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Allgemein

Das NEUE Sunozon Med Sonnenfluid – einfach GROSSARTIG!

written by Shenja

Nach meiner letzten Sonnencreme-Review hatte ich irgendwie die Hoffnung in die Neulistungen aus dem Sonnenschutz-Bereich verloren. Dann entdeckte ich vor Kurzem das Sunozon Med Sonnenfluid und wurde eines Besseren belehrt! Wie sich das Sonnenfluid in der korrekten Menge auf meinem Gesicht verhält, wie die Formulierung ist und welche Erfahrungen ich damit gemacht habe erfahrt ihr im heutigen Beitrag, sowie Youtube-Video.

Das Sunozon Med Sonnenfluid SPF 50 soll speziell für allergische Haut geeignet sein, ohne Duftstoffe auskommen und wasserfest sein. Außerdem trägt es das Siegel des DAAB (Deutscher Allergie- und Asthmabund). Welchen Anforderungen ein Produkt gerecht werden muss, um dieses Siegel zu erhalten könnt ihr auf der Website des DAAB nachlesen.

Auftrag und Finish

Im Video könnt ihr sehen wie sich das Sunozon Med Sonnenfluid in einer Menge von 1 g verhält und wie es sich unter Make-Up macht. Ich habe keine Hautpflege darunter verwendet, außer das Incipedia Gesichtswasser [Werbung]

Inhaltsstoffe Sunozon Med Sonnenfluid

Aqua, Glycerin, C12-15 Alkyl Benzoate, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate (Uvinul A Plus) , Diisopropyl Adipate, Ethylhexyl Triazone (Uvinul T 150) , Propanediol, Dicaprylate/Caprate, Bis-ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine (Tinosorb S) , Potassium Cetyl Phosphate, Myristyl Alcohol, Phenoxyethanol, Xanthan Gum, Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid , Tocopheryl Acetate, Potassium Hydroxide, Scleortium Gum, Acaia Senegal Gum, Caprylhydroxamic Acid // 4,99 EUR für 50 ml // vegan // wasserfest

◉ UV-A Filter // ◉ UV-B Filter // ◉ UV-A +UV-B Filter

Der UV-B Schutz beläuft sich auf 50, während der UV-A Schutz bei mindestens 16 liegt. Das bedeutet: ca. 2 % der UV-B Strahlung und ca. 6 % der UV-A Strahlung treffen ungehindert auf die Haut.

Für ein Sonnenschutzmittel finde ich die Ingredients-Liste ziemlich übersichtlich. Es wird auf recht stabile, moderne und gut verträgliche UV-Filter gesetzt. Uvinul T 150 (INCI: Ethylhexyl Triazone) hat eine besonders starke Vorliebe für das in unserer Haut befindliche Keratin, wodurch es für eine gute “Abriebfestigkeit” sorgt und natürlich zur Schutzleistung beiträgt. Tinosorb S (INCI: Bis-ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine) ist ein moderner Breitbandfilter, der nicht nur andere UV-Filter stabilisiert sondern auch für hohe Schutzwerte im UVA- und UVB-Bereich sorgt. PBSA (INCI: Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid) ist wasserlöslich, erzeugt ein extrem leichtes Hautgefühl und unterstützt andere UV-Filter. Wie versprochen, ist keinerlei Beduftung enthalten und das Sunozon Med Sonnenfluid SPF 50 ist mild formuliert – finde ich wirklich großartig!

Was bedeutet “wasserfest” bei Sonnencremes?

Wasserfeste Sonnencreme muss nach 40 Minuten Aufenthalt im Wasser mindestens 50 % des ausgelobten SPFs garantieren. Das bedeutet für das Sunozon Med Sonnenfluid SPF 50, dass nach 40-minütigem Baden der UVB-Schutz immerhin noch einen Wert von mindestens 25 erreicht.

Meine Erfahrungen mit dem Sunozon Med Sonnenfluid

Ich bin begeistert! Im Video kann man zwar erkennen, dass es beim ersten Auftrag stellenweise zu sogenanntem Pilling gekommen ist aber nachdem ich das Sonnenfluid mehrfach (auch mit unterschiedlicher Hautpflege) ausprobiert habe, verhielt es sich unproblematisch. Die Textur fühlt sich zwar beim Verteilen relativ leicht an, aber nach dem Antrocknen wird das Ganze ein bisschen pflegender – für meine eher trockene Haut perfekt. Der Tragekomfort war durchweg angenehm. Das Fluid hat nicht in den Augen gebrannt und sogar unter Make-Up eine tolle Figur gemacht. Von mir gibt’s definitiv eine Empfehlung!

20. April 2021 0 Kommentar

Allgemein Sonnenschutz

Sundance Pro Climate Sonnenfluid im Test

written by Shenja

Sundance Pro Climate Sonnenfluid = umweltneutral?

Mit dem Pro Climate Sonnenfluid möchte die dm-Eigenmarke Sundance eine umweltneutrale* Sonnencreme fürs Gesicht und Dekolleté etablieren. Dabei besteht die Tube (ohne Verschluss) aus mindestens 70 % recyceltem Plastik, es finden sich keine synthetischen flüssigen Polymere in der Formulierung, keine Duftstoffe – bei denen viel zu oft vergessen wird, dass sie schädlich für Wasserorganismen sein können, und sie ist auch noch vegan. Außerdem wurde sie in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Berlin entwickelt, um eine möglichst gute Ökobilanz zu erzielen.

*Hierbei werden die Kohlenstoffdioxidemissionen, welche bei der Produktion entstehen wahrscheinlich durch Untertsützung bestimmter Projekte kompensiert. Genaue Informationen konnte ich dazu – zumindest auf der Verpackung – nirgends finden.

Inwiefern das für euch persönlich ausreicht, um ein Produkt als “umweltneutral” einzustufen, müsst ihr wie immer für euch selbst entscheiden. Jeder Schritt ist wichtig, jedoch stellen Einzelhandelsunternehmen immense Mengen an Produkten her bei denen etliche meiner Meinung nach nicht gut durchdacht sind und für die Rohstoffe, Arbeitskraft, Transportwege usw. zur Verfügung gestellt werden müssen. In meinen Augen wäre es “umweltneutraler”, wenn die Auswahl ein wenig kleiner wäre (wie sinnvoll sind ellenlange Regale mit ähnlich formulierten Shampoos bzw. Haarspülungen in der Drogerie?) und man gezielter produzieren würde. Dennoch finde ich die Entwicklung in Richtung “Umweltfreundlichkeit” durchaus positiv.

Leichte biologische Abbaubarkeit: was bedeutet das?

Auf der Tube findet sich noch der Hinweis, dass die Rezeptur der Sonnencreme leicht biologisch abbaubar ist. Woran denkt man da als Verbraucher*in? Wahrscheinlich an den vollständigen Abbau bzw. die Mineralisierung eines Stoffs durch Mikroorganismen. Auf der Rückseite wird jedoch angegeben, dass das Pro Climate Sonnenfluid gemäß der OECD 301 B Richtlinie gekennzeichnet wurde. Die OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) hat zur Evaluierung der biologischen Abbaubarkeit – auch Persistenz genannt – einige standaradisierte Testverfahren entwickelt. Diese werden hauptsächlich industriell genutzt. Im Falle der Sonnencreme wurde ein sogenannter Sturm-Test durchgeführt, welcher eine Kläranlage simulieren soll und besonders für schlecht wasserlösliche Stoffe geeignet ist. Laut der oben genannten Richtlinie darf ein Stoff bzw. Produkt als “leicht biologisch abbaubar” bezeichnet werden, wenn der Abbaugrad nach 28 Tagen bei mindestens 60 % liegt.

Jetzt stellt sich natürlich die Frage ob die Kundschaft mit dieser Information etwas anfangen kann. Immerhin findet keine genaue Aufklärung bezüglich der Testmethode sowie der Ergebnisse statt – zumindest konnte ich nichts dazu auf der Verpackung finden. Und wie setzt man das in Relation? Wie vergleicht man andere Produkte mit eben jener Sonnencreme? Es gibt viele Stoffe, die laut OECD-Tests als leicht biologisch abbaubar eingestuft werden – ja, auch einige synthetische Filmbildner wie z. B. Baycusan®. Jedoch gibt es neben der Persistenz weitere wichtige Kategorien, welche zur Einschätzung der Umweltgefährdung einbezogen werden müssen wie z. B. Bioakkumulierbarkeit und Ökotoxizität – das natürlich unabhängig von der zu beurteilenden Produktkategorie. Deshalb sollte man sich auch hier nicht allein darauf verlassen, ähnlich wie bei der Info “dermatologisch getestet”.

Auftrag und Anwendung

Ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden keine weiteren Produkte außer mein Gesichtswasser [Werbung] unter dem Sonnenfluid zu benutzen, um das Ergebnis möglichst wenig zu verfälschen. Da ich eine trockene Haut habe, ist es oftmals schwierig Hautpflege aufzutragen – deshalb feuchte ich sie vorher gern mit einem wässrigen Toner an, damit darauffolgende Produkte sich besser verteilen lassen.

Im Video könnt ihr sehen wie das Sundance Pro Climate Sonnenfluid sich beim Auftrag verhält,
wenn man mindestens 1 g verwendet

Inhaltsstoffe Sundance Pro Climate Sonnenfluid

Aqua, C12-15 Alkyl Benzoate, Glycerin, Ethylhexyl Salicylate (Octisalat) , Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate (Uvinul A Plus) , Octyldodecanol, Titanium Dioxide (nano) , Diethylhexyl Butamido Triazone (Uvasorb HEB) , Alcohol denat., Cetearyl Alcohol, Dibutyl Adipate, Glyceryl Stearate Citrate, Glyceryl Stearate SE, Tapioca Starch, Tocopheryl Acetate, Helianthus Annuus Seed Cera, Caprylyl Glycol, Aluminium Hydroxide, Stearic Acid, Bis-ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine (Tinosorb S) , Polyglyceryl-2 Sesquiisostearate, Sodium Cetearyl Sulfate, Xanthan Gum, Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid , Acaia Senegal Gum, Scleortium Gum, Disodium EDTA, Disodium Phosphate, Caprylhydroxamic Acid, Sodium Hydroxide, Potassium Phosphate, Ascorbyl Palmitate, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil // 4,45 EUR für 100 ml // vegan // wasserfest

◉ UV-A Filter // ◉ UV-B Filter // ◉ UV-A +UV-B Filter

Der UV-B Schutz beläuft sich auf 50, während der UV-A Schutz bei mindestens 16 liegt. Das bedeutet: ca. 2 % der UV-B Strahlung und ca. 6 % der UV-A Strahlung treffen ungehindert auf die Haut.

