis zehn Wochen anders aus, wer weiß? Es überzeugt mich momentan schlichtweg nicht. Außerdem bin ich der Meinung, dass ich nicht alle Actives in meine Routine integrieren muss, egal wie vorteilhaft sie für Haut sein mögen. Am Ende des Tages muss ich mich mit meiner Haut wohlfühlen. Deshalb nutze ich Inhaltsstoffe und Produkte, von denen ich auch aufgrund langjähriger Erfahrung weiß dass sie meiner Haut gut tun und eine sichtbare Verbesserung bringen.

12. August 2020 0 Kommentar

Allgemein Sonnenschutz

How does it work? – Sonnencreme

written by Shenja

Sommer, Sonne, Sonnenschein und Zeit für Sonnencreme! Die Regale mit Sonnenschutzmitteln in den Drogerien und Parfümerien sind wieder gut gefüllt, aber vielleicht stellt sich euch die Frage: wie funktionieren diese Sonnencremes eigentlich? Dieser Beitrag soll eine möglichst einfache Antwort darauf geben.

Woraus besteht eine Sonnencreme?

Um in Erfahrung zu bringen über welchen Bestandteil wir genauer sprechen müssen, ist es wichtig zu wissen wie eine Sonnencreme in der Regel zusammengesetzt ist.

60 – 80 % Wasser
10 – 20 % UV-Filter (zum Erreichen des SPFs, der Photostabilität und einem ausgeglichenen UV-Schutz)
ca. 15 % Emollienzien (um UV-Filter zu lösen und das Hautgefühl zu verbessern)
ca. 5 % Emulgatoren (um Wasser- und Ölphase zu verbinden)
Booster/Filmbildner
Stoffe zur Verbesserung der Sensorik
Verdickungsmittel

Wie ihr sehen könnt, ist ein besonders wichtiger Teil das UV-Filtersystem denn dieses System ist maßgeblich für die Schutzleistung von Sonnencremes verantwortlich. Deshalb schauen wir uns UV-Filter in diesem Beitrag genauer an.

Einteilung der UV-Filter

Unterteilt werden UV-Filter in die Gruppe der organischen und anorganischen Filter. Viele kennen die organischen UV-Filter auch als „chemische“ Filter – ich persönlich würde von dieser Bezeichnung abraten, da sie oft unberechtigterweise als schlecht dargestellt werden und dadurch die Furcht vor Chemie noch mehr geschürt wird. Chemisch ist nämlich alles!

Grundlegende Funktionsweise von UV-Filtern ganz simpel erklärt

Stellt euch die Elektronen von UV-Filter-Molekülen wie einen Wetterfrosch im Glas vor. Der Frosch sitzt auf seiner Leiter und hat nach oben hin ausreichend Platz, falls es im Glas wegen der Sonnenstrahlung zu warm wird. Wenn so viel Sonne in das Glas strahlt dass ihm warm wird, springt er auf die nächste Stufe. Ist ihm nicht mehr warm, hopst er zurück. Kurzum: die Elektronen werden von der energiereichen UV-Strahlung angeregt von einer Sprosse auf die nächste zu hüpfen und kehren nach Abgabe dieser Energie in Form von Wärme wieder auf die ursprüngliche Sprosse zurück.

Organische UV-Filter

Bei diesen Filtersubstanzen handelt es sich oft um aromatische Verbindungen, welche die UV-Strahlung absorbieren und in langwellige sichtbare Strahlung oder Infrarotstrahlung umwandeln. Genau genommen geraten die UV-Filter-Moleküle nach Absorption von Photonen (UV-Strahlung besteht aus ihnen) in einen energetisch angeregten Zustand, aus dem sie unter Abgabe von Wärmestrahlung schrittweise in den Grundzustand zurückkehren.