Die Filterkombi ist recht modern und ausgewogen gewählt. Hauptsächlich wurden organische UV-Filter mit dem anorganischen Filter Titandioxid kombiniert. Octisalat (INCI: Ethylhexyl Salicylate) darf in der EU eine Konzentration von 5 % nicht überschreiten, weshalb auch der vergällte Alkohol (INCI: Alcohol denat.) keinen großen Anteil in dem Produkt einnehmen wird. Absolut großartig finde ich, dass keine reizenden Duftstoffe oder anderweitige Parfümierung beigefügt wurde. Wie Sonnencremes generell funktionieren, könnt ihr gern nochmal HIER nachlesen.

Was bedeutet “wasserfest” bei Sonnencremes?

Wasserfeste Sonnencreme muss nach 40 Minuten Aufenthalt im Wasser mindestens 50 % des ausgelobten SPFs garantieren. Das bedeutet für das Sundance Pro Climate Sonnenfluid, dass nach 40-minütigem Baden der UVB-Schutz immerhin noch einen Wert von mindestens 25 erreicht.

Fazit

Ich persönlich bin enttäuscht von dem Sonnenfluid. Es lässt sich aufgrund des extremen Pillings (zu deutsch: wenn ein Produkt fuselt bzw. Würstchen bildet) einfach nicht in der benötigten Menge auftragen (siehe obiges Video), was bei Sonnenschutzmitteln essentiell ist um den deklarierten Schutz zu erreichen. So toll ich die Formulierung finde: in der Praxis ist dieses Produkt für mich schlichtweg nicht anwendbar. Damit wird es meiner Erwartung bezüglich “Umweltneutralität” nicht gerecht, da hier eine Sonnencreme entwickelt und produziert wurde welche für mich im Alltag absolut nicht funktioniert. Ich hätte mir so sehr ein anderes Ergebnis gewünscht!

Hier kann man das Pilling auf der Haut ganz gut erkennen

6. April 2021 0 Kommentar

Allgemein Hautpflege

Essence Hello, Good Stuff! Hautpflege Review

written by Shenja

Als ich auf Instagram einen kleinen INCI-Check zur Hello Good Stuff! Hautpflege von essence gemacht habe, wart ihr euch einig: ihr wolltet, dass ich die Produkte auch tatsächlich teste. Deshalb habe ich mir die Hello, Good Stuff! Face Mask, das Hello, Good Stuff! Face Serum, den Hello, Good Stuff! Milky Face Moisturizer, das Hello, Good Stuff! Face Oil und das Hello, Good Stuff! Eye Serum zugelegt.

Im heutigen Blogpost möchte ich jedoch nur auf die beiden Sachen eingehen, die mir am besten gefallen haben. Zu der restlichen Hautpflege von essence erfahrt ihr mehr im Youtube-Video ↓

Im Video gibt’s Infos zum Auftrag und zur Anwendung

Eins vorweg: die komplette Gesichtspflege von essence ist parfümiert, kommt jedoch ohne deklarationspflichtige Duftstoffe aus. Leider ist die Beduftung nicht ohne. Ich würde sie als sehr synthetisch, überladen und quietschig beschreiben. Ihre Intensität variiert je nach Produkt.

Meine persönlichen essence Hello, Good Stuff! Favoriten

essence Hello, Good Stuff! Face Serum

Aqua (Water), Ananas Sativus (Pineapple) Fruit Water, Glycerin, Panthenol, Sodium Hyaluronate, Xanthan Gum, Pentylene Glycol, Sodium Lauryl Sulfoacetate, Sodium Oleoyl Sarcosinate, Sodium Gluconate, Zinc PCA, Sodium Chloride, Sodium Oleate, Sodium Sulfate, Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Parfum (Fragrance), CI 15510 (Orange 4), CI 47005 (Yellow 10). / 4,49 EUR für 30 ml / vegan

Das essence Hello, Good Stuff! Face Serum ist von der Beduftung weniger penetrant als andere Produkte innerhalb der Hautpflegelinie – das ist einer der Gründe, warum ich es mag. Natürlich riecht das Serum immer noch arg nach Dosenananas, aber der Duft bleibt nicht so lange auf der Haut und verursacht kein Brennen in der Nase. Es sind hauptsächlich feuchtigkeitsbindende Inhaltsstoffe wie Glycerin und Natriumhyaluronat (INCI: Sodium Hyaluronate) enthalten aber auch beruhigendes Panthenol. Die Textur ist wässrig-leicht, lässt sich ohne Probleme verteilen und erzeugt kein klebriges Hautgefühl.

v.l.n.r.: essence Hello, Good Stuff! Face Serum / essence Hello, Good Stuff! Milky Face Moisturizer

essence Hello, Good Stuff! Milky Face Moisturizer

Aqua (Water), Glycerin, Curcuma Longa (Turmeric) Root Water, Glyceryl Stearate Citrate, Avena Sativa (Oat) Seed Water, Caprylic/Capric Triglyceride, Panthenol, Tocopherol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Cetearyl Alcohol, Allantoin, Octyldodecanol, Xanthan Gum, Dicaprylyl Ether, Ethylhexylglycerin, Sorbitan Stearate, Sucrose Cocoate, Coconut Alkanes, Coco-Caprylate/Caprate, Sodium Sulfate, Sodium Chloride, Sodium Hydroxide, Citric Acid, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Parfum (Fragrance), CI 15510 (Orange 4), CI 45350 (Yellow 8). / 4,49 EUR für 30 ml / vegan

Am essence Hello, Good Stuff! Milky Face Moisturizer gefällt mir besonders die dünne Textur. Man merkt bereits beim Auftrag, dass der Moisturizer wie eine sommerliche Lotion anmutet. Auch hier gab es keinerlei Probleme beim Auftrag, kein Abrollen und keine Klebrigkeit. Die Beduftung geht eher in die pudrig-cremige Richtung, welche ich als nicht zu störend empfunden habe.

Vom enthaltenen Kurkumawasser (INCI: Curcuma Longa Root Water) sollte man in Hautpflege keine Wunder erwarten. Zu Kurkuma habe ich HIER bereits einen Beitrag verfasst. Nichtsdestotrotz ist wieder Glycerin vorzufinden, Panthenol und beruhigendes Allantoin.

Gut zu wissen

Manchen Produkten wurden Farbstoffe beigefügt (CI 15510, CI 45350, CI 47005). Im Gegensatz zu Pigmenten sind Farbstoffe löslich und haben in der Regel eine geringere Beständigkeit.

Fazit zur essence Hautpflege

Das bescheidene Marketing und weil die Hautpflege vegan ist, machen mir essence als Marke sympathisch.

Ich gehöre nicht unbedingt zur essence Zielgruppe, die wahrscheinlich aus jüngeren Menschen besteht. Die Beduftung ist je nach Produkt sehr intensiv, die Gesichtspflege wurde teilweise “nur fürs Auge” eingefärbt – dennoch empfinde ich das Marketing als verbraucherfreundlich weil keine extremen Verpsrechen gemacht werden.

31. März 2021 0 Kommentar

Allgemein Hautpflege Sonnenschutz

Garnier Ambre Solaire Anti-Age super UV VS Garnier Ambre Solaire Anti-Trockenheit super UV

written by Shenja

Garnier hat mit der neuen Ambre Solaire super UV Reihe frischen Wind in die hiesigen Drogerieregale gebracht. Wie sich die Garnier Ambre Solaire Anti-Age super UV Creme von der Garnier Ambre Solaire super UV Anti-Trockenheit Creme unterscheidet, erfahrt ihr im heutigen Beitrag und Youtube-Video. HIER könnt ihr übrigens nachlesen wie Sonnenschutzmittel generell funktionieren.

Garnier Ambre Solaire Anti-Age super UV SPF 50

Inhaltsstoffe

Aqua / Water • C12-15 Alkyl Benzoate • Glycerin • Octocrylene (UV-B Filter) • Niacinamide • Butyl Methoxydibenzoylmethane (UV-A Filter) • Dimethicone • Ethylhexyl Triazone (UV-B Filter) • Silica • Aluminum Starch Octenylsuccinate • Vinyl Dimethicone/Methicone Silsesquioxane Crosspolymer • Terephthalylidene Dicamphor Sulfonic Acid (UV-A Filter) • Potassium Cetyl Phosphate • Drometrizole Trisiloxane • PEG-100 Stearate • Stearyl Alcohol • Glyceryl Stearate • Tocopherol • Hydroxyacetophenone • Hydrolyzed Hyaluronic Acid • Phenylethyl Resorcinol • Triethanolamine • Trisodium Ethylenediamine Disuccinate • Poloxamer 338 • Ammonium Polyacryloyldimethyl Taurate • Xanthan Gum • Caprylyl Glycol • Capryloyl Salicylic Acid (F.I.L. C259134/2). / 9,95 EUR für 50 ml (19,90 EUR je 100 ml)

Die Anti-Age Version setzt hauptsächlich auf den UVB-Filter Octocrilen (INCI: Octocrylene). Dieser UV-Filter wird aufgrund seiner hydrophoben Eigenschaften gern in wasserresistenten oder wasserfesten Sonnenschutzmitteln verwendet. Außerdem ist es in der Lage das eher instabile Avobenzon (INCI: Butyl Methoxydibenzoylmethane) zu stabilisieren. Auch Ethylhexyltriazon verbessert die Schutzleistung der Sonnencreme, weil es eine gewisse Affinität zum Hautkeratin hat. Mexoryl SX (INCI: Terephthalylidene Dicamphor Sulfonic Acid) wurde 1991 in der EU zugelassen und ist ein sehr photostabiler Filter mit guter Hautverträglichkeit.

Außerdem finden sich noch einige vorteilhafte Inhaltsstoffe in der Garnier Ambre Solaire Anti-Age super UV Creme:

Glycerin + hydrolysierte Hyaluronsäure / feuchtigkeitsbindend
Nicotinamid (INCI: Niacinamide) / talgregulierende Wirkung
Phenylethylresorcinol / positiver Effekt auf Pigmentflecken

Garnier Ambre Solaire Anti-Trockenheit super UV SPF 50+

Inhaltsstoffe

Aqua / Water • Homosalate (UV-B Filter)• Isopropyl Palmitate • Ethylhexyl Salicylate (UV-B Filter) • Butyl Methoxydibenzoylmethane (UV-A Filter) • Alcohol Denat. • Octocrylene (UV-B Filter) • Glycerin • Propanediol • Ethylhexyl Triazone (UV-B Filter) • Bis-ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine (Breitbandfilter) • Triethanolamine • C12-22 Alkyl Acrylate/Hydroxyethylacrylate Copolymer • Talc • Oxidized Starch Acetate • Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid (UV-B Filter) • Oriza Sativa Cera / Ricebranwax • Tocopherol • Hydroxyacetophenone • Trisodium Ethylenediamine Disuccinate • Xanthan Gum • Drometrizole Trisiloxane • Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder • Caprylyl Glycol • Acrylates Crosspolymer • Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer / 7,95 EUR für 50 ml (15,90 EUR je 100 ml)

Homosalat wurde als einer der Hautptbestandteile für die Garnier Ambre Solaire Anti-Trockenheit Creme ausgewählt. Hierbei handelt es sich auch um einen UVB-Filter, der nur in Kombination mit anderen UV-Filtern höhere Schutzwerte erreicht. Außerdem dient er auch oftmals als Lösungsmittel für feste UV-Filter wie z. B. Avobenzon. Tinosorb S (INCI: Bis-ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine) ist ein moderner Breitbandfilter, der nicht nur andere UV-Filter stabilisiert sondern auch für hohe Schutzwerte im UVA und UVB-Bereich sorgt. PBSA (INCI: Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid) ist wasserlöslich, erzeugt ein extrem leichtes Hautgefühl und unterstützt andere UV-Filter.

Die Konzentration des vergällten Ethylalkohols (INCI: Alcohol denat.) wird bei maximal 5 % liegen, da Avobenzon in der EU eine maximale Einsatzkonzentration von fünf Prozent nicht überschreiten darf.

Unterschiede und Gemeinsamkeiten

Beide Sonnencremes kommen ohne deklarationspflichtige Duftstoffe oder anderweitige Parfümierung aus und sind nicht wasserfest. Neben einer ähnlichen Verpackung war’s das aber schon mit den Gemeinsamkeiten, denn die Formulierung ist bei beiden Produkten sehr individuell und hat natürlich auch Einfluss auf deren Performance. Dass in der Anti-Trockenheit Version mehr UV-Filter verwendet werden, kann daran liegen dass hier höhere Schutzwerte erreicht werden sollten und dass bestimmte UV-Filter auch mehr Stabilität durch andere Stoffe benötigen. Die Entwicklung von Sonnenschutzmitteln ist mitunter das Schwierigste was es so gibt, vor allem im Hinblick auf die internationale Testmethode. Und wenn dann auch noch der Tragekomfort eine wichtige Rolle spielen soll, wird das Ganze noch schwieriger – vor allem wenn man eine bestimmte Preiskalkulation anstrebt.

Die Garnier Ambre Solaire Anti-Trockenheit super UV wirbt mit einem SPF 50+, d.h. dass weniger als 2 % der UV-B Strahlung ungehindert auf die Haut treffen. Durch das UVA Siegel wird ein UV-A Schutz von mindestens 20 gewährleistet – was bedeutet, dass ca. 5 % der UV-A Strahlung durchkommen und auf die Haut treffen. Bei der Garnier Ambre Solaire Anti-Age super UV SPF 50 kommen 2 % der UV-B und ca. 6 % der UV-A Strahlung durch.

Und hier kommen wir zum absoluten Pluspunkt beider Sonnencremes: dem Tragekomfort! Sowohl die Anti-Age als auch die Anti-Trockenheit Version ließen sich problemlos in der benötigten Menge von mindestens 1 g auftragen. Denn nur so ist es möglich den deklarierten Schutz auf der Verpackung zu erreichen. Die Anti-Age Sonnencreme hat jedoch ein matteres Finish auf meiner trockenen Haut erzeugt, war weniger pflegend und ließ sich etwas schwieriger verteilen im Vergleich zur anderen Tube. Hier und dort konnte ich auch ein Pilling wahrnehmen, welches mir jedoch nicht allzu negativ aufgefallen ist.

Um Pilling bzw. Abrollen zu minimieren, empfiehlt es sich das Produkt auf angefeuchtete Haut aufzutragen und möglichst schnell einzuarbeiten. Zum Anfeuchten benutze ich am liebsten mein eigenes Gesichtswasser [Werbung]

Fazit

Keine der Sonnencremes hat in meinen Augen gebrannt, obwohl ich davon reichlich in meinem Augenbereich aufgetragen habe (siehe Youtube-Video). Beide haben unter Make-Up gut funktioniert. Mein Favorit ist jedoch die Garnier Ambre Solaire super UV Anti-Trockenheit SPF 50+, weil sie zu meiner trockenen Haut einfach besser passt, sich nicht abrollt und unter Foundation noch ein wenig schöner aussieht.

Garnier hat meiner Meinung nach mit beiden Sonnencremes den Zugang zu Sonnenschutzmitteln für viele Menschen erleichtert, weil sie schlichtweg alltagstauglich sind. Das kann man leider nicht von vielen Sonnencremes in der Drogerie behaupten. Denn oftmals muss man krasse Kompromisse eingehen, die sich negativ auf die Auftragsmenge oder gar die Verwendung von Sonnenschutzmitteln auswirken können.

26. März 2021 0 Kommentar

Allgemein Hautpflege

Aknederm Salbe – ist der Hype berechtigt?

written by Shenja

Aknederm Salbe Neu – noch nie gehört? Dann seid ihr wahrscheinlich so wie ich nicht wirklich auf TikTok unterwegs. Dort wird nämlich die kleine Tube von etlichen Influencern und Influencerinnen beworben. Und wenn ich ganz ehrlich bin, hätte ich niemals damit gerechnet dass genau diese Salbe an solcher Relevanz gewinnen würde. Bloß gut, dass ich sie mir vor langer Zeit zugelegt habe um sie mit meinen anderen Produkten zur lokalen Anwendung bei Hautunreinheiten zu vergleichen. Warum die Aknederm Salbe nach dem Vergleich von mir keine Beachtung mehr fand, erfahrt ihr im heutigen Beitrag.

Achtung: Bei der Aknederm Salbe Neu handelt es sich um ein apothekenpflichtiges Arzneimittel. Bitte lest die Packungsbeilage und sucht bei eventuellen Nebenwirkungen einen Arzt oder eine Ärztin auf!

Was verspricht die Salbe?

Lokal angewendet soll das Produkt von gepepharm gegen Entzündungen bzw. Hautunreinheiten helfen und laut dem Hersteller sogar bei Akne genutzt werden. Hierbei spielen zwei wichtige Bestandteile eine große Rolle: Ammoniumbituminosulfonat und Zinkoxid.

Was ist drin in der Aknederm Salbe?

20 mg Ammoniumbituminosulfonat (2 %), 100 mg Zinkoxid (10 %)
Methyl-4-hydroxybenzoat (konservierend), Talkum, Triglyceride, mittelkettige, Vaselin, weißes, Cetylstearylalkohol, emulgierender (Typ A), Glycerolmonostearat, Eisenoxide und -hydroxide (sorgen für die Tönung der Salbe), Wasser, gereinigtes

Da es zu der Salbe selbst keine Wirksamkeitsbelege am Menschen gibt, habe ich mich auf die beiden wichtigen Bestandteile Ammoniumbituminosulfonat (auch Ichthyol, Ichthammol genannt) und Zinkoxid gestürzt. Während es zu Zinkoxid einige Hinweise gibt, dass es wundheilungsfördernd wirken kann, sieht es beim Ichthyol ganz anders aus: wenn dessen Wirkung an Probanden untersucht wurde, dann entweder in höheren Konzentrationen oder aber in Kombination mit anderen Inhaltsstoffen welche in der Salbe gar nicht verwendet werden.

Gut zu wissen

In handelsüblichen Zugsalben wird Ammoniumbituminosulfonat in höheren Konzentrationen genutzt.

Jetzt fragt ihr euch vielleicht wie es sein kann, dass es kaum wissenschaftliche Belege zur Wirksamkeit dieses Arzneimittels gibt? Die Antwort versteckt sich im Detail und ist auch beim genaueren Hinsehen auf dem Produkt selbst zu finden: bei der Aknederm Salbe Neu handelt es sich nämlich um ein sogenanntes traditionelles Arzneimittel.

Traditionelle Arzneimittel im Sinne von §109a AMG umfassen auch Arzneimittel, die nicht zu den Besonderen Therapierichtungen zählen. Sie grenzen sich von anderen Arzneimitteln ab, indem sie im Hinblick auf die Wirksamkeit ausschließlich Bezug auf die traditionelle Anwendung nehmen. / Quelle: Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte

Tradition als Wirksamkeitsnachweis?

Nun habe ich mir wirklich den Kopf zermartert inwiefern eine langjährige medizinische Verwendung von Arzneimitteln in einem bestimmten Bereich mit “Wirksamkeit” gleichgesetzt werden sollte und bin auf ein sehr interessantes Essay von Axel Helmstädter und Christiane Staiger gestoßen, auch wenn es darin um pflanzliche Arzneimittel geht. Lest es euch zur persönlichen Meinungsbildung am besten vorher durch.

Meine Meinung und persönliche Erfahrung mit der Aknederm Salbe

Zunächst: ich habe keine Akne und finde es immer fragwürdig, wenn Heilversprechen von Influencern und Influencerinnen bezüglich bestimmter Produkte gemacht werden. Gewisse Aussagen sind auch nicht unbedingt mit dem Heilmittelwerbegesetz vereinbar. Akne ist eine Hautkrankheit, die es in unterschiedlichen Formen und Ausprägungen gibt weshalb zunächst immer dermatologischer Rat gesucht werden sollte damit eine korrekte Diagnose und Behandlung erfolgen kann.

Die leichte Tönung der Salbe richtet sich leider wie so oft nur an weiße Menschen.