Ihre Vorteile bestehen darin, dass sie je nach Filter löslich in Öl, Alkohol oder Wasser sind und keinen Weißel-Effekt erzeugen. Jedoch müssen sie geschickt miteinander kombiniert werden, um eine gute Photostabilität und Verträglichkeit zu erreichen, denn manche unter ihnen schützen nur in einem bestimmten UV-Bereich auch wenn es mittlerweile ein paar sehr stabile und verträgliche organische Breitbandfilter wie Tinosorb S gibt.

Vor allem PABA (Paraamniobenzoesäure) + Derivate, Avobenzon und Oxybenzon (Benzophenon-3) können bei manchen Menschen photoallergische Reaktionen auslösen.

Anorganische UV-Filter

Die anorganischen UV-Filter (Titan(IV)- und Zinkoxid) absorbieren auch die UV-Strahlung und wandeln sie in Wärme um. Bei Titan(IV)- und Zinkoxid handelt es sich nämlich um partikelförmige Kristalle welche sich wie Halbleiter verhalten. Bei Halbleitern befindet sich zwischen dem Energieband (Valenzband) und dem nächsthöheren Band (Leitungsband) eine Lücke. Eben jene Lücke liegt bei anorganischen UV-Filtern in einem Energiebereich, welcher den Wellenlängen zwischen 380 und 420 nm entspricht.

Die Absorption der UV-Strahlung beruht darauf, dass ein Elektron angeregt wird vom Valenz- ins Leitungsband zu springen – erinnert euch an den Wetterfrosch, der auf die höhere Sprosse hüpft! Wellenlängen die unter dem Energiebereich der Bandlücke liegen, haben immer noch genug Energie um ebenfalls absorbiert zu werden. Liegen sie darüber ist keine Absorption möglich, was vor allem bei Titandioxid zu oxidativen Reaktionen führen kann – auch bekannt als photokatalytischer Effekt. Dieser Effekt wird zwar in bestimmten Bereichen sinnvoll genutzt, wie z. B. bei der photokatalytischen Selbstreinigung, aber bei Sonnenschutzmitteln ist er extrem nachteilig weil die Bildung freier Radikale gefördert wird. Diese freien Radikale sind besonders reaktionsfreudig und können Zellen schädigen. Um diesen Effekt zu verhindern, werden die Titandioxidpartikel entweder mit Korund oder Siliziumoxid beschichtet. Außerdem zeigt sich, dass die rutile Kristallstruktur weniger anfällig ist als die anatase Form weshalb erstere eher in Sonnencremes zu finden ist.

Nur ein sehr geringer Teil der UV-Strahlung wird durch anorganische UV-Filter gestreut bzw. reflektiert, während der Rest absorbiert wird. Deshalb ist es nicht korrekt zu sagen, dass deren Funktionsweise auf Reflexion basiert.

Anorganische UV-Filter zeichnen sich vor allem durch eine gute Verträglichkeit und Stabilität aus, sind aber aufgrund ihrer Unlöslichkeit nicht einfach zu verarbeiten. Außerdem weißeln sie je nach Filter und Partikelgröße mehr oder weniger stark, was daran liegt dass sie sichtbares Licht reflektieren bzw. streuen.

Fazit

Sonnencremes mit rein anorganischen UV-Filtern sind vor allem für sehr empfindliche Haut und Kinder geeignet, nicht nur wegen ihrer Verträglichkeit sondern auch wegen des Weißel-Effekts – dadurch sieht man nämlich wo man bereits eingecremt hat. Dies ist jedoch kein Grund organische Filter zu verteufeln, denn es gibt genug unter ihnen die auch gut verträglich sind und miteinander wunderbar funktionieren – sich sogar gegenseitig boosten! Wem die Verträglichkeit einer Sonnencreme besonders am Herzen liegt, sollte unbedingt auf Duftstoffe und ätherische Öle verzichten denn diese erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer photoallergischen Reaktion extrem.

Das solltest auch noch unbedingt zum Thema Sonnencreme wissen!