Gut zu wissen

In der Leitlinie zur Aknebehandlung, welche von der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft herausgegeben wird, findet man keine Erwähnung der Aknederm Salbe. Ähnlich sieht es mit dem Ammoniumbituminosulfonat aus. Manche Experten/-innen sehen Schwefelverbindungen zur Behandlung von Unreinheiten im Vergleich zu besser erforschten Wirkstoffen sogar als obsolet an.

Ist die Aknederm Salbe den Hype wert? Meiner Meinung nach nicht wirklich, da es aus wissenschaftlicher Sicht besser erforschte Stoffe gibt um gegen Unreinheiten vorzugehen.

Bei mir hat die Salbe nichts gebracht. Ich habe weder positive noch negative Erfahrungen mit ihr gemacht. Im Vergleich zu meiner einfachen Wundschutzcreme mit Zinkoxid hat es jedoch bei der Aknederm Salbe um einiges länger gedauert bis Unreinheiten abgeklungen sind. Und da sie vom Hautgefühl, aber auch vom Geruch (aufgrund des Ichthyols) nicht sonderlich angenehm ist, habe ich sie irgendwann nicht mehr verwendet.

Quellen

Warnecke, J., Wendt, A. Anti-inflammatory action of pale sulfonated shale oil (ICHTHYOL pale) in UVB erythema test. Inflamm. res. 47, 75–78 (1998). https://doi.org/10.1007/s000110050282
Schmid MH, Korting HC. Coal tar, pine tar and sulfonated shale oil preparations: comparative activity, efficacy and safety. Dermatology. 1996;193(1):1-5. doi: 10.1159/000246189. PMID: 8864609.
Korting HC, Schöllmann C, Cholcha W, Wolff L; Collaborative Study Group. Efficacy and tolerability of pale sulfonated shale oil cream 4% in the treatment of mild to moderate atopic eczema in children: a multicentre, randomized vehicle-controlled trial. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2010 Oct;24(10):1176-82. doi: 10.1111/j.1468-3083.2010.03616.x. PMID: 20236198.
Baldwin, S., Odio, M.R., Haines, S.L., O’Connor, R.J., Englehart, J.S. and Lane, A.T. (2001), Skin benefits from continuous topical administration of a zinc oxide/petrolatum formulation by a novel disposable diaper. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 15: 5-11. https://doi.org/10.1046/j.0926-9959.2001.00002.x
Lansdown, A.B.G., Mirastschijski, U., Stubbs, N., Scanlon, E. and Ågren, M.S. (2007), Zinc in wound healing: Theoretical, experimental, and clinical aspects. Wound Repair and Regeneration, 15: 2-16. https://doi.org/10.1111/j.1524-475X.2006.00179.x
Ågren, M.S. Studies on Zinc in Wound Healing
Ågren, M.S., Ostenfeld, U., Kallehave, F., Gong, Y., Raffn, K., Crawford, M.E., Kiss, K., Friis‐Møller, A., Gluud, C. and Jorgensen, L.N. (2006), A randomized, double‐blind, placebo‐controlled multicenter trial evaluating topical zinc oxide for acute open wounds following pilonidal disease excision. Wound Repair and Regeneration, 14: 526-535. https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2006.00159.x
https://derma.de/leitlinien/leitlinien/detail/news/s2k-leitlinie-zur-therapie-akne/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=3085c35055b5f85d02fbfe13bcf97d59
https://www.edf.one/de/home/Guidelines/Guidelines.html
https://www.bad.org.uk/
Therapielexikon Dermatologie und Allergologie: Therapie kompakt von A-Z von Peter Altmeyer

16. Februar 2021 0 Kommentar

Allgemein Hautpflege

Maske und Hautprobleme? Das kannst du tun!

written by Shenja

Dass wir uns aufgrund der aktuellen Lage in einer Situation befinden, die wirklich nicht einfach ist wissen wir sicherlich alle. Dass wir uns und unsere Mitmenschen schützen müssen, ist uns hoffentlich allen bewusst. Dass der Mundnasenschutz hierfür eine gute Möglichkeit darstellt, ist nicht von der Hand zu weisen. Aber dass man verstärkt mit Hautproblemen zu kämpfen hat, kommt leider nicht von ungefähr. Wie man diese Hautprobleme am besten eindämmen kann, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse und Lösungsvorschläge es dazu gibt, erfahrt ihr im heutigen Beitrag.

Achtung: falls ihr extreme Probleme mit eurer Haut haben solltet (Schmerzen etc.), dann sucht bitte eine Ärztin/einen Arzt auf!

Lange Tragedauer = Maskne?

Die drei wichtigsten Faktoren wenn es um Hautprobleme durch das Tragen der Maske geht, sind: Feuchtigkeit, Wärme und Reibung. Es konnte in Studien festgestellt werden, dass nach sechs Stunden Tragedauer die Hauttemperatur, sowie der transepidermale Wasserverlust erhöht waren. Rötungen sind auch verstärkt aufgetreten. Sogar nach längerer Beobachtung kam man zum Ergebnis, dass die Hautelastizität zurückgegangen war, wodurch die Poren größer wirkten. Zudem wurden Entzündungen vor allem im perioralen (um den Mund herum) Bereich vermehrt beobachtet. Viele bezeichnen dieses Phänomen als Maskne (Wortneuschöpfung aus Maske und Akne)

Im Video habe ich alle Infos und Tipps zusammengefasst

Was passiert mit der Haut, wenn man eine Maske trägt?

Das längere Tragen einer Maske kann einen negativen Effekt auf die Hautbarriere haben, weshalb Menschen mit Hautkrankheiten, Allergien und empfindlicher Haut besonders jetzt mit Verschlimmerungen ihrer Situation zu kämpfen haben. Die Hornschicht quillt durch die vermehrte Feuchtigkeit auf. Speichel, Nasenschleim und Talg sammeln sich auf der Haut – ein Festmahl für Mikroorganismen! Außerdem ist es kuschelig unter der Maske, weil es aufgrund des Ausatmens deutlich wärmer darunter wird. Dann kommt die Reibung hinzu, welche die Hautbarriere zusätzlich schwächt. Eine geschwächte Hautbarriere sorgt natürlich nicht nur für eine anfälligere Haut, sondern auch Keime können sich in diesem feucht-warmen Mileu besonders gut vermehren – entzündliche Prozesse werden somit begünstigt. Keine Maske zu tragen, ist trotzdem nicht die Lösung! Solidarität ist nämlich das Gebot der Stunde.

Das kann bei Maskne helfen

Wer seine Maske länger als vier Stunden trägt, ist anfälliger für Hautprobleme. Deshalb wird empfohlen die Maske alle zwei Stunden für ca. 15 Minuten abzusetzen/zu wechseln und die Haut trocknen zu lassen. Das ist mit Sicherheit nicht immer möglich, aber versucht das einfach so gut es geht umzusetzen und wechselt die Maske nicht erst wenn sie schon komplett durchnässt ist.

Tragt weniger Make-Up! Das kann eure Situation nämlich unter Umständen verschlimmern, weil Foundation und Co. natürlich den gleichen Problemen ausgesetzt werden wie eure Haut – somit hättet ihr eine zusätzliche Belastung, vor allem wenn die Produkte nicht mild formuliert sind.

Reinigt am Ende eueres Arbeitstages immer euer Gesicht! Schweiß, Speichel, Nasensekret, Talg usw. sollten unbedingt entfernt werden. Am besten eignen sich milde Reinigungsprodukte, damit die Haut nicht unnötig gereizt wird. Hierfür könnt ihr z. B. mein Reinigungsgelee nutzen [Werbung, weil eigenes Produkt] oder aber ihr sucht euch einen Reiniger aus den etlichen Videos auf meinem Youtube-Kanal aus.

Falls ihr Baumwollmasken verwendet, wascht sie regelmäßig! Im besten Fall bei mindestens 60 °C und möglichst mit einem Waschmittel, das keine Duftstoffe enthält. Vollwaschmittel eignet sich sehr gut, da diese Art von Waschmittel immer Bleiche enthält und somit besonders keimabtötend wirkt. Wenn ihr also wieder eine Wäsche mit Laken, Handtüchern und Küchentüchern ansetzt, haut eure Baumwollmaske einfach mit rein. Wascht ihr ohne Waschmittel solltet ihr eure Maske bei 85 – 90 °C reinigen. Warum keine Duftstoffe? Dadurch, dass die Hautbarriere durch das lange Tragen der Maske geschwächt und die Aufnahme von Stoffen verstärkt wird, können Duftstoffe besser in die Haut eindringen und zu allergischen Reaktionen führen. Hier spielt auch die richtige Dosierung des Waschmittels eine wichtige Rolle (Verunreinigungsgrad? Wasserhärte?). Wenn ihr das Waschmittel überdosiert, bleiben besonders viele Reste davon in den Fasern hängen und können die Haut reizen.

Zwei Vollwaschmittel ohne Duftstoffe / domol Ultra Sensitiv Vollwaschmittel und Denkmit Ultra Sensitive Vollwaschmittel

Tragt eine dünne Schicht Vaseline (INCI: Petrolatum) unter eure Maske auf, wenn ihr sie sehr lange tragen müsst. Petrolatum minimiert die Irritation durch mechanische Reibung, ist sehr gut hautverträglich und wasserabweisend.

Und wenn wir schon mal bei Duftstoffen sind: benetzt eure Maske bitte nicht mit ätherischen Ölen! Diese sind stark reizend für die Haut und sollten nicht in direkten Kontakt mit ihr kommen. Falls eure Maske schon unangenehm riecht, solltet ihr sie unbedingt wechseln!

Und zu guter Letzt: es gibt unheimlich viele tolle Inhaltsstoffe, welche die Haut beruhigen können und entzündungshemmend wirken. Zu den hautberuhigenden Stoffen zählen unter anderem Panthenol, Beta-Glucan, Ectoin, Hafer und Tigergras. Habt ihr mit Entzündungen zu kämpfen, kann Benzoylperoxid (BPO) lokal helfen, Nicotinamid, Gluconolacton aber auch Salizylsäure. Unten sind Produkte aufgeführt, die diese Stoffe enthalten und die auch auf potenziell reizende Inhaltsstoffe wie z. B. deklarationspflichtige Duftstoffe verzichten.

Produktbeispiele

Incipedia Gesichtswasser mit 4 % Nicotinamid, 2 % Panthenol und 2 % Ectoin [Werbung, weil eigenes Produkt]

Iunik Beta-Glucan Daily Moisture Cream mit Beta-Glucan und Nicotinamid*

Facetheory Collodial-C Anti-Redness Toner mit Hafer und Beta-Glucan (Video zu den Produkten)

Balea Tattoo Creme mit 5 % Panthenol

Purito Unscented Centella Serum mit Tigergras*

Cordes BPO (Benzoylperoxid) 5 %* – apothekenpflichtig, bitte Verpackungsanweisung lesen

Facetheory Polypep Collagen Boosting Serum mit Gluconolacton

Mit * gekennzeichnete Links sind Affiliate-Links. Kaufst du etwas über diesen Link erhalte ich eine kleine Provision,

Quellen

Hua, W, Zuo, Y, Wan, R, et al. Short‐term skin reactions following use of N95 respirators and medical masks. Contact Dermatitis. 2020; 83: 115– 121. https://doi.org/10.1111/cod.13601
Techasatian L, Lebsing S, Uppala R, et al. The Effects of the Face Mask on the Skin Underneath: A Prospective Survey During the COVID-19 Pandemic. Journal of Primary Care & Community Health. January 2020. doi:10.1177/2150132720966167
Kim, J, Yoo, S, Kwon, OS, Jeong, ET, Lim, JM, Park, SG. Influence of quarantine mask use on skin characteristics: One of the changes in our life caused by the COVID‐19 pandemic. Skin Res Technol. 2020; 00: 1– 8. https://doi.org/10.1111/srt.12992
Hautreinigung mit Syndets: Chemische, ökologische und klinische Aspekte von Otto Braun-Falco, Hans C. Korting
Park, S‐R, Han, J, Yeon, YM, Kang, NY, Kim, E. Effect of face mask on skin characteristics changes during the COVID‐19 pandemic. Skin Res Technol. 2020; 00: 1– 6. https://doi.org/10.1111/srt.12983
Wäschepflege in sozialen Einrichtungen: Leitlinie für das Wäschemanagement herausgegeben von Deutscher Caritasverband e.V., Deutsche Gesellschaft für Hauswirtschaft e.V., Diakonie Deutschland
Waschmittel, Chemie, Umwelt, Nachhaltigkeit von Günter Wagner
https://www.forum-waschen.de/nachhaltig-waschen-abwaschen-reinigen.html
Bockmühl DP, Schages J, Rehberg L. Laundry and textile hygiene in healthcare and beyond. Microb Cell. 2019;6(7):299-306. Published 2019 Jul 1. doi:10.15698/mic2019.07.682
Honisch M, Stamminger R, Bockmühl DP. Impact of wash cycle time, temperature and detergent formulation on the hygiene effectiveness of domestic laundering. J Appl Microbiol. 2014 Dec;117(6):1787-97. doi: 10.1111/jam.12647. Epub 2014 Oct 13. PMID: 25207988.
Chan KH, Peiris JS, Lam SY, Poon LL, Yuen KY, Seto WH. The Effects of Temperature and Relative Humidity on the Viability of the SARS Coronavirus. Adv Virol. 2011;2011:734690. doi: 10.1155/2011/734690. Epub 2011 Oct 1. PMID: 22312351; PMCID: PMC3265313.
Amit Gefen, Karen Ousey, Update to device-related pressure ulcers: SECURE prevention. COVID-19, face masks and skin damage
Hunt MJ, Barnetson RS. A comparative study of gluconolactone versus benzoyl peroxide in the treatment of acne. Australas J Dermatol. 1992;33(3):131-4. doi: 10.1111/j.1440-0960.1992.tb00100.x. PMID: 1303072.
Ozolins M, Eady EA, Avery AJ, Cunliffe WJ, Po AL, O’Neill C, Simpson NB, Walters CE, Carnegie E, Lewis JB, Dada J, Haynes M, Williams K, Williams HC. Comparison of five antimicrobial regimens for treatment of mild to moderate inflammatory facial acne vulgaris in the community: randomised controlled trial. Lancet. 2004 Dec 18-31;364(9452):2188-95. doi: 10.1016/S0140-6736(04)17591-0. PMID: 15610805.
Shalita AR, Smith JG, Parish LC, Sofman MS, Chalker DK. Topical nicotinamide compared with clindamycin gel in the treatment of inflammatory acne vulgaris. Int J Dermatol. 1995 Jun;34(6):434-7. doi: 10.1111/j.1365-4362.1995.tb04449.x. PMID: 7657446.
Graf R, Anzali S, Buenger J, Pfluecker F, Driller H. The multifunctional role of ectoine as a natural cell protectant. Clin Dermatol. 2008 Jul-Aug;26(4):326-33. doi: 10.1016/j.clindermatol.2008.01.002. PMID: 18691511.
Majtan J, Jesenak M. β-Glucans: Multi-Functional Modulator of Wound Healing. Molecules. 2018;23(4):806. Published 2018 Apr 1. doi:10.3390/molecules23040806
Cosmetic Dermatology PRINCIPLES AND PRACTICE by Leslie Baumann
Cosmetic Dermatology Products and Procedures EDITED BY Zoe Diana Draelos MD

29. Januar 2021 0 Kommentar

Allgemein Hautpflege

Die 5 besten Produkte von Isana – Hautpflege, Körperpflege & Co.

written by Shenja

Nachdem ich euch die (meiner Meinung nach) fünf besten Produkte von Balea gezeigt habe, möchte ich heute mit der Rossmann-Eigenmarke Isana weitermachen. In all den Jahren konnte ich einiges an Hautpflege und Körperpflege von Isana ausprobieren und bin immer wieder überrascht, dass Rossmann manchmal doch etwas anderes wagt

Isana festes Shampoo Cocos-Mango

Disodium Lauryl Sulfosuccinate, Sodium Coco-Sulfate, Triticum Vulgare (Wheat) Starch, Cetearyl Alcohol, Hydrogenated Palm Glycerides, Aqua, Lauryl PCA, Cocamidopropyl Betaine, Ricinus Communis Seed Oil, Glyceryl Stearate, Olea Europaea Fruit Oil, Parfum, Sodium Chloride, CI 77891. / 2,99 EUR für 65 g / vegan

Das feste Shampoo von Isana gehört mittlerweile zu meinen absolut liebsten Syndets. Was der Unterschied zwischen Syndet, Seife und Kombiwaschstück ist, könnt ihr nochmal HIER ganz genau nachlesen. Es ist zwar Natriumcocoylsulfat (INCI: Sodium Coco-Sulfate) enthalten, das nicht unbedingt zu den hautfreundlichsten Tensiden zählt aber es wurde mit einem Sulfosuccinat (INCI: Disodium Lauryl Sulfosuccinate) kombiniert welches zu den milden Tensiden gehört. Außerdem ist Cocamidopropylbetain in der Lage reizende Tenside abzumildern. Das feste Shampoo performt wunderbar und eignet sich auch sehr gut zum Duschen – der Schaum ist angenehm und relativ beständig. Aufgrund der hohen Tensidkonzentration in diesen Waschstücken muss ich jedoch immer Mal wieder zu flüssigem Shampoo wechseln, weil meine Kopfhaut ansonsten zu arg in Mitleidenschaft gezogen wird.

Isana Pflegendes Reinigungsöl

Helianthus Annuus Hybrid Oil, Isopropyl Myristate, PEG-20 Glyceryl Triisostearate, Ethylhexyl Stearate, Tocopherol, Rosa Damascena Bud Extract, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Parfum / 2,49 EUR für 100 ml / vegan

Das pflegende Reinigungsöl von Isana ist mein persönliches Lieblingsprodukt aus der Drogerie, wenn es um Gesichtsreinigung geht. Es lässt sich gut verteilen, abspülen und hinterlässt keinen Film auf Augen und Haut. Ich habe es sogar in einem Blogpost mit dem Reinigungsöl von Balea verglichen und bin immer noch der Meinung, dass es besser performt. Es ist zwar parfümiert, aber kommt ohne deklarationspflichtige Duftstoffe aus. Wenn ihr extrem blumig-karamellige Beduftung nicht mögt, wird das Öl von Isana nichts für euch sein. Meiner Meinung nach verschwindet der Duft aber nach dem Abwaschen relativ schnell.

Isana Glykolsäure Peelingkonzentrat

Aqua, Glycolic Acid, Sorbitol, Sodium Hydroxide, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Panthenol, Arginine, Propylene Glycol, Citrus Grandis Fruit Extract, Citric Acid, Biosaccharide Gum-1, Phenoxyethanol, Sclerotium Gum, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Pantolactone, Potassium Sorbate / 3,99 EUR für 30 ml / vegan

Dass eine Drogerie es jemals schaffen würde ein gescheites Produkt mit Glykolsäure (INCI: Glycolic Acid) auf den Markt zu bringen, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Und dann ist es auch noch richtig gut! Auf Instagram habe ich euch bereits gezeigt, dass hier sogar der pH-Wert passt – er liegt nämlich zwischen 3,5 und 4. Das ist wichtig für die Glykolsäure, damit sie ordentlich wirken kann. Glykolsäure wirkt peelend, regt die Kollagensynthese an, ist feuchtigkeitsbindend und hilfreich bei Pigmentflecken. Sie gehört jedoch zu den Säuren, die eher weniger für empfindliche Haut empfohlen werden da hier das Irritationspotenzial im Vergleich zu Milch- und Mandelsäure höher ausfallen kann. Mehr dazu könnt ihr auch in meinem Säuren-Guide erfahren.

Ich habe das Glykolsäure Peelingkonzentrat von Isana auf unterschiedliche Arten ausprobiert: auf der Haut draufgelassen bzw. wieder abgespült. Aufgrund der sehr wässrig-leichten Konsistenz (siehe Video) war es unproblematisch das Produkt auf der Haut zu lassen, jedoch hat mir das Hautgefühl nach dem Abspülen deutlich besser gefallen. Deshalb habe ich das Peeling wie ein Rinse-Off Produkt behandelt und nach 10 bis 15 Minuten abgewaschen. Das könnt ihr übrigens mit jeder Säure machen, wenn ihr eine besonders empfindliche Haut habt – meine ist Säuren zumindest schon ganz gut gewöhnt.