Quellen

Leslie Baumann. Cosmetic Dermatology: Principles and Practice

Nick Serpone et al. Inorganic and organic UV filters: Their role and efficacy in sunscreens and suncare products

Uli Osterwalder, Myriam Sohn & Bernd Herzog. Global state of sunscreens

Curtis Cole, Thomas Shyr, Hao Ou-Yang. Metal Oxide Sunscreens Protect Skin by Absorption, Not by Reflection or Scattering

Smijs T, Pavel. Titanium dioxide and zinc oxide nanoparticles in sunscreens: focus on their safety and effectiveness

Tim Luttrell et al. Why is anatase a better photocatalyst than rutile? – Model studies on epitaxial TiO₂ films

Ashley R Heurung et al. Benzophenones

10. Juni 2020 0 Kommentar

Allgemein Haarpflege Hautpflege

Alverde feste Dusche VS festes Shampoo – was die Dusche theoretisch besser macht

written by Shenja

Mit dem Launch der neuen festen Dusche von Alverde Naturkosmetik ist mir beim Blick auf die Inhaltsstoffe etwas aufgefallen: Eine kleine Veränderung bzw. Anpassung innerhalb der Formulierung im Vergleich zum festen Shampoo. Warum diese klitzekleine Veränderung die Dusche gegenüber dem festen Shampoo von Alverde zumindest rein theoretisch etwas besser macht, erfahrt ihr im heutigen Beitrag.

Die Alverde feste Dusche ist keine Seife!

Auf Social Media wurde die feste Dusche ein wenig belächelt, weil viele sie mit einem Stück Seife gleichgesetzt haben. Das ist aber schlichtweg falsch. Bereits in meinem Beitrag “Waschen mit Hartem” habe ich die Unterschiede zwischen Seife, Syndet und Combo Bar detailliert aufgeführt. Kurzum: die feste Dusche von Alverde ist ein Syndet!

The Power of Zitronensäure

links: Alverde feste Dusche (0,6 g in 10 ml Wasser aufgelöst) / rechts: Alverde festes Shampoo (0,6 g in 10 ml Wasser aufgelöst)

Einer der großen Vorteile von Syndets ist die Möglichkeit sie vom pH-Wert hautfreundlich einstellen zu können. Dies geschieht oftmals mittels Zitronensäure (INCI: Citric Acid). Das wurde beim festen Shampoo von Alverde jedoch versäumt, was ich auch unter anderem vor einiger Zeit öffentlich kritisiert habe. Denn ohne diese hat das Shampoo einen pH-Wert der weit über 9 liegt und somit nicht nur unpassend für unsere Haut, sondern auch fürs Haar ist. Aber siehe da! Bei der festen Dusche ist tatsächlich laut INCI-Liste Zitronensäure enthalten! Leider ist die Dusche trotzdem vom pH-Wert nicht hautfreundlich (optimal wäre ein Wert zwischen 4 und 6). Dabei gibt Alverde offiziell den pH-Wert auf Anfrage mit 6,4 an und davon ist mein Messung von 8 schon ein Stück entfernt. Ich vermute, dass die Zitronensäure-Verteilung im Produkt einfach zu ungleichmäßig ist da es sich hierbei ähnlich wie bei dem enthaltenen Tensid um eine pulvrige Substanz handelt. Oder es ist schlichtweg zu wenig davon drin. Eventuell treffen auch beide Vermutungen zu. Aber eigentlich sind das Punkte die man durch einen Praxistest sehr einfach hätte klären können – zumal ich nicht die einzige mit diesen Ergebnissen bin.