Aber nicht vergessen: wenn ihr Peelings verwendet, sollte Sonnencreme zu eurem täglichen Begleiter werden! Da die abgestorbenen Hautzellen entfernt werden, wird die Hornschicht ein wenig dünner – der kaum vorhandene Eigenschutz wird sozusagen geringfügig herabgesetzt. Das trift übrigens genauso auf mechanische Peelings zu.

Isana Med Ultra Sensitiv Körperlotion

Aqua, Ethylhexyl Stearate, Glycerin, Dicaprylyl Ether, Myristyl Myristate, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Panthenol, Allantoin, Sodium Stearoyl Glutamate, Carbomer, Caprylyl Glycol, Caprylhydroxamic Acid, Sodium Hydroxide, Citric Acid / 2,49 EUR für 250 ml / vegan

Bei der Isana Med Ultra Sensitiv Körperlotion habe ich mich ein wenig schwer getan, weil es eine weitere Bodylotion von Isana gibt die ich richtig gut finde. Nämlich die Isana Med Totes Meer Körperlotion. Aber dann habe ich mir überlegt was die meisten Menschen bevorzugen würden und bin zum Schluss gekommen, dass es definitiv die Isana Med Ultra Sensitiv Körperlotion wäre. Sie ist wunderbar leicht, lässt sich einfach verteilen, verbindet sich schnell mit der Haut, klebt nicht und brennt auch nicht auf frisch rasierter Haut. Ich mag sie extrem gern, auch wenn sie eher weniger im Winter zum Einsatz kommt.

Isana Intensiv Pflege Vaseline

Petrolatum, BHT / 1,19 EUR für 100 ml / vegan

So einfach, so günstig, so gut! Ich habe immer Vaseline im Haus, weil sie im Winter ein extrem zuverlässiger und hautverträglicher Kälteschutz ist. Besonders toll finde ich die Verpackung. Endlich ist mal jemand auf die Idee gekommen Vaseline in einer Tube anzubieten! Dadurch kann man sich das lästige Herumrühren im Tiegel nämlich sparen.

Übrigens solltet ihr keine Angst vor Petrolatum haben, denn die Panikmache rund um diesen Inhaltsstoff ist unbegründet. Ja, dabei handelt es sich um ein Nebenprodukt der Erdölindustrie aber bevor wir Vaseline in kosmetischen Erzeugnissen nutzen können, wird sie natürlich gereinigt. Auch die Gerüchte sie sei krebserregend beziehen sich meistens auf pures Erdöl und nicht auf gereinigtes Petrolatum. Ein Vergleich: das allseits beliebte Olivenöl gibt es auch in neun unterschiedlichen Qualitätsstufen (EU-Verordnung Nr. 2568/91), das auf unterschiedliche Art und Weise behandelt, sowie vor der Kategorisierung analysiert wird. Hier würde wahrscheinlich niemand auf die Idee kommen rohes Oliventresteröl (zum Verzehr ungeeignet) mit nativem Olivenöl gleichzusetzen nur weil beide mal etwas mit einer Olive zu tun hatten.

Hinzu kommt, dass für jedes kosmetische Mittel das innerhalb der EU vertrieben wird, eine Sicherheitsbewertung samt toxikoligischen Informationen vorliegen muss. Auch das Bundesamt für Risikobewertung sieht kein gesundheitliches Risiko bei Kosmetik.

Aufgrund ihrer grandiosen Hautverträglichkeit und Stabilität ist Vaseline nicht nur wichtige Grundlage für medizinische Salben, sondern besonders für Menschen mit Allergien oder empfindlicher Haut oftmals die einzige Wahl.

Quellen

Rawlings, A.V. and Lombard, K.J. (2012), A review on the extensive skin benefits of mineral oil. Int J Cosmet Sci, 34: 511-518. https://doi.org/10.1111/j.1468-2494.2012.00752.x

Ghadially R, Halkier-Sorensen L, Elias PM. Effects of petrolatum on stratum corneum structure and function. J Am Acad Dermatol. 1992 Mar;26(3 Pt 2):387-96. doi: 10.1016/0190-9622(92)70060-s. PMID: 1564142.

Hoggarth A, Waring M, Alexander J, Greenwood A, Callaghan T. A controlled, three-part trial to investigate the barrier function and skin hydration properties of six skin protectants. Ostomy/wound Management. 2005 Dec;51(12):30-42.

Patzelt, A., Lademann, J., Richter, H., Darvin, M.E., Schanzer, S., Thiede, G., Sterry, W., Vergou, T. and Hauser, M. (2012), In vivo investigations on the penetration of various oils and their influence on the skin barrier. Skin Res Technol, 18: 364-369.

https://doi.org/10.1111/j.1600-0846.2011.00578.x

Petry T, Bury D, Fautz R, Hauser M, Huber B, Markowetz A, Mishra S, Rettinger K, Schuh W, Teichert T. Review of data on the dermal penetration of mineral oils and waxes used in cosmetic applications. Toxicol Lett. 2017 Oct 5;280:70-78. doi: 10.1016/j.toxlet.2017.07.899. Epub 2017 Aug 5. PMID: 28789996.

Mineral Hydrocarbons In Cosmetic Lip Care Products / Cosmetics Europe Recommendation N°14

Highly refined mineral oils in cosmetics: Health risks are not to be expected according
to current knowledge / Updated BfR Opinion No. 008/2018 of 27 February 2018

25. Januar 2021 0 Kommentar

Allgemein Hautpflege

Babydream Natural – dein Baby würde das kaufen!

written by Shenja

Dass eine Drogerie es jemals schaffen würde milde, naturkosmetische Hautpflege für Babys zu lauchen, hätte ich nicht erwartet – zumindest nicht in den nächsten fünf Jahren. Was Rossmann mit der Babydream Natural Reihe geschafft hat und wie die Produkte performen, erfahrt ihr im heutigen Beitrag.

Was mich an anderen Marken aus dem Naturkosmetikbereich stört

Manche Gegenspieler in der Drogerie verwenden in ihren Babyprodukten entweder zu viele harsche Tenside oder ätherische Öle, sowie deklarationspflichtige Duftstoffe. Das hat alles auf der besonders empfindlichen Babyhaut nichts zu suchen! Wenn Babys gepflegt oder gewaschen werden müssen, dann möglichst mild. Harsche Tenside wie zum Beispiel Natriumcocoylsulfat (INCI: Sodium Coco-Sulfate) entfetten die Haut zu stark, obwohl die Talg- sowie Schweißdrüsenfunktion bei Babys am Anfang noch gar nicht komplett ausgebildet ist. Ätherische Öle und deklarationspflichtige Duftstoffe können zu allergischen Reaktionen führen und sind meistens nur aufgrund sensorischer Zwecke in Produkten enthalten, was natürlich die Frage aufwirft ob man trotz des Allergierisikos unbedingt möchte dass das eigene Kind nach Zitrusfrüchten riecht. Wie ihr Duftstoffe und harsche Tenside möglichst einfach erkennen könnt? Vielleicht ist mein kleiner INCI-Helfer ja was für euch! [Werbung, weil eigenes Produkt]

Alle Produkte der Reihe könnt ihr im Video auch in Aktion sehen

Babydream Natural Waschgel- und Shampoo

Aqua, Propanediol, Lauryl Glucoside, Aloe Barbadensis Leaf Juice**, Disodium Cocoyl Glutamate/Sodium Cocoyl Glutamate, Lactic Acid, Sodium Lactate, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder**, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Glyceryl Caprylate, Citric Acid, PCA Ethyl Cocoyl Arginate, Sodium Chloride, Tocopherol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Lecithin, Ascorbyl Palmitate.**aus kontrolliert biologischem Anbau // 2,99 EUR für 250 ml / vegan

Das Babydream Natural Waschgel- und Shampoo setzt auf extrem hautfreundliche Tenside wie z. B. Zuckertenside (INCI: Lauryl Glucoside, Coco-Glucoside), sowie auf ein aminosäurebasiertes Tensid (INCI: Disodium Cocoyl Glutamate/Sodium Cocoyl Glutamate). Auch aufgrund deren guter Schleimhautverträglichkeit brennt das Waschgel nicht in den Augen. Mir persönlich ist das Produkt aber zu flüssig (siehe Video), sprich ich habe beim Haarewaschen nicht ausreichend Zeit es aufzuschäumen weil es mir komplett aus den Händen rinnt oder direkt von meinen Haaren aufgesaugt wird. Zur Reinigung der Hände oder des Gesichts empfinde ich es aber als sehr angenehm. Die Haut fühlt sich weder zu trocken, noch gereizt an. Aufgrund der eher geringen Reinigungsleistung ist es jedoch zum Entfernen von Make-Up gänzlich ungeeignet.

Babydream Natural Wundschutzcreme

Aqua, Helianthus Annuus Hybrid Oil*, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Propanediol, Butyrospermum Parkii Butter*, Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, Glycerin, Hydrogenated Castor Oil, Glyceryl Oleate, Calendula Officinalis Flower Extract*, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*, Magnesium Stearate, Magnesium Sulfate, Glyceryl Caprylate, Sodium Lactate, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil*, PCA Ethyl Cocoyl Arginate, Sodium Hydroxide.*aus kontrolliert biologischem Anbau // 2,99 EUR 75 ml / vegan

Diese Wundschutzcreme erinnert mich extrem an einen meiner Favoriten von Babydream – die Panthenol Wundschutzcreme! Auch hier ist kein Zinkoxid enthalten, sondern es wird auf den Pflegeeffekt und den wasserabweisenden Schutz durch die beigefügten Öle wie Mandelöl (INCI: Prunus Amygdalus Dulcis Oil) und Sheabutter (INCI: Butyrospermum Parkii Butter) gesetzt. Die Creme hat eine wachsig-fettige Konsistenz und hinterlässt nach dem Auftrag einen öligen Film auf der Haut, der sich aber keineswegs unangenehm anfühlt. Auf wunder Haut macht die Babydream Natural Wundschutzcreme auch keinerlei Probleme. Falls ihr kleine Körnchen in der Creme entdecken solltet, kann es daher kommen dass die Sheabutter auskristallisiert ist – das kann manchmal beim Produktionsprozess passieren und ändert nichts an der Qualität des Produkts. Diese Kügelchen schmelzen aber relativ fix, sobald die Creme mit Körperwärme in Kontakt kommt.