Alverde feste Dusche	Alverde festes Shampoo
Sodium Coco-Sulfate, Citric Acid, Parfum*, Theobroma Cacao Seed Butter, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Camellia Sinensis Leaf Extract, D-Limonene, Citral, Linalool From Natural Organic Agriculture From Natural Oils // 3,95 EUR für 60 g // vegan**	Sodium Coco-Sulfate, Butyrospermum Parkii Butter, Olea Europaea Fruit Oil, Theobroma Cacao Seed Butter, Parfum, Limonene, Linalool, Citral, C.I. 77492 From Natural Organic Agriculture From Natural Essential Oils // 4,95 EUR für 60 g // vegan**

Trotzdem ein Sorgenkind

Rund und fest! Die pflegende Rezeptur mit Minze-Bergamotte-Duft reinigt und pflegt die Haut sanft und schonend auf natürliche Art.

Auch wenn die feste Dusche in der Theorie ein bisschen was besser macht, ist sie entgegen des Werbeversprechens weder sanft noch schonend. Sie enhtält nämlich als einziges Tensid Natriumcocoylsulaft (INCI: Sodium Coco-Sulfate). Jenes Tensid gehört nicht zu den hautfreundlichen seiner Art und ist für sein hohes Irritationspotenzial bekannt. Das liegt unter anderem daran, dass es zu einem Großteil aus Natriumlaurylsulfat (Sodium Lauryl Sulfate / SLS) besteht. Tenside in Syndets/festen Shampoos/festen Duschgelen habe ich auch bereits näher betrachtet und bin auf deren Verträglichkeit eingegangen.

Fazit

Ich bin extrem zwiegespalten was die feste Dusche von Alverde angeht. Anscheinend haben sie das Feedback bezüglich ihres Shampoos angenommen und deshalb ihrem neuen Produkt Zitronensäure beigefügt, aber dennoch wurde das Ganze trotzdem nicht zu Ende gedacht. Das Marketingversprechen wurde wie immer dafür gemacht gebrochen zu werden, denn die Dusche enthält nicht nur das gleiche reizende Tensid wie das Shampoo, sondern auch einige allergisierende Duftstoffe (INCI: D-Limonene, Citral, Linalool).

4. März 2020 0 Kommentar

Allgemein Haarpflege Hautpflege

Waschen mit Hartem – Seife, Syndet & Combo Bar

written by Shenja

Waschstücke erfreuen sich großer Beliebtheit und sind für viele ein einfacher Weg um Plastikmüll einzusparen. Allerdings sind Seifen, feste Shampoos sowie Duschgele oftmals schwer voneinander zu unterscheiden und auch Marken sorgen mit ihren Produkten regelmäßig für Verwirrung. Warum eine Seife aber kein festes Shampoo ist, erfahrt ihr im heutigen Beitrag.

Seife, Seife was ist Seife?

Seife ist eines der ältesten Reinigungsmittel und wurde früher mithilfe einer Mischung aus Pflanzenölen, sowie Pottasche hergestellt. Heutzutage wird sie im industriellen Maßstab mittels Fettsäureverseifung produziert. Dabei werden vor allem pflanzliche Fette durch heißen Wasserdampf und unter hohem Druck in Gegenwart eines Katalysators in ihre Fettsäuren und Glycerin gespalten. Nach dem Abkühlen werden die Fettsäuren vom Glycerin getrennt und mit Natronlauge oder Natriumcarbonatlösung neutralisiert. In diesem Prozess entsteht das Alkalisalz der jeweiligen Fettsäure, ein Seifentensid.

Gängige Öle und Fette in der Seifenherstellung

Palmöl, Kokosöl, Olivenöl, Sonnenblumenöl sowie tierische Fette wie Talg und Schmalz

Gut zu wissen

Es ist egal ob die Seife von einer kleinen Manufaktur stammt oder industriell hergestellt wurde – die chemische Reaktion ist die gleiche.

Wehret den Anfängen!

Es lässt sich zwar nicht abstreiten, dass Seife viele Jahre ein bewährtes Reinigungsmittel für Haut, Haar und Wäsche war aber es gab zur damaligen Zeit auch keine einzige Alternative. Leider hat Seife nämlich einige Nachteile, die wir dank des wissenschaftlichen Fortschritts mittlerweile kennen.