Babydream Natural Pflegecreme

Aqua, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Propanediol, Butyrospermum Parkii Butter**, Polyglyceryl-3 Dicitrate/Stearate, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Pentylene Glycol, Isoamyl Laurate, Calendula Officinalis Flower Extract**, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*, Xanthan Gum, Dipotassium Glycyrrhizate, Rhus Verniciflua Peel Cera, Glyceryl Caprylate, Sodium Stearoyl Glutamate, Sodium Lactate, Lactic Acid, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil**, PCA Ethyl Cocoyl Arginate.**aus kontrolliert biologischem Anbau // 2,99 EUR für 100 ml / vegan

Bei der Pflegecreme von Babydream Natural handelt es sich um eine relativ leichte Emulsion, die sich sehr angenehm auf der Haut anfühlt. Dabei ist ihr Finish weder zu pflegend, noch zu wässrig. Sie lässt sich ohne Probleme verteilen und erzeugt ein schönes Hautgefühl. Müsste ich sie einem Hauttypen zuordnen, dann würde ich sie Menschen mit Mischhaut weiterempfehlen.

Ringelblumenextrakt – ein Problem?

Vielleicht habt ihr in den beiden Cremes bereits die Ringelblume (INCI: Calendula Officinalis Flower Extract) entdeckt und fragt euch, ob das Produkt für euch und euer Kind dennoch geeignet ist. Zunächst ein Mal ist es so, dass man auf alle Stoffe in irgendeiner Form reagieren kann – das ist sehr individuell und hängt von unheimlich vielen Faktoren ab. Manche sind aber risikoärmer als andere. Die Ringelblume gehört zu den bekanntesten Heilpflanzen und kann topisch aufgetragen hautberuhigend und reizlindernd wirken. Falls ihr oder jemand aus eurer Familie jedoch allergisch auf Korbblütler reagiert, dann würde ich euch von den Cremes eher abraten. (Quellen: Naveed Akhtar1, Shahiq-uz-zaman et al. Evaluation of various functional skin parameters using a topical cream of Calendula officinalis extract, P. Pommier, F. Gomez et al. Phase III Randomized Trial of Calendula Officinalis Compared With Trolamine for the Prevention of Acute Dermatitis During Irradiation for Breast Cancer)

Babydream Natural Mandelöl

Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Glycine Soja Oil**, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil**.**aus kontrolliert biologischem Anbau // 5,99 EUR für 250 ml / vegan

Bei der Produktbezeichnung bin ich ehrlich gesagt ein wenig verwirrt. Wenn “Mandelöl” auf der Flasche steht, erwarte ich als Konsument*in irgendwie, dass mir ein Mono-Öl angeboten wird. Dabei handelt es sich hier genau genommen um eine Ölmischung aus 95 % Mandelöl, Soja- und Sonnenblumenöl (welches wahrscheinlich die Trägersubstanz fürs Tocopherol ist). Das Tocopherol soll die Ölmischung vorm Ranzigwerden schützen. Das Öl fühlt sich etwas schwer und relativ fettig an, es verbindet sich auch nur langsam mit der Haut – ich ziehe ehrlich gesagt andere Öle vor. Die Verpackung ist für mich persönlich ein großes Manko. Jedes Mal tropft das Öl am Verschluss runter und saut so die Flasche samt Nachttisch ein, aber dieses Verpackungsproblem haben anscheinend die meisten Pflegeöle.

Fazit

Vor allem bei dieser Preisgestaltung kann man echt nicht meckern! Keine potenziell allergieauslösenden Duftstoffe, milde Tenside, angenehme Texturen und vegane Formulierungen.

Ich bin ziemlich stolz auf Rossmann! Endlich hat eine Drogerie es geschafft hautfreundlichere Produkte für Babys (aber auch Erwachsene) mit Naturkosmetikzertifizierung zu vereinen. Also falls euch Naturkosmetiksiegel wichtig sein sollten, dann greift zu der Babydream Natural Serie – hier kann man wirklich nicht viel falsch machen.

PS: Die Produkte habe ich erst seit einer Woche in Verwendung, wollte euch aber dennoch einen kleinen Überblick geben und erste Eindrücke teilen. Falls euch meine Erfahrungen nach längerer Testzeit interessieren sollten, folgt mir gern auf Instagram und Youtube – dort gibt es regelmäßig Updates.

22. Januar 2021 0 Kommentar

Allgemein Hautpflege

Dermatologisch getestet – was bedeutet das eigentlich?

written by Shenja

“Dermatologisch getestet” oder “Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt”- egal, wo man hinsieht überall findet sich diese Info auf Produkten. Aber was bedeutet das genau und warum werben manche Marken damit und andere wiederrum gar nicht? Ist eine dermatologisch getestete Creme automatisch besser oder gar verträglicher als eine ohne diese Angabe? Als Inhaberin einer Hautpflegemarke und weil ich selbst dermatologische Tests für jedes meiner Produkte in Auftrag gegeben habe, möchte ich euch heute einen kleinen Einblick in diese Thematik geben.

Was passiert bei einem dermatologischen Test?

Als Auftraggeber*in muss man zunächst ein dermatologisches Institut finden, welches diesen Test durchführt. Dieses Institut erhält dann ein Muster vom zu testenden Produkt – samt INCI-Liste und Anwendungshinweisen. In den meisten Fällen wird ein Standard Epikutantest gemacht, bei dem das Ziel ist eventuelle Hautreizungen nachzuweisen. Hierbei werden 20 mg oder 20 μl des Produkts auf ein selbstklebendes Pflaster gegeben und auf die gesunde Haut (meistens im Rückenbereich) der Probanden angebracht. Das Pflaster soll die Aufnahme des Produkts intensivieren (das nennt man Okklusion). Nach 24, 48 und 72 Stunden werden die behandelten Areale von ausgebildeten Fachkräften begutachtet und dermatologisch ausgewertet.

Dermatologische Tests sind gesetzlich nicht genau reguliert …

… und das ist der Grund, warum ihr auf manch einem kosmetischen Mittel keine Informationen dazu findet, weil ein dermatologischer Test schlichtweg nicht vorgeschrieben ist. Die Kosten für solch einen Test belaufen sich auf drei- bis vierstellige Summen, je nachdem wie und wo man ihn durchführen lässt. Da ist es verständlich, dass Unternehmen “dermatologisch getestet” auf ihre Produkte draufdrucken. Denn werben darf man damit nur, wenn solch ein Test auch erfolgt ist – alles andere wäre nämlich Irreführung.

Gut zu wissen

Nur weil ein Kosmetikprodukt keinem dermatologischen Test unterzogen wurde, heißt es nicht dass es nicht sicher ist! Für jedes kosmetische Mittel in der EU muss nämlich eine Sicherheitsbewertung samt toxikologischen Informationen zu den einzelnen Rohstoffen vorliegen. Zudem müssen die fertigen Produkte auf ihre mikrobiologische, chemische und physikalische Beschaffenheit geprüft werden – das nennt sich Good Manufacturing Practice (GMP). Laut § 26 LFGB ist es außerdem verboten gesundheitsschädliche Kosmetika auf den Markt zu bringen.

Wie aussagekräftg sind dermatologische Tests?

Eigentlich sind diese Tests nicht wirklich aussagekräftig – zumindest nicht für die Kundschaft. Denn es gibt unterschiedliche Möglichkeiten einen dermatologischen Test durchführen zu lassen. Der in Auftrag gegebene Test kann sich unter anderem hinsichtlich folgender Punkte unterscheiden:

Probandenanzahl (wie viele Menschen haben an diesem Test teilgenommen?)
Hauttyp der Probanden (divers, sensibel, atopisch?)
Okklusionsdauer (24, 48 und 72 Stunden oder 48, 72, 96 Stunden?)

Je nach Produktart können wiederrum andere Tests in Betracht gezogen werden. Bei kosmetischen Mitteln, die nicht lange auf der Haut bleiben wie z. B. Reinigern eignet sich ein offener Epikutantest. Bei diesem Test erfolgt kein “abdichten” des Hautareals mit einem Pflaster und das Produkt bleibt auch nicht so lange auf der Haut.

Die Ergebnisse des dermatologischen Tests werden in einem Protokoll zusammengefasst, in das man als Verbraucher*in in der Regel keine Einsicht bekommt. Am Ende steht nur “dermatologisch getestet” auf der Creme oder dem Peeling. Aufgrund fehlender bzw. ungenauer Angaben seitens des Gesetzgebers auch bei eventuellen Hautreaktionen.

Testergebnisse am Beispiel meiner Vitamin C Creme

Bei meinem in Auftrag gegebenem dermatologischen Test haben 30 Probanden (Namen wurden natürlich anonymisiert) aus unterschiedlichen Altersgruppen und mit diversen Hauttypen (normal, fettig, trocken, empfindlich) teilgenommen. “Hautgesund” bedeutet, dass die Haut nicht verletzt ist und auch keine klinischen Auffälligkeiten aufweist. In den letzten drei Spalten könnt ihr die abgelesene Hautreaktion nach Abnahme des Pflasters in einem bestimmten Zeitraum erkennen. Das – bedeutet in diesem Fall “keine Reaktion”. Nur der Transparenz wegen: dieses Ergebnis ist bei allen meinen Produkten rausgekommen. Hätte die Haut mit einer Rötung oder kleinen Bläschen auf das Produkt reagiert, könnte man das anhand eines + sehen. Je nach Ausmaß der Reaktion werden übrigens bis zu +++ vergeben. Solche Hautveränderungen sprechen in den meisten Fällen für eine allergische Reaktion.

Die Beurteilung erfolgt bei den meisten Instituten unter anderem auf Grundlage der International Contact Dermatitis Group (ICDG).

Unterschiedliche Reaktionen bei Epikutantests und deren Kennzeichnung (Quelle: Allergologie-Handbuch: Grundlagen und klinische Praxis herausgegeben von Joachim Saloga). a: mäßige allergische Testreaktion (+) b: deutliche allergische Testreaktion mit Papeln und Vesikeln (++) c: starke allergische Testreaktion mit beginnender Blasenbildung (+++) d: irritative Testreaktion mit scharf begrenztem Erythem (ir) e: follikuläre Testreaktion mit inselförmig verstreuten Papeln (f)

Sind diese Tests nun sinnlos?