Seifentenside haben ein hohes Irritationspotenzial, was u. a. mit deren Kettenlänge zusammenhängt
reagiert in wässriger Lösung basisch und hat so nicht nur einen negativen Effekt auf unseren Säureschutzmantel, sondern auch auf bestimmte Textilien wie z. B. Wolle, Seide und Viskose
reagiert mit den im Wasser enthaltenen Metallionen zu schwerlöslicher Kalkseife, die sich überall ablagert egal ob Waschbeckenrand, Kleidung, Waschmaschine oder Haar. Bei Textilfasern führt das auf Dauer zu einer Verhärtung und dem typischen Grauschleier.

Handtücher die oft mit Seife gewaschen werden, können Feuchtigkeit irgendwann nicht mehr so gut aufnehmen. Das liegt an der wasserabweisenden Kalkseife die sich auf den Fasern ablegt.

An diesen Bezeichnungen erkennst du Seifentenside in der INCI-Liste

Sodium Cocoate, Sodium Palmate, Sodium Tallowate, Sodium Olivate, Sodium Stearate

Beispiele für Seife

Alepposeife, Balea feste Cremeseife Sensitiv, Isana feste Arztseife, Penaten Seife, Babylove Babyseife

Was Tenside mit unserer Haut machen

A) Tensidmoleküle gelangen in die Hornschicht, binden sich an Proteine, zerstören die Lipidstrukturen und erreichen unter Umständen tiefere Schichten der Epidermis. B) Das Waschwasser spült aufgrund Anschwellung der Hornhaut und gestörter Lipidstruktur die natürlichen Feuchthaltefaktoren der Haut auf C) Entzündungsfaktoren führen zu einer gestörten Barriere D) Natürliche Funktion der Desmosomen wird gestört und führt zu Schuppenbildung

Gut zu wissen

Wie stark Tenside mit unserer Haut ineragieren, sagt etwas über ihr Irritationspotenzial aus.

Syndets als Alternative

Nachdem die Nachteile von Seife immer mehr Gehör fanden, wurde in Deutschland während den 50er Jahren das erste seifenfreie Waschstück auf den Markt gebracht. Es sollte Nachteile der Seife bereinigen und eine hautfreundlichere Alternative darstellen.

Die Produktion der seifenfreien Waschstücke ist weitaus aufwändiger und fast dreimal so teuer als die Seifenherstellung. Im industriellen Maßstab wird die möglichst fein gemahlene Tensidbasis mit weiteren festen und flüssigen Bestandteilen zu einer homogenen Masse vermengt. Die Gewährleistung der Homogenität ist hierbei der schwierigste Part. Der über eine Strangpresse erhaltene glatte Syndetstrang wird geschnitten, in Kastenformen gepresst und nach eventueller Zwischenlagerung verpackt.

Eine weitere Möglichkeit, die auch von vielen kleinen Manufakturen genutzt wird, ist die Vermengung der pulvrigen Tenside mit warmen Wachsen, Fetten und Stärke. Diese Mischung wird händisch in Form gebracht, abgekühlt und später verpackt.

Gut zu wissen

Der Begriff „Festes Shampoo/Duschgel“ ist oftmals nur eine andere Bezeichnung für seifenfreie Waschstücke. Trotzdem sollte man immer die Inhaltsstoffe checken, da Marken ihre Produkte manchmal falsch kennzeichnen.

Ähnlich wie bei der Seife stellen vor allem Pflanzenöle wie Palm- und Kokosöl die Ausgangsrohstoffe für die Herstellung von synthetischen bzw. modernen Tensiden dar.