Es kommt darauf an von welcher Seite man es betrachtet. Theoretisch gibt ein Unternehmen Geld für diesen Test aus, obwohl es eigentlich nicht unbedingt notwendig oder gar verpflichtend wäre. An diesem Punkt stand ich auch und habe euch vor meinem ersten dermatologischen Test auf Instagram nach eurer Meinung gefragt – die meisten haben dessen Durchführung befürwortet. Auch laut meiner aktuellen Umfrage ist die Grundstimmung gleich geblieben.

Ein dermatologischer Test baut bei mir ein gewisses Vertrauen auf, weil das Produkt immerhin auf die Haut einer bestimmten Anzahl von Menschen aufgetragen wurde und die Bereiche eine Zeit lang durch Fachkräfte unter Beobachtung standen. / Jana (PN auf Instagram)

Gut zu wissen

Dermatologische Tests werden nicht an Kleinkindern oder Babys durchgeführt. Um daran teilzunehmen, müssen die freiwilligen Probanden mindestens 18 Jahre alt und gesund sein.

Das Problem ist nicht der Claim “dermatologisch getestet” per se, sondern die fehlende Auskunft der Marken bezüglich deren Testbedingungen und Ergebnisse. Ob man diese jedoch als Konsument*in ohne zusätzliche Erläuterungen irgendwie deuten kann, steht auf einem anderen Blatt.

Auch wenn ein “dermatologisch getestet” nicht gleichbedeutend mit “extrem hautverträglich” ist, ist es eine gute Möglichkeit das eigene Produkt besser einordnen zu können. Auch für viele Kunden/Kundinnen spielen diese Tests nach wie vor eine wichtige Rolle. Optimal wäre es natürlich, wenn Marken ihre Ergebnisse und Testbedingungen offener kommunizieren um den Verbauchern/Verbraucherinnen eine gewisse Einschätzung zu ermöglichen – vor allem solange es keine allgemeingültigen Richtlinien seitens der EU gibt. Aber da das in nächster Zeit wahrscheinlich nicht passieren wird sollte man sich nicht einzig auf diesen Hinweis verlassen, in jedem Fall einen Blick auf die Inhaltsstoffe werfen und das Produkt selbst testen – vieles hängt nämlich auch von der Verwendungsdauer und selbstverständlich einem selbst ab.

Nur ein kleines Gedankenspiel am Ende des Beitrags: wie würde es aussehen, wenn Marken zu jedem einzelnen Produkt die Testergebnisse ihres dermatologischen Tests veröffentlichen? Es gibt Millionen Produkte auf dem Markt. Ihr erkennt das Problem, oder? Das Internet wäre voll von Dokumenten, welche die meisten wahrscheinlich nicht deuten könnten. Definitiv ein Thema, bei dem beide Seiten – sowohl die der Marke, als auch die des Konsumenten/der Konsumentin betrachtet werden müssen.

15. Januar 2021 0 Kommentar

Allgemein Hautpflege

Die 5 besten Produkte von Balea

written by Shenja

Nach mittlerweile fast sieben Jahren als Bloggerin und Youtuberin im Bereich Hautpflege und Beauty habe ich natürlich sehr viel ausprobiert. Ich weiß was mir gefällt und kenne meine empfindliche Haut ganz gut. Deshalb dachte ich es wäre an der Zeit ein neues Format auf die Beine zu stellen, um all die tollen Produkte nicht aus den Augen zu verlieren und euch eventuell damit auch ein bisschen zu helfen – vor allem wenn ihr ähnliche Ansprüche habt wie ich. Jeweils fünf Produkte einer bestimmten Marke möchte ich euch nach und nach vorstellen und erklären was sie so großartig macht. Den Anfang macht Balea – die Drogerie-Eigenmarke von dm.

Diese fünf Produkte von Balea solltet ihr euch unbedingt ansehen

Balea Med Creme-Öl Körperlotion

In der Balea Med Creme-Öl Körperlotion möchte ich am liebsten baden! Sie ist wunderbar cremig und hinterlässt ein gepflegtes Hautgefühl, aber ganz ohne diesen typischen Film den manch andere Produkte erzeugen. Beim Auftrag verhält sie sich zwar etwas zäh, wird aber beim Verreiben und dank der Körperwärme leicht ölig – ihr müsst euch also etwas Zeit nehmen. Deshalb ist diese Körperlotion einfach perfekt für abends. Weiterer Pluspunkt: sie brennt nicht auf frisch rasierter Haut.

Die Formulierung ist relativ minimalistisch, aber dennoch mild. Es ist eine hautfreundlichere Beduftung (INCI: Parfum) enthalten, die meiner Meinung nach nicht zu intensiv ausfällt und cremig-frisch, ja sogar warm anmutet. Frisch nach der Dusche oder dem Bad aufgetragen, ist die Lotion einfach nur herrlich pflegend.

Im Video könnt ihr nochmal alle Produkte in Aktion sehen

Balea Med Ultra Sensitiv Handcreme

Aqua, Glycerin, Glyceryl Stearate Citrate, Caprylic/Capric Triglyceride, Stearyl Alcohol, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Butyrospermum Parkii Butter, Coco-Caprylate, Panthenol, Bisabolol, Allantoin, Gellan Gum, Citric Acid, Tocopheryl Acetate, Tocopherol, Sodium Hydroxide, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Phenoxyethanol. // 1,25 EUR für 100 ml // vegan

Die Ultra Sensitiv Handcreme von Balea habe ich euch bereits in meinem Youtube-Video zu tollen Handcremes aus der Drogerie gezeigt. Sie ist meiner Meinung nach perfekt für Zwischendurch, weil sie besonders leicht ist und keinen Film auf der Haut hinterlässt. Ich empfinde die Handcreme als sehr angenehm und finde es großartig, dass hier unter anderem einige beruhigende Inhaltsstoffe (INCI: Bisabolol, Panthenol, Allantoin) zum Einsatz gekommen sind.

Balea Med Ultra Sensitive Waschlotion

Auch wenn die Waschlotion von Balea Med eigentlich eher ein Waschgel ist, handelt es sich dennoch um ein großartiges Reinigungsprodukt. Haupttensid ist ein extrem hautfreundliches Zuckertensid (INCI: Coco-Glucoside), welches das Irritationspotenzial des Natriumcocoylsulfats (INCI: Sodium Coco-Sulfate) herabsetzt. Dieses sorgt unter anderem dafür, dass die Waschlotion noch besser schäumt. Weiterhin ist Panthenol enthalten – dieses macht das Produkt noch ein wenig milder. Darüber habe ich auch in einem Post auf Instagram gesprochen. Für die morgendliche Reinigung mag ich dieses Gel wirklich sehr, weil es meine trockene Haut nicht noch trockener macht und außerdem nicht in den Augen brennt. Übrigens eignet sich die Balea Med Ultra Sensitive Waschlotion auch wunderbar zum Händewaschen.

Balea Beauty Collagen Retinol Serum

Aqua, Glycine Soja Oil, Propanediol, Polyglyceryl-6 Stearate, Glycerin, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Phenoxyethanol, Parfum, Sclerotium Gum, Stearyl Alcohol, Retinyl Palmitate, Helianthus Annuus Seed Oil, Xanthan Gum, Polyglyceryl-6 Behenate, Potassium Cetyl Phosphate, Arginine/Lysine Polypeptide, Ethylhexylglycerin, Retinol, Acacia Seyal Gum Extract, Cyclodextrin, Lecithin, Citric Acid, 3-O-Ethyl Ascorbic Acid, Tocopheryl Acetate, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Tocopherol, Potassium Sorbate, Sorbic Acid, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid // 4,95 EUR für 30 ml (16,50 € je 100 ml) // vegan

Seit dem Launch nutze ich das Balea Beauty Collagen Retinol Serum und muss sagen, dass ich es wirklich sehr angenehm finde. Ich glaube das ist bisher tatsächlich mein liebstes Serum von Balea, weil es eine unheimlich tolle Textur hat, sich ohne Probleme auf der Haut verteilen lässt und nicht mit darauffolgender Hautpflege interagiert. Einzig die Pipette ist etwas ungeeignet, da die Textur ein bisschen fester ist und deshalb das genaue Dosieren erschwert wird,

Neben Feuchthaltemitteln wie Glycerin und Propanediol ist auch tatsächlich Retinol drin! Darüber freue ich mich besonders, weil wirklich viele Firmen mit diesem Inhaltsstoff werben ohne ihn überhaupt zu verwenden. Auch wenn extrem wenig davon drin sein wird, ist es schön dass man es überhaupt in der INCI-Liste vorfinden kann. Die Beduftung stört mich persönlich nicht, da sie relativ schnell verschwindet und nicht den ganzen Tag in meiner Nase rumhängt. Sie erinnert mich tatsächlich sehr an den Duft des True Skin Concealers von Catrice. Falls euch hier die Parfümierung nicht zusagt, dann wird das Serum von Balea wahrscheinlich auch nichts für euch sein.

Balea Med Ultra Sensitive Nachtcreme

Aqua, Glycerin, Ethylhexyl Stearate, Helianthus Annuus Hybrid Oil, Behenyl Alcohol, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Pentaerythrityl Distearate, Butyrospermum Parkii Butter, Dicaprylyl Carbonate, Panthenol, Allantoin, Tocopheryl Acetate, Sodium Stearoyl Glutamate, Microcrystalline Cellulose, Xanthan Gum, Cellulose Gum, Caprylyl Glycol, Caprylhydroxamic Acid, Citric Acid, Sodium Hydroxide // 3,95 EUR für 50 ml (7,90 € je 100 ml) // vegan

Das ist bisher meine liebste Feuchtigkeitscreme von Balea! Natürlich ist die Balea Med Ultra Sensitive Nachtcreme ein sehr einfaches und mildes Produkt, aber es funktioniert wunderbar und tut was es soll. Es pflegt und spendet der Haut Feuchtigkeit. Die Textur ist fast schon wässrig und relativ leicht. Nach dem Antrocknen bleibt aber ein dezenter Film zurück, der für sehr trockene Haut aber wahrscheinlich nicht ausreichen wird. Ich würde sie daher eher Menschen mit normaler bis Mischhaut empfehlen. Dank ihrer Leichtigkeit kann ich die Nachtcreme auch wunderbar morgens verwenden.

Nun hoffe ich, dass der Beitrag euch gefallen hat und ein wenig hilfreich war. Teilt ihn doch gern mit anderen.

4. Januar 2021 0 Kommentar

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