Vorteile von Syndets

Entstehung von Kalkseife wird vermieden
Reinigungskraft und Schaumvermögen sind nicht abhängig von der Wasserhärte
lassen sich vom pH-Wert einstellen und somit hautfreundlicher gestalten
sind gut kombinierbar mit unterschiedlichen Hilfsstoffen
ein breites Spektrum an modernen Tensiden steht zur Verfügung

An diesen Bezeichnungen erkennst du synthetische/moderne Tenside in der INCI-Liste

Sodium Coco-Sulfate, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Cocoyl Isethionate, Disodium Lauryl Sulfosuccinate

Beispiele für Syndets

Sebamed seifenfreies Waschstück, Isana Med seifenfreies Waschstück, Alverde festes Shampoo, Naturebox festes Shampoo, Isana festes Shampoo Mango/Granatapfel

Seife + Syndet = Combo Bar

Nun besteht auch die Möglichkeit Seifentenside mit modernen Tensiden zu mischen und ein sogenanntes Kombiwaschstück bzw. Combo Bar zu erzeugen. Der Anteil an Seife in solchen Kombiwaschstücken soll mindestens 10 % betragen. Die beigefügten Seifentenside dienen oftmals als Füllstoff oder sollen die Reinigungskraft erhöhen, können jedoch den pH-Wert des Produkts in eine hautunfreundlichere Richtung lenken. Das wohl bekannteste und älteste Combo Bar ist die Dove Beauty Cream Bar, welches in wässriger Lösung einen pH-Wert von ca. 7 aufweist.

Beispiele für Combo Bars

Alverde Gesichtsseife, Naturebox feste Duschpflege, Dove Beauty Cream Bar, N.A.E. feste Duschpflege

Zusammenfassung der Vor- und Nachteile von Seife und Syndets

Seife	Syndet
+ kostengünstig in der Herstellung	+ hautfreundlichere Formulierungen möglich
+ neigt weniger zu Versumpfung	+ selbstkonservierend
+ selbstkonservierend	+ bildet keine Kalkseife aus
– alkalischer pH-Wert ist nicht hautfreundlich	+ vom pH-Wert hautfreundlich einstellbar
– Seifentenside haben hohes Irritationspotenzial	– neigen schneller zu Versumpfung
– bildet Kalkseife aus (vor allem in hartem Wasser)	– kostenintensivere Herstellung

pH-Werte unterschiedlicher Waschstücke

von links nach rechts: Seife, Syndet und Combo Bar

Quellen

Lehrbuch der Textilchemie: einschließlich der textilchemischen Technologie von Hermann Rath

Handbook of Detergents, Part F: Production von Uri Zoller, Paul Sosis

Clinical Pediatric Dermatology von Devinder Mohan Thappa

Hautreinigung mit Syndets: Chemische, ökologische und klinische Aspekte von Otto Braun-Falco, Hans C. Korting

Dermatologie und Venerologie für das Studium von Peter Fritsch

Körperpflegekunde und Kosmetik von S. Ellsässer

Cosmetic Dermatology Products and Procedures EDITED BY Zoe Diana Draelos MD

Cosmetic Dermatology by Leslie Baumann

Schmid-Wendtner M, -H, Korting H, C: The pH of the Skin Surface and Its Impact on the Barrier Function. Skin Pharmacol Physiol 2006;19:296-302. doi: 10.1159/000094670

Gfatter R, Hackl P, Braun F: Effects of Soap and Detergents on Skin Surface pH, Stratum corneum Hydration and Fat Content in Infants. Dermatology 1997;195:258-262. doi: 10.1159/000245955

H. C. Korting, O. Braun-Falco, E. Ponce-Pöschl, W. Klövekorn, G. Schmötzer, M. Arens-Corell: The influence of the regular use of a soap or an acidic syndet bar on pre-acne. Infection. 1995 Mar-Apr;23(2):89-93. doi: 10.1007/bf01833872

Wickett, R. Randall et al. Structure and function of the epidermal barrier. American Journal of Infection Control, Volume 34, Issue 10, S98 – S110

Gavazzoni Dias MF. Hair cosmetics: an overview. Int J Trichology. 2015;7(1):2–15. doi:10.4103/0974-7753.153450

13. Januar 2020 0 Kommentar

